星期一的UE分享－漏了會更好
在控光幕的拍攝手法用了一陣子後
又到了要變陣的時候了
在拍ue的過程中
我常會想的是如何簡便出擊
所以一燈可做兩燈的事一直在實驗中
雖然一直柔光都很安全
但有時也會想有硬光的調子
如果想在一個畫面中
同時拍出這2種光感
我們就要用2支燈來執行
甚至還要一些控光工具
這在棚內的拍攝時
因為器材很多是沒問題的
但外出拍照的狀況下
又是機車出行的情形
所以可帶的東西就沒那麼多
因此能省就省
所以這樣用一個控光幕和一支燈
可打出2種光感的方式
就變成是後來常用的手法
當控光幕離物體越近時
其光感就會越柔
但控光幕沒遮到的地方
會因為有阻礙物
而形成一個明顯的影子
所以就會變成有控光幕打到的地方
會是一個柔光
但沒有控光幕遮到的地方
就會是一個硬光的感覺
這樣就可讓我們在主體上
可以不用有那麼多硬光
但在其他外圍又可有硬光的調性
就可讓一支燈可完成兩種光感
省時又省力
雖然現在也有像是OT1這樣的燈具
可以達到這樣硬光的效果
不過在外拍照又是機車的狀況下
用個比較輕又好帶的控光幕
也是達到這樣效果的好方式
文後小提問：
一次出去拍攝都帶那些器材
我大概會分幾個部份
1.相機鏡頭觸發器
2.燈架和三角腳（目前已沒在帶）
3.pvc背板紙（如果店家桌好看就不會帶）
4.小道具和假食物
基本上1和2是都會帶的
3會先上google看店家照片
如果沒有才會帶
4會看店家的狀況來準備
如果是餐廳就會方便很多
夜市和小攤就會麻煩些
另外我都是用行李箱來帶這些東西
大概就是18－20吋的
好分層也好收納
再來是燈具會看狀況
通常會是控光幕的方式
但如果店家光線狀況良好
也會以窗光當成主光來用
閃燈因為有跳燈習慣
所以會帶出力大些的ad200
三腳架目前是真的少帶了
因為用閃燈也真的沒有手振的問題
除非是google了店家可用自然光
才會帶三腳架
不然是不太會帶了
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夜拍人像打光 在 Re: [問題] 夜間拍人像與夜景的技巧- 看板DC 的推薦與評價
※ 引述《daypeace (邁向人生另一個階段~)》之銘言：
: 最近去高雄愛河玩的時候，發現愛河兩岸夜景很漂亮
: 使用的相機是RX100，沒有帶腳架 (出去玩也不會特地帶阿!)
: 所以想替朋友拍照...可是會發現以下問題
: 使用Scene場景模式-夜間人像
: 相機內的設定應該是慢速閃燈，所以發現問題:1.人臉過曝 2.快門1秒會手晃 3.夜景光線不準確
: https://www.flickr.com/photos/87794002@N03/9275694338/
: 使用M模式，無閃光燈，大光圈1.8、快門1/20秒
: 問題是: 夜景光線很清楚，但是人臉全暗
: https://www.flickr.com/photos/87794002@N03/9272909503/
: 所以想來請教板上達人，想要拍好夜景與人像 (夜景清晰、人像適度曝光、手持拍攝)，應怎麼做才好?
: 之前去日本北海道函館，想要拍夜景與人像，也是遇上同樣類似問題...
: 感覺先對準夜景對焦: 大光圈1.8 / ISO3200，快門速度可能是手持OK的範圍
: 最後再開啟閃光打人像，此時感覺人像就過曝了....ORZ
: 煩請解惑，先謝過了!!
閃燈在使用的時候,老一輩的攝影人留了這麼一句話給後輩
光圈決定前景,快門決定背景
其實快門會同時決定背景與前景,只是探討這個會太混亂,忽略不計
所以我建議初學時,採用S模式搭配AUTO ISO
快門可以視情況定在1/60~1/200
ISO則是定的越高越好(ISO 800以上)
先別擔心雜訊的問題了,先求有再求好吧,畢竟你手上的不是RX1
而且高ISO的雜訊是展現在暗部,所以吃光足夠的地方沒問題(EX:閃燈範圍內)
覺得背景不夠亮的時候,就+EV來達成,還是不夠亮就提高ISO吧
有時候因為縮光圈的關係,有點光源時也會產生星芒唷
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.197.225
----以下因應板友要求挖出2012/02/08文章拆解夜間人像閃燈設定---
文章代碼(AID): #1FCZiOPe
假設情況:把自己的小寶貝,放在花燈前面,希望可以拍出寶貝與花燈街清楚的畫面
閃燈拍攝,在曝光上會遇到4個因素(以下撇除討論光源方向與燈色的問題)
A.光圈 B.快門 C.閃燈出力 D.ISO
其中任何一個環節不對,都會影響心目中想要的畫面
1.光圈
光圈決定主體亮度及背景亮度
在其他條件不變下,光圈越大,主體越亮,背景也越亮
所以當我們採用最大光圈拍攝,常常適得其反,讓小寶貝的臉死白了
又加上夜拍的時候,為了維持自然光拍攝下的快門速度
所以採用高ISO(800 UP),使得大光圈造成的影響更劇烈
光圈縮得太小也不行,因為閃燈出力是有極限的
光圈縮小,會造成閃燈有效距離縮短
TIP:請記得縮光圈,約f4~5.6
2.快門
快門決定背景亮度及人震程度
快門速度越慢,背景跟自發光體(此例中為花燈)就會越亮
另外,運用閃燈下,太慢的快門速度,還會產生人的殘影
在其他條件不變下,且假定閃燈出力足夠
曝光時間越短,越有機會保證發光體與背景的正常細節存在
曝光時間是非常難抓的
用DSLR的時候沒辦法預覽曝光情形,只能慢慢一個個組合試
除非對於曝光補償概念熟稔
知道要以哪裡做為測光基準點與曝光補償程度
然後鎖定當下的光圈與快門組合做為拍攝設定
TIP:決定光圈後,對背景測光鎖定,先確認背景及發光體的亮度呈現為自己想要的
手持拍攝下,建議快門速度要快過1/30,避免人震及手震
如果是婚禮拍攝,比如進場之類的動態拍攝,快門速度要快過1/125
腳架拍攝下,被拍的人能靜止多久,就可以多久,只於可愛的小寶貝就....
還是要快過1/30比較保險 XD
3.閃燈出力
閃燈是個很妙的東西,大家都對他又愛又恨
這樣比喻閃燈的概念吧
閃燈的出力就像一桶水,我們接了一個噴頭可以灑水
這個噴頭是可以做角度變化的
可以做擴散性噴射,就像是蓮蓬頭那樣
也可以做集中性噴射,就像是高壓水柱那樣
全力噴射下
角度越廣,能夠噴的距離就越近
角度越窄,能夠噴的距離就越遠
光圈越大,或者ISO越高
就像是把水桶的水灌得越多一樣(GN值越高)
所以我們可以了解,閃燈是有效距離的
補光的效能隨著距離而遞減
有效距離外的東西沾不到水,閃燈就補不到光(別妄想把巴黎鐵塔打亮)
距離太近的時候,有可能被噴濕的太過頭,也就是所謂的死白
這個距離是有公式的,在外閃的說明書內會有寫
高階一點的閃燈,在直打模式下,會在螢幕背板顯示這個距離資訊
如果花燈就在小寶貝旁邊,也就表示花燈在閃燈攻擊範圍內
亮上加亮的結果就是...也不一定會差到多遠啦
只是要跟大家提醒,一定會與你眼睛看到的不同啦
TIP:除非你把GN值的公式背起來,會自己算出正常曝光距離
否則善用TTL跟閃燈曝光鎖定吧
在適當的光圈範圍下,對著小寶貝做閃燈曝光鎖定
4.ISO
由以上說明,可以知道單獨調整ISO會對所有變因產生影響
不管是我們的小寶貝、花燈還是夜空,甚至閃燈出力及其有效距離
所以這是非必要才去動的東西
在關掉閃燈對背景測光的時後,發現自然光下的快門速度達不到防人震要求
才要開始調這個參數
※ 編輯: RoCkyBRIGHT 來自: 61.230.193.71 (07/13 19:12)
新手還是用S模式,維持安全快門為基礎下
背景太暗就調曝光補償(+EV),人臉太亮就減少閃燈曝光補償(-flash EV)
兩種曝光補償是不一樣的東西唷
※ 編輯: RoCkyBRIGHT 來自: 61.230.194.218 (07/14 20:08)
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