2020 英國倫敦國王十字車站聖誕樹裝置藝術
THE KINGS CROSS CHRISTMAS TREE(S)
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冬季倫敦就是要參觀聖誕樹,不同地區都會有不同設計感的聖誕樹裝置
位於英國倫敦許多觀光客都會去的國王十字車站 King's Cross ,除了可以來拍 9 3/4 車站推車,還有哈利波特的車站
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2020年,國王十字車站區的聖誕樹,不只有一顆,而是一次就推出三棵聖誕樹。每年,國王十字車站區域的聖誕樹都會給人驚喜感,今年也不例外,而且為了符合2020年全球的防疫政策,這三棵聖誕樹都是在戶外而非室內
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今年,三棵聖誕樹分別是在Granary Square 的 Electric Nemeton Tree ,位於 Coal Drops Yard 的 Terrarium Tree ,以及Battle Bridge Place 的 People’s Tree。
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#永續生態
The Terrarium Tree
來自國王十字車站後方區域的 Coal Drops Yard ,是近年倫敦新興的設計商家聚集,也是近年倫敦設計節的重要作品呈現地區。這次,與在地商家 Botanical Boys 策畫設計這棵高達28呎的聖誕樹造型。
這顆聖誕樹可以說是 "樹中有樹",在這個外型如同一顆樹的中空內部,則是有70個玻璃小圓球。這些玻璃透明圓球裡面,都存在種植一個小型微型生態樹木。雖然外型不是真正的樹木,但是在裡面造型則是存在真實自然生態。
這些微型生態植物也將會在2021年做新的利用,不會是只有今年看完就沒有,可以有延續的再造。
而這70顆自然生態玻璃球,被分布在不同區域,再被 168 大小不同的宛如鏡子般的圓球所圍繞。
在夜間,整個會從下方往上打燈,還有包括聖誕樹外型的支架,為整個 Coal Drops Yard 點亮溫暖的光芒。
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#古今連結
Electric Nemeton Tree
位於 Granary Square 的聖誕樹,就是在國王十字車站後方運河邊,同時也是倫敦知名藝術設計學校 Central Saint Martins 中央聖馬丁藝術設計學院前面廣場
這顆高達11呎的聖誕樹造型裝置藝術,設計是來自當地建築工作室 Sam Jacobs Studio,設計理念結合傳統聖誕樹是來自於冬季森林樹木,以及未來主義的電子針葉林。
在這棵聖誕樹造型下方,還有設計一個可穿越的區域,在這個樹下廣場,人們可以自由走動。
取名自這個區域過去,是一片名為 Nemetons 的凱特爾人小樹林,以這樣未來電子數位樣貌來呼應過去與現在的轉變,同時以這樣的樹木造型來呈現
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#團結共創
The People's Tree
位於國王十字車站與聖潘翠克車站之間的區域 Battle Bridge Place,平常是旅客在路面連通兩座車站的地方
今年聖誕節,在這裡設計一顆非常多彩繽紛的聖誕樹,而且名為 "人們的樹"
這個設計理念就是要透過當地地區的居民以及路過的遊客,為這個樹帶來人為的力量,一起為他帶來燈光效果。
在這個樹上、周圍以及樹下,都有許多不同的現代科技感應裝置,要利用大家的"動能",來為這棵聖誕樹帶來發光的能源,可以說是非常具有現代數位互動感的聖誕樹。
也在今年這個艱難時刻,讓人與人之間,即使不能觸碰彼此,也可以團結一起,共同製造不一樣的冬日聖誕節光彩。
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大家看完這三顆 國王十字車站 2020冬季聖誕樹之後,最喜歡哪一顆聖誕樹呢?
國王十字樹林 在 amarylliss。艾瑪[隨處走走] Facebook 的最佳貼文
悄悄追到第十集了....
✈️ 寫遊記 | 🇪🇸 西班牙的浪漫與傳奇 | 格拉納達。Granada(上篇)
以前對歐洲冬季的概念就是冷,雖說白雪皚皚很美麗,但一想到那股冷風,總會讓人發出哆嗦並拉緊大衣。然而在幾次冬遊西班牙南部後,我才知道那個既有印象不完全是正確的。與北方不同,南方的安達魯西亞彷彿在一場炎熱難耐的長覺後,於冬天張開雙眼甦醒過來。走在街道上,空氣中的涼意伴隨著煙囪飄出的絲絲柴火味,我的鼻翼告訴我,這是冬天專屬的味道。而這一次,我來到了格拉納達,想尋找往日的阿拉伯魔法。
■ 因為格拉納達,成就了西班牙。
很多人說安達魯西亞是西班牙最浪漫的地方,這絕對跟它濃厚的異國風有關。
西元711年,被當地人稱為摩爾人的阿拉伯人大舉入侵伊比利半島,只花了兩年的時間就攻陷安達魯西亞一帶,生根停留了七百多年。直到1492年,西班牙天主教雙王把最後一位摩爾王從他的奢華王宮趕走,阿蘭布拉宮出現了十字架,統一後的西班牙也漸漸恢復自己的面貌。
同年,使者在格拉納達西北方的Pinos Puente鎮找到了哥倫布,帶其覲見天主教雙王。隨後,雙王派哥倫布前往西方探險,進而發現美洲大陸。從十五世紀起,西班牙成為了地圖版面上那顆最耀眼的星星。
如今,仍保有異國風的格拉納達靜靜倚身在內華達山脈的腳邊,全歐洲海拔最高的公路像是一道屏障,保護著這座城市。
■ 造訪阿蘭布拉宮,重現往日紅色奢華。
在阿拉伯原文裡,阿蘭布拉(Alhambra)是「紅色堡壘」之意,這些年來一直都是西班牙最享譽的名勝古蹟之一,1984年更列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄中。十三世紀起,摩爾人用一流的工藝技術,修復原有的城堡,並興建塔台、皇宮、浴池和清真寺,這場納薩里王朝的金紅色驕奢盛宴才展現在世人面前。如今阿蘭布拉宮每日可容納六千多人次的參觀,但門票依舊供不應求;因此我早早就上網訂好了日票,讓自己能盡情遊走在城堡、卡洛斯五世宮、納薩里宮殿群、軒尼洛里菲夏宮、清真寺浴池及花園之間。
大部分遊客會坐C3公車前往阿蘭布拉宮的東入口,而我因已取到票,決定從新廣場(Plaza Nueva)轉Cuesta de Gomérez斜坡,花十幾分鐘的時間悠閒漫步上去。過了石榴門(Puerta de las Granadas),景色從街旁小店變成一片開闊的楊樹林,再跟著指示,往左可到正義之門(Puerta de la Justicia)。那是阿蘭布拉宮的南入口,離納薩里宮殿群很近。在卡洛斯五世宮前我看到語音導覽機,便隨手租了一台帶著走。
📍城堡(Alcazaba)
呈三角形的城堡是阿蘭布拉宮裡最古老的建築,據說在摩爾人抵達前便已存在了。穆罕默德一世曾為其修建了城牆及三個塔台,而下方呈格子狀的軍械廣場(Plaza de Armas)則是當年的入口。西邊有個可眺望風景的維拉鐘塔(Torre de la Vela),當時是用來提醒重大事件的發生,而現在卻成了一場傳統的敲鐘會,據說只要單身女子敲了鐘,同年會找到伴侶並與其結婚。
聽到這個傳說我笑了,然後步出城堡往右走到卡洛斯五世宮(Palacio de Carlos V)。1527年卡洛斯五世為了擁有舒適環境,要求文藝復興風格的建築師興建了這座環形宮殿。這場己慾讓原有的部分建築被破壞,永不復見了。
📍納薩里宮殿群(Palacios Nazaríes)
雖然穆罕穆德一世是納薩里王朝的第一位國王,但多年後他的繼任者才開始興建這裡的三座宮殿,而代表司法與行政的聯合廳宮殿(Mexuar)則是第一座,四根石柱矗立在中間,方格狀天花板與周圍的磁磚拼貼,讓我腦中浮現出歷屆國王與大臣在此開會協商的畫面。
有穆德哈爾式天花板的黃金廳(Cuatro Dorado)是穆罕默德五世下令興建的,它通往第二座宮殿,也是當時國王官邸的科馬瑞斯宮殿(Palacio de Comares)。裡邊的愛神木中庭(Patio de los Arrayanes)有個大理石的方形綠色水池,陽光好時還能見到科馬瑞斯塔在水中的美麗倒影。
獅子宮(Palacio de los Leones)是最後一座宮殿,也是摩爾人最輝煌耀眼的作品。124根圓柱撐起了這個自然風格的宮殿,只可惜獅子中庭(Patio de los Leones)裡由12頭石獅子圍成的白色大理石噴泉,卻時常在維修。
📍軒內拉里菲夏宮(Generalife)
從納薩里王朝抽離後,路經阿蘭布拉宮古老的仕女塔(Torre de las Damas),而前方不遠,就是納薩里王朝的夏宮了。內部裝修樸實的夏宮有個美麗的水渠中庭(Patio de la Acequia),各種植物與水道噴泉互相爭妍,繪出一幅美麗的圖畫。若喜歡登高望遠,這裡的閣樓可以一覽格拉納達老城區。據說花園裡還有隻夜鶯,它在林間唱起歌來特別悅耳。當然,我從未能有機會一飽耳福。
■ 聖山洞穴裡,熱情激昂的佛朗明哥舞。
傍晚回到飯店後,瞥見了櫃檯上有張聖山(Sacromonte)洞穴的佛朗明哥舞廣告,前台人員說可代訂表演。我曾聽說這樣的表演很像在敲竹槓,但不知為何,我卻想親身去感受一下。於是訂了晚上十點半場次,33歐元,含來回接送和一杯飲料。
不到晚上十點,小巴士已出現在飯店門口前,然後帶著我們像遊車河似的走過大小街道,最後往河邊的上坡路駛去。夜黑,我看不清楚街景,但隱約間一盞盞的泛黃燈光從幾家小酒館裡暈開來。我告訴自己隔天上午應重返這條路線,看看它白天的景色。
抵達目的地後跟著眾人下車進入室內,原來穴屋裡別有洞天。我得說吉普賽人很有生意頭腦,招攬功力也強,擺滿座椅的現場幾乎無虛席。白色的牆壁上吊著許多銅鍋做裝飾,店名大大地寫在小小的舞台上。隨意找個位子坐下,服務生給我送來一杯飲料。十點半,燈光暗了又再亮起,紅色綠色的聚光燈有默契地交錯打在舞台的四男四女身上。男人們彈著吉他、吹著長笛,女人們穿著不同色系的衣裙,濃妝豔抹踩著高跟鞋踏出節奏,雙掌拍著屬於佛朗明哥的節奏,輪番上陣扯嗓高歌,曲風時而激昂熱情,時而低沈悲情。我瞄了一眼台下的觀眾,有人看得如癡如醉,也有人無聊到快閉上眼了。而我,還蠻喜歡這場氛圍,感受黑夜裡數顆划過的流星。
翌日在冬陽灑進房的溫暖光輝中醒來。稍微盥洗後,我往新廣場走去,找了家咖啡館點份早餐,心想等會兒就從這裡走去昨晚看表演的聖山。餐後我慢慢往上坡走,經過聖塔安娜教堂,瞄了一眼有清真寺塔台的鐘樓後,繼續沿著Darro河散步。我喜歡左岸漆著彩牆的房子,街旁偶爾可見有雙大大黑瞳眼的女孩,姿態輕盈,隨意用單手四指碰擊響板,嘴裡淡淡哼著歌謠。走到Paseo de los Tristes步道時,歐美觀光客似乎多了起來,原來,右側阿蘭布拉宮的科馬瑞斯塔正發出魔力,對著旅客大聲呼喚!拍了幾張照片後,我瞥見了公車站牌,C2公車也正緩緩駛來。一早說要走到聖山的豪情壯志立刻被摧毀,想也沒想就跳上了公車,坐在裡邊欣賞周邊風景。白天的聖山其實蠻平靜的,兩旁白色房子在狹窄山路上卻顯得有些冷清。當公車抵達昨晚看表演地方時,我下車了。
放眼望去一整片白色洞穴,幾個小型旅遊團在這裡上上下下到處參觀。在安達魯西亞,這樣的洞穴算是吉普賽人的一大特色,據說有錢人的洞穴裡,傢俱、電器、網路什麼都有,外邊還會擺上盆栽,花花綠綠的植物搭配雜色窗簾,讓穴屋顯得特別漂亮。再往上走,那抹白的外牆開始變得有些髒,凌亂的外觀與偶爾發出的味道,讓我不禁停下了腳步,三秒鐘後轉身往原來的路走,連再往上參觀聖山修道院的想法也一併打消。
還是下山吃午飯吧,主教座堂旁邊的Navas街有一整排的tapas小酒館,找個人多的地方去,準沒錯。
~待續~
* 去年的遊記
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