Search
= 搭公車來石斛蘭瀑布吧 =
今天來到白河洪溪洲
也就是每年四月底五月初
許多遊客來觀賞石斛蘭瀑布的地方
—- 感謝專業夥伴建議 —-
其實很多議題或建議
都是來自網友夥伴的留言
這條黃14-1的路線
正好停靠著洪溪洲部落的路口
轉個彎進來部落不用5分鐘
換成步行卻要走15分鐘
預計新增的站名
是 洪溪洲（石斛蘭瀑布）
一方面尊重在地也同時強調特色
而每年停車位都找不到的狀況
之後只要搭公車就能解決
感謝佑麒兄的建議
也感謝台南市政府交通局公運處
還有白河區公所以及新營客運
#村里的老伯
#看著廟裏牆上的壁畫
#就把路旁植栽修剪成龍搶珠的態勢
#這村落的人才也太厲害了吧
吳哥城Angkor Thom又名大吳哥，是9世紀至15世紀高棉帝國最長久的國都。都城占地9平方公里，在這範圍內包括一系列各朝建立的古都遺蹟：蘇利耶跋摩一世重建的空中宮殿，烏達雅地耶跋摩二世（Udayadityavarman II）建立的巴普昂寺，闍耶跋摩七世建立的巴戎寺（Bayon）、象群台和瘌王台等。巴戎寺坐落于吳哥通王城之中心點，其回廊東西長160公尺、南北長140公尺；迴廊上方原本皆有木造之屋頂，但由於年代久遠，目前只剩下斷垣殘壁及巨大之石柱供後人憑弔。值得一提的是寺廟之牆壁上仍保存著豐富且生動之雕刻，舉凡古代戰爭記述、尋常百姓之生活百態、洞裏薩湖之湖畔風光等皆充分透露著當時之情景，絕對是不可不看的珍貴史跡。那一幅幅活靈活現的壁畫彷佛訴說著一段段遙遠的故事。巴戎寺共分三層，下兩層為正方形，外側廊壁雕刻故事性浮雕；頂層為圓形，樹立佛塔。底層浮雕從東門開始順時針行進，看到的分別是：出征占婆-林迦崇拜-水戰--水上生活-贏得勝利-鬥雞和下棋-軍隊-內戰-大魚吞羊-勝利遊行-馬戲團-占婆人洗劫吳哥。從外觀上看，巴戎寺是一座金字塔形建築，最高處是一座塗金的圓形寶塔，它建在兩層空心的台基之上。按照宗教意識，這表示天上的佛與地上的人得以息息相通。周圍建起了48座大小不一的寶塔，眾星捧月一般，簇擁著中心寶塔。每一座寶塔上四面佛的原型就是闍耶跋摩七世本人，所有來這裏朝拜景點內景的臣民都驚奇地發現，原來菩薩就是自己的國王，而這樣的國王當然是必須效忠和敬仰的。廟宇的建築結構相當複雜，經多次重修、改建和增建，現在的建築事實上是由兩座不同時代和造型的寺廟疊加而成的，有人曾把它比作“人用手塑造和雕刻出的一座山峰”。巴戎寺的外觀似乎與吳哥窟很相似，但巴戎寺是佛教寺院，它的整體構成是以傳說中佛教最高境界的須彌山為樣本的(印度教也有須彌山，其細節與佛教的雖然不同，但基本上可以相互對應)。與吳哥窟相似，巴戎寺也建在三層基臺上，底層基台尺寸為140MXL60M，二層基台尺寸為72MX80M，三層基台為十字形平面，中心為圓形平面的雕刻塔。各層基台的周圍有圍廊，基台中部和圍廊上共有塔49座，形成林立的塔群。巴戎寺最著名的是刻在塔身的巨大的四面觀音像，象徵著當時高棉王國的強盛。巴戎寺的早晨空氣清新，氣溫宜人，不過若是進入內部，則須配備人工採光工具，因為即使在正午，裏面也是漆黑一團。此景點浮雕壁畫甚多且皆有不同之涵義，還好導遊詳細解說，才不至入寶山卻空手而歸。有人說巴戎寺的四面佛是四面神不是佛，是婆羅門教三大主神之一的梵天。其實巴戎寺的四面佛是宗教藝術創作，闍耶跋摩七世本人信奉佛教，但是國民多信婆羅門教，因此巴戎寺的建造就在二者之間取平衡，主體架構採用婆羅門教寺廟的三層結構，將梵天的四方位有白鬍鬚的面部形象，改為闍耶跋摩七世本人自己的面部形象。由於佛教也將梵天吸納為護法神之一，在南傳佛教的東南亞，尤其泰國，得到很大的發揮，華人稱之為四面佛。因此你想怎樣稱呼都附笑談中。四面佛的四臉代表了喜怒哀樂，在佛教講的四無量心「慈、悲、喜、捨」。即慈，是予樂；悲，是拔苦；喜，是歡喜；捨，是解脫。而其中喜和樂的差別在於，樂是在五塵中所生的快樂，而喜是在法塵中所生的喜悅。
埃及神廟群自陸續興建後一直為經濟和宗教中心，廟宇內祭司也成為權力十分強大的階級，有時候連統治埃及國家的國王，都會遭受這些人的挑戰。惟隨著羅馬帝國勢力漸增及基督教勢力入侵，埃及神廟的重要性越來越薄弱。西元550年，最後一座神廟被關閉，許多神廟也付之荒廢。直到19世紀，少部份神廟遺跡才被考古學家陸續挖掘還原。伊芙供奉荷魯斯之神廟在西元前237年，即托勒密三世時開始興建，直至西元前57年，托勒密十二世，就是埃及豔后的老爸完成，其規模僅次於埃及的卡納克神廟(Temple of Karnak)。維基上說其拜大自然所賜，是全埃及保存最好的古代神廟。全因神廟建好後曾被厚厚的流沙掩埋了幾個世紀，使其免遭人為破壞和風沙侵蝕，直到1798，法國遠征隊的到來，神廟才得以被發現。廟前有一座“接生房”是獻給冥神歐西裏斯(Osiris)和伊西斯（Isis）之子荷魯斯的。荷魯斯是人類統治之神，古埃及的法老們都認為自己是荷魯斯的化身，所以組織紀念荷魯斯誕生的儀式，以示自己是荷魯斯的傳人。四周石柱的柱頂，刻著貝斯(Bas)神的形象，他能夠驅趕邪惡，保護分娩的婦女。第一塔門高36米，塔門牆身刻著托勒密十二世在鷹首人身的荷魯斯及女神哈托爾面前擊殺敵人，並作為貢品獻上。門楣上的彩翼日輪，是荷魯斯的抽象符號，寓意驅除邪惡，這裏的每個們上都可以看到。經塔門後，裏面就是頗具希臘風格的獻祭庭院，兩側都是廳柱，庭院正中的外柱廳入口兩旁亦有一高一矮，兩尊荷魯斯鷹像守護。外多柱廳竟然還能看到屋頂，這裏保存的實在太好了。各式的柱頭：蓮花的、蓮花苞的、紙莎草的、棕梠葉的；石柱刻著對荷魯斯進貢的畫面。過了外多柱廳，就是內多柱廳了。這裏最有名的就是這香水實驗室了。據介紹，這裏就是保存香水和熏香的地方了。牆上這密密麻麻刻著的，就是香水的配方成分表。不知道考古學家破譯了沒有啊？過了內多柱廳，就是內廳了。這裏刻了托勒密王朝時期舉行宗教儀式的場面，是最神聖的地方了。在祭壇之前的獻祭廳裏，牆上有一幅很大的壁畫。描寫了節日時，人們將荷魯斯的神像放入三桅帆船，然後抬著遊行的場面。想當年，這個聖殿只有法老和大祭司才能進入，為荷魯斯的金質神像更衣、灑香水並聆聽神的旨意。不過現在，荷魯斯神龕乘坐的聖船是複製品，真品在羅浮宮，而神龕內的金身雕像也已不知所終。每年的宗教儀式上，祭司們從丹達拉的哈托爾神廟內接出妻子哈托爾，在尼羅河中央與丈夫荷魯斯的船相會，之後祭司將“牛郎和織女”的神龕放進一艘聖船內，再抬進埃德福的這個聖殿內，讓這分居的夫妻倆團個圓。走出內廳，是環繞神廟的週邊長廊，個人覺得，這裏可是這個神廟的精華所在了。滿牆的象形文字，記載了法老的豐功偉績，祭祀的經過，也反映了臣民百姓的生活細節，其數量之多堪稱埃及神廟之首。
