趁著準備質詢的空檔,我走到立法院隔壁的監察院,將上星期「代收」的紀念牌「代送」交到陳菊(花媽)院長手中。
當下手機也傳來幾張照片,好茶村的李金龍代表,把那一天收穫祭上族人贈送這份禮物的照片傳給我。如此湊巧,彷彿在提醒我,是應該把這個「故事」分享出來。
2018年,魯凱民族議會要我接下台邦教授的棒子,我擔任了原轉會魯凱族群代表。不久,我接到「好茶滅村國賠案敗訴」的陳情。
好茶村民抗議在政府的遷村計畫中,因位址不當、時機延宕等因素,致使生命財產滅失,要求政府要負起這個責任。但是,竟然被判敗訴?還要負擔龐大裁判費?!族人希望我在原轉會提出這件事的不正義。
當時總統府祕書長陳菊,私底下告訴我,官司判政府贏,政府如何拿錢去幫忙吿它的對象?但是負擔裁判費這件事情,不能讓好茶再度承受,無異是第三度傷害。
過不久,我接到陳菊秘書長親自打來電話,請我把費用交給族人去繳費。並且跟我抱歉「不好意思,好茶村的裁判費,我這裡目前只能有這麼多,妳先拿去讓一些人趕快可以繳費。」
那筆費用,我交給「律師代管」,之後再轉交「部落共管」,這些裁判費陸續在今年全部處理完畢。這件事終於告一段落!
上星期六,好茶部落藉著疫情趨緩後的「收穫祭」,特別安排感恩禮,並通知我能否「代收代交」,我想是因為族人「不知道怎麼聯繫院長」,又或者「很難想像可以邀請陳菊院長」,因此並沒有發出邀請,但是他們特別要我轉達院長:雖然對政府有所抱怨,但深刻感受到被官員疼惜。
因此,在我將感恩紀念牌當面交給院長時,我特別朗讀紀念牌上的文字:「給我們最親愛的陳菊Ina (媽媽)/#土地從不拒絕任何種子/#您的愛如同母親般遼闊」
是的,一個百餘族人爭訟10年的國賠案,敗訴之後的傷痕,若不是有人願意縫補,如何成為一道美麗的印記,讓受傷的人得以繼續好好呼吸?
謝謝陳菊Ina愛的榜樣!原住民族在政權的相遇中所受到的不公義對待、於現今世代所留下的斑斑傷痕,需要政府機關更多的柔軟來弭平。
同時也有19部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅EAT AT HOME 食・家,也在其Youtube影片中提到,【日式馬鈴薯沙律|柔軟如絲質感|細節步驟逐一跟著做】 . 這個馬鈴薯沙律在日本飲食中很流行,不但在日式餐廳吃得到,還會偶爾見到這個當作餡料夾在麵包裏。馬鈴薯沙律好像是西方的食物,但在日本飲食中十分常見的關係,好像是一種和洋風的日本食品了。 . 別以為沙律就是將所有東西拌在一起便成,要做得好吃當中有很...
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《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易,近距離寫自己的家鄉,遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。
今年五月交稿之後,我一直無法完成序和前言,直到最後被編輯催促時,仍然腦中一片空白,實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議,從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起,然後才發現,過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷,確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快,雖然寫得無比痛苦,但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應,最後還是要感謝那個堅持下來的自己。
以下和大家分享收錄在本書中的序(長文預警),如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述,能在茫茫人海中觸碰到幾個人,為未來的花開繁景種下種子,那所有的辛苦也算值得了。
*****
我們既是獨一無二的,也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣,回答「我是誰」
2020年出版《法式甜點學》的前夕,我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩,當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎,卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後,巴黎便宣布封城,此後一年,巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活;我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙,無視全球的疫亂橫行,在這個我出生、成長,熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程
由於甜點啟蒙地在巴黎,自己過去十年間在台灣的日子也少,除了本就認識的開業朋友外,我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中,我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友,也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動,餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品,像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服,在台灣的所見,則像是造訪一片生機盎然的新天地,處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。
由於過去數年中,自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色,但並未有機會深入了解本地市場,更不用提將台灣的(法式)甜點、甜點師介紹給台灣讀者,甚至國際讀者,我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期,卻幾乎沒有太多猶豫,立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假,最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後,我便決定要將其成書,不僅為自己的見聞留下紀錄,也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品,在力所能及之處,深入思考身為「台灣甜點人」的意義。
接下來的日子,雖然隨時都像處在壓力鍋中一般,最後甚至幾乎將自己完全耗盡,收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息,做好馬上要上飛機返法的準備,一面依照計畫聯繫受訪者,還透過他們熱心的引介,去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地,雖然皆是來去匆匆,但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥,便為其中所藏之富而感嘆,每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。
#法式甜點中的台灣身分識別
在開始大部分的採訪前,我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的,不只是訪談集、人物誌,而是透過這些訪談,反映出台灣甜點師們的自我追尋,在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時,照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地,及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際,認為一般而言,台灣甜點師要在台灣製作法式甜點(或來自西方的果醬、巧克力等),自然會使用本地合適的食材,形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽,也不會是本討好的作品。
真話總是不那麼美妙,對當時雄心勃勃的我來說,這番話確實有些苦澀,卻也難以反駁。2021年5月,台灣疫情出現破口,很快直升三級警戒,開啟了連續2個月以上的「自主性封城」,所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊,和法國在封城期間,甜點麵包業一枝獨秀,擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點,在台灣不僅是小眾,還是小眾中的小眾。既然不是必需品,生活不便時自然是第一個捨棄的對象;而法式甜點過於嬌貴,以致於外送、宅配風險皆高,即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下,它其實是個如此邊緣的商品,我怎麼能不質疑,自己一直以來在做的事是否真有意義?
不過,縱使心中懷著巨大的問號,我並未因此更改太多原來的訪談大綱,決定持續依照計畫進行訪問,待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為,《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點,因此本書的任務,應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言,能夠懂得這一點,必得先回答如「#誰是台灣甜點師?」、「#為什麼要做法式甜點?」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎?」等問題。而為了理解甜點師的作品,回答「為什麼他們選擇這麼做」,就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步,在國際交流如此頻繁,品牌進軍國際也不新奇的今日,這些職人們也得回答:「#為什麼我和別人不一樣?」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣?」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣?」、「#不一樣的地方在哪?」而這些問題都指向一個終極的質問,即「#我是誰?」
#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點
由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊,每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情,也因此,光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中,我將希望探討的問題分成五個面向:養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法,其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時,我都試圖先打預防針:「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊,但沒有一次訪談不超過三小時,有幾次甚至分成兩、三次才結束,還不包括事後各種細節確認。令我感動的是,每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我,和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事,那些他人看來或許微不足道的細節,以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。
整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦,但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程,更是「自我再發現」的旅程。藉此機會,我回顧了過去十數年中,每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱,以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我,我們既是獨一無二的、也是彼此相連的,而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙,但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓;就算日本有抹茶、中國有百年名欉,但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意,也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果,走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。
因為有這些生長記憶與生活經驗,所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶;甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說,將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比,而曾經留法的主廚以「黑森林」(Forêt-Noire)為基底,結合杏仁茶與櫻桃,創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜,在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白,重要的並非向別人解釋自己是A、不是B,而是接受自己既有A、又有B,但是和兩者都不一樣,所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。
#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰
所以,究竟為什麼非得在「法式甜點」(或至少是「舶來的甜點」)中找自己、識別台灣身分?除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」,也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用,以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述,或許還因為,縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知,但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份,也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁,它確確實實存在於常民生活中。
日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中,以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓,成為影響世界的「文化霸權」重要武器;在台灣,從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining(精緻餐飲)中尋找台灣味」的討論,乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定,更逾數十年。飲食成為文化,以「軟實力」輸出早就不是新聞;飲食便是政治的一環,以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。
「風土」(terroir)概念從法國葡萄酒區分產區發展至今,已超出氣候、土壤等自然環境因素,當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例,作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力,並以此製作甜點的國家之一,「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們,若我們將目光更多聚焦在當下或未來,不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注,也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點,才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰,才能更堅定地成為誰。
我懷著這樣的信念完成本書,雖然有許多遺珠和力有未逮之處,但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂,也回答了我旅歐十年間的困惑;不只回應了台灣數十年來的焦慮,也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。
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《法式甜點裡的台灣:味道、風格、神髓,台灣甜點師們的自我追尋》
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【日式馬鈴薯沙律|柔軟如絲質感|細節步驟逐一跟著做】
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這個馬鈴薯沙律在日本飲食中很流行,不但在日式餐廳吃得到,還會偶爾見到這個當作餡料夾在麵包裏。馬鈴薯沙律好像是西方的食物,但在日本飲食中十分常見的關係,好像是一種和洋風的日本食品了。
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別以為沙律就是將所有東西拌在一起便成,要做得好吃當中有很多細節要注意喔。從日本的廚師 @Koh Kentetsu Kitchen 的YouTube學到這個食譜,當中技巧包括:
-馬鈴薯要做到如絲般幼滑,可以在煮馬鈴薯的時候加一點砂糖。
-馬鈴薯煮好後再以小火去掉水份,令馬鈴薯做出來質感完全乾爽。
-洋蔥要切非常幼絲,然後先放到室溫水中浸十分鐘左右,以去除辣味。
-青瓜要軟化完全融入沙律中,要先加一茶匙鹽,待水份完全釋出後,再用手和廚紙完全捏乾水份。
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廚師還用了生雞蛋作醬汁,因為我不太習慣所以跳過了這步,有興趣的朋友也可跟著試試看。
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另外,醬汁方面用到顆粒芥末醬。來自法國的芥末醬分別有第戎芥末醬和顆粒芥末醬兩類,第戎芥末醬質地平滑,顆粒芥末醬則由芥末種子連皮一起磨成,加了顆粒芥末醬的料理令人吃到芥末子的獨特質感。如果找不著顆粒芥末醬也可用其他芥末醬來代替。
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逐一跟著步驟做,再調自己喜歡的味道,定能做出如日本餐廳吃到的味道,希望大家喜歡這個食譜吧。
馬鈴薯沙律
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材料
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馬鈴薯三隻(約320克)
雞蛋兩隻
洋蔥1/4個 (約60克)
青瓜半條
火腿三塊
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煮馬鈴薯用調味料
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白砂糖一茶匙
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馬鈴薯調味
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鹽一茶匙
白醋一茶匙
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醬汁材料
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蛋黃醬兩湯匙
顆粒芥末醬一茶匙
白醋1&1/2茶匙
鹽1/8茶匙
黑胡椒碎少許
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做法
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洋蔥切幼絲,放在室溫水中十分鐘,捏乾水份及用廚房紙抹乾。
火腿(已熟)切小塊。
青瓜切薄片,加一茶匙鹽拌好後放十分鐘,用手捏乾水份及用廚房紙抹乾。
馬鈴薯去皮後切成小塊,放入小鍋內,加入清水直至蓋過馬鈴薯面,開中火,加入白砂糖一茶匙。煮至馬鈴薯熟透,以筷子測試是否容易穿過馬鈴薯中心。關火,倒去水份。
馬鈴薯連鍋子再放在爐上,開小火直至水份完全蒸發。關火。
加入鹽一茶匙及白醋一茶匙。
放入洋蔥絲,拌勻。
雞蛋在底部刺上小洞。在小鍋內燒開水,放進雞蛋並烚至全熟(約八分鐘),盛起放入室溫水中浸一分鐘後剝殼,切碎備用。
將醬汁材料拌勻。
在一個拌碗內,放入馬鈴薯及洋蔥、雞蛋、火腿和青瓜拌勻,最後加入醬汁拌勻便完成馬鈴薯沙律。
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【沒有最補濕,只有堅補濕!】
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曾經動L一時,搞到班阿伯young晒腳捧場嘅屯門娜娜,瘋仲以為佢隨住勿摸活家禽而收咗皮!原來娜姐最近轉咗玩私影呀!雖然娜姐有佢特別的執相技巧,執到唔拎返佢舞動公園啲片出嚟都認佢唔到!但都睇得出佢個妝厚厚地之餘仲幾L多油光下!唉,正所謂人誰冇P呢!不過你P到成個周秀娜咁又如何?都P唔到你皮膚缺水易泛油問題!就算你喺IG sell花膠,隔住個mon都覺得有浸油溢味囉!
如何擺脫娜娜肌?Well,瘋之前都點醒過大家,若然無論搽啲咩精華,肌膚都係容易覺得乾,容易泛紅甩皮,最大原因係肌膚屏障受損,所以係先要去做修復,令屏障回復返健康吸水鎖水嘅狀況!至於處於修復過程,又或者係已經強化返屏障,就一定要選擇一個真•高效注水精華,先可以增強肌膚細胞水合作用,維持角質排列整齊靚仔,水油平衡妝都貼啲啦!
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增加水合作用,幫助水與皮膚細胞結合,改善循環,幫助治療痤瘡並支持健康的皮膚功能
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促進和保護人體的透明質酸,支持水合,抗炎抗氧化,保護皮膚結構並減緩皮膚衰弱
● 扶桑花酸
增加水合作用,幫助更新皮膚細胞,去除角質,改善肌膚彈性和皮膚屏障功能
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幫助修復細胞和緊緻皮膚,減緩皮膚衰弱,幫助保護皮膚結構
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抗氧化,消炎,減緩皮膚衰弱,幫助支撐皮膚結構和外觀
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巧茶種子 在 Dd tai Youtube 的最佳貼文
起源於1834年日本江戶時代的國家傳統工藝─江戶切子(Edo Kiriko),最初是因仿照英國的雕花玻璃,在玻璃的表面進行裝飾,慢慢發展出屬於日本獨到的細緻工藝文化。切子無法機械化生產,所製圖形也沒有草稿,只能在玻璃表面先作記號,預設出圖案的位置,其後全憑工藝師的巧手慧心,一氣呵成,上千刀的切割才能形成一只握在手中,有著美麗圖騰的切子玻璃杯。「極致」,不僅反映在日本人的性格上,在藝術上也有著奇特的表現。有素雅的茶具,簡約,卻耐人尋味,也有如藝術家草間彌生那不可思議的前衛圓點,鋪天蓋地,令人屏息。不過,另有這樣一種工藝、一種器物,能讓人靜下心來把玩,能感受到時間的溫度。
1720年,在長時期閉關鎖國之後,德川幕府發布了「洋書解禁令」:除與天主教有關的書籍外,允許其它洋書輸入日本,並開放日本人向荷蘭人學習西方先進的科學技術。此後,有一批一批為數不多,卻絡繹不絕的歐洲玻璃工藝流入日本,為江戶切子的發展,埋下了種子。江戶切子的誕生,可溯自1834年,相傳源於江戶(今日的東京)大傳馬町的一位老工匠—加賀屋久兵衛(通稱:加賀久)。他最初只是用金剛砂在冷玻璃表面進行紋樣簡單的雕琢,美化玻璃器皿。不久後,加賀久自行開始了切子的創作事業。明治維新時期,開放的政府對有著西方先進玻璃技術背景的切子,開始支持和大力發展。1873年的明治政府為振興切子產業,特地開設了品川興哨子(哨子意即玻璃)製造所,成為日本近代切子生產的發源地和聚集地。1881年,幾位日本切子工藝師,為自己的手工作坊注入了新生力量—招募了擁有當時最先進玻璃切割技術的英國人,作為店裡的玻璃切割技師。這也確立了近代江戶切子切割技術的轉型和發展。那個時候的匠人,踩著人力研磨的機器,緩慢卻有序地用金剛砂雕琢著手中的玻璃,陰刻著一條一道或淺或深的線條。伴著略微刺耳的摩擦聲、水磨聲,一件件玻璃藝術品在他們手中誕生。200年過去,除了機械磨盤的引入,匠人雕琢的場景好像並無改變。其實,在江戶切子誕生的同一時期,還有一種叫做「薩摩切子」的手藝,是由當時的薩摩(今日的鹿兒島)藩主所培植起來,然而,隨著藩主的去世和戰爭的爆發,薩摩切子在當時僅維持20年,就消滅於歷史中。江戶切子則以其普遍性流傳至今,被譽為「庶民培育的文化」,這也是它幾經地震、戰爭,卻依然延綿至今的生命力所在。江戶切子的傳承也很有章法,新的工藝師,是誰的弟子,又是在哪裡學習,都清清楚楚的記載在譜系之中,讓珍貴的工藝不會斷代。江戶切子,距今已有近兩百年的歷史。起先,它只是在透明玻璃表面上,通過切割、手工打磨等,雕刻各種紋理的工藝。如今,已發展為在釉彩玻璃上雕刻精美細緻的花紋圖騰。相對於脫蠟鑄造法的十二道工序,切子的製作步驟相對簡單。先是利用吹製技法將器皿製作完畢,再於冷卻成型的玻璃器皿上,標記切割的位置(相當於作畫之前的描線)。然而,這樣的線條定位,其實只是粗略的描繪,要使最後繁複華美的圖案能夠呈現,還是需要工藝師長期培養的技藝與美感,以及深諳於心的手藝。一位能夠獨當一面的江戶切子「職人」通常需經過十年以上的培訓,目前在東京約有三十幾位合格的職人。切子的重要工具,是旋轉的圓盤狀切割刀──鑽石砂輪。機器開動,圓盤高速旋轉,玻璃器皿摩擦聲,沙沙作響。技藝生疏者,根本無從下手,各色花紋線條的長或短,深或淺,工匠要掌握毫厘間的分寸感,堪稱「一次性藝術」。純手工的珍貴,不言而喻。熟練的工藝師,心定手穩,膽大細膩,根據深度和形狀的不同,要選擇不同規格的切割刀,從大的線條逐漸到細密的紋路,切割成完美的花紋,最後再經精細拋光,將素材的魅力發揮到淋漓盡致。
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