【舊文重溫：那一年那場浩劫】
「我看到死人堆中有個生還的嬰兒，死去的母親仍緊抱著他，嬰兒在屍身懷裡掙扎，吸啜著那已然沒氣息的乳房。」電視中一位盧旺達大屠殺的生還者分享著，眉宇間仍流露著恐懼與悲痛。
走在盧旺達首都基加利，到處現代化大樓、乾淨齊潔、綠樹成蔭，實在難以想像這裡曾經血流成河、屍橫遍野。
而那只是二十多年前的事。
1994年4月至7月的100日間，一場種族清洗做成盧旺達超過八十萬人死亡，佔當時盧旺達人口的20%。
而這場屠殺，竟是由當時政府煽動的。
盧旺達的兩個主要族群是胡圖族及圖西族，一直以來相安無事。直至西方殖民者將種族主義帶來，他們選用鼻樑較高的圖西族作統治階級，種下了民族矛盾的種子。盧旺達獨立後，胡圖族奪得政權，開始對圖西族實施種族歧視政策。
大屠殺前數年，兩族已陷入內戰。胡圖族政府透過媒體宣揚對圖西族的仇恨，甚至有組織地訓練軍隊進行屠殺。
終於，1994年4月6日，載有胡圖族總統的飛機被擊落，總統罹難，這場醞釀多時的屠殺一觸即發。
那100天裡，除了政府高官和軍人瘋狂地屠殺圖西族人，鄰舎、朋友、甚至父妻間也拿起屠刀互砍，就連婦孺也不放過，全國到處都是血腥和屍臭，尤如人間煉獄。
直至圖西族的盧旺達愛國陣線擊敗胡圖族政府，才終止了這場血腥浩劫。二百多萬胡圖族人因害怕被報復，逃離國家成了難民。
走進基加利的大屠殺紀念館，昏暗的長廊展出整個大屠殺的前因、過程和影響，參觀者都拖著沈重的腳步、默默地看著這場近代最可怕的浩劫，偶而還有人抽泣。
紀念館外是萬人塚，沒有名字的屍體全被葬在一個花園裡，甚至連墓碑也沒有，只有數個沒刻文字的大石台，沒看到供奉在石台上的鮮花也看不出是墳墓。
到城外的鄉村去參觀了一座教堂，踏進表面看起來平平無奇的鄉村教堂，卻陰森得令人背後一陣涼意。雖是大白天，教堂內卻昏暗潮濕，令人渾身不舒服，再看椅子上堆滿的破舊衣物，不禁感到毛骨悚然。
這教堂早荒廢二十多年了，在大屠殺中，數以百計圖西族人在這裡被殺，屍體移去後，這裡就大概保持原狀至今。盧旺達全國保留著不少這些「血色教堂」作大屠殺紀念館。
當年圖西族人為了逃避追殺，成群躲到各地教堂尋求庇護，結果卻方便了屠殺者，胡圖族人拿著機關槍衝進教堂亂槍掃射，結果最神聖的教堂成了最血腥的屠場。
直至近年，教宗才為當年有部分神職人員作了大屠殺幫凶而道歉，然而梵帝崗至今仍未正式為此負責。
看到蒼涼狼藉的教堂，散亂的衣衫上仍隱隠可見已發黑的血跡，牆洞上的聖母像張開雙手慈祥地俯視著這一切，當年子彈亂飛時她也早就在那裡看著了吧？多麼諷刺的畫面。
這「紀念館」沒有展板、沒有文字資料，單是忠實地呈現屠殺過後的狀態已足夠震撼，另還展出部分不知名死難者的頭骨。帶出的訊息很簡單：
「不要再犯同樣的錯了。」
大屠殺過去將近30年，盧旺達也有很大的改變和發展，現在的盧旺達已經是非洲最發達、最安全的國家之一。但血染的歷史，他們沒有忘記，而是原原本本地呈現在世人面前。
要堂堂正正地向前走，首先就要坦誠地面對過去。
#未忘
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