牧絲塔初評iphone 13 pro心得 :
iphone 13pro 優點:
優點一 : 120赫茲自動刷新率，日常使用更看電影更省電了。
優點二 : 錄影在暗光環境的亮度跟細節提升有很有感。
優點三 : 錄影的時候高光壓制非常好，高光不容易過曝了。
優點四 : 主鏡頭在白天的時候，細節更好，但要放很大仔細比對才能看的出來。
優點五 : 主鏡頭在弱光環境下，細節些微進步，換來的是手持秒數更低，更容易拍出成功無手震的照片，但有些情況下細節比前代的12 pro還要差。
優點六 : 微距鏡頭提升非常非常有感，且距離可以非常近。已追上安卓其他廠牌的手機。
優點七 : X3望遠鏡頭可以拍得更遠了。
優點八 : 13 pro超廣角，帶來的自動對焦有助於一般用戶，大幅度提升拍攝成功率。
iphone13 pro 缺點:
缺點一 : 120赫茲刷新率，玩遊戲的時候更耗電了。
缺點二 : 鏡頭更突起，機身重量也更重。
缺點三 : 鬼影依然存在，這耀光已經連續三代iphone手機都沒有明顯改善了，雖然聽說有軟體演算改善，但我沒體會到都不算數。
缺點四 : X3望遠鏡頭雖然可以拍得更遠，但這是犧牲掉一般用戶最常用的X2鏡頭換來的，因為焦段及光圈的關係，一般用戶將會受限更多的構圖及使用環境。
其他細節部分 :
細節一 : iphone12 pro的長焦夜景模式，是透過主鏡頭裁切而成的，而ipohne13 pro的長焦夜景模式是使用長焦段本身鏡頭進行夜景模式。
細節二 : 新增攝影風格對於懂攝影的用戶有實質上的幫助，可調整很多細節參數當成風格檔套入使用，且能保持人像皮膚自然度。
細節三 : iphone13 pro外放音質，中高頻的部分提升有感，低頻幾乎沒進步。
細節四 : iphone13 pro的最高亮度更亮了，在大太陽下螢幕的可視度更高。
我的初步心得；iphone12 pro跟13 pro，其實蠻多有各有勝負的地方，有時候所謂的進步也會換來一些缺點的產生，例如13pro雖然可以拍得更遠了，但是受限於焦段及光圈的退步，其實品質跟拍攝彈性上，對一般使用者來說應該是更退步的，然後主鏡頭對於弱光環境下的拍攝，有不少場景是犧牲細節來換取更快的秒數，但還是不得不說一下，微距的加入確實為13 pro增加非常不錯的拍攝彈性。
結語 : 整理來說iphone 13 pro算是提升蠻大的，但是與安卓廠的差距還是存在，但對蘋果廠牌用戶來說，已經是一個非常大的進化，如果妳已經是習慣蘋果的用戶，完全不考慮安卓手機，我會非常推薦直接換iphone13 pro，如果妳對拍照很有要求，現在拿的是三星，華為，OPPO，小米等，那妳還是不要換iphone，在拍照的部分妳會感受不到進步。
#以上是初評
#後面還有更多詳細評測
錢要真正花在刀口上，可等完全版評測結果，或者直接問我
夜景拍攝人像 在 Re: [問題] 夜間拍人像與夜景的技巧- 看板DC 的推薦與評價
※ 引述《daypeace (邁向人生另一個階段~)》之銘言：
: 最近去高雄愛河玩的時候，發現愛河兩岸夜景很漂亮
: 使用的相機是RX100，沒有帶腳架 (出去玩也不會特地帶阿!)
: 所以想替朋友拍照...可是會發現以下問題
: 使用Scene場景模式-夜間人像
: 相機內的設定應該是慢速閃燈，所以發現問題:1.人臉過曝 2.快門1秒會手晃 3.夜景光線不準確
: https://www.flickr.com/photos/87794002@N03/9275694338/
: 使用M模式，無閃光燈，大光圈1.8、快門1/20秒
: 問題是: 夜景光線很清楚，但是人臉全暗
: https://www.flickr.com/photos/87794002@N03/9272909503/
: 所以想來請教板上達人，想要拍好夜景與人像 (夜景清晰、人像適度曝光、手持拍攝)，應怎麼做才好?
: 之前去日本北海道函館，想要拍夜景與人像，也是遇上同樣類似問題...
: 感覺先對準夜景對焦: 大光圈1.8 / ISO3200，快門速度可能是手持OK的範圍
: 最後再開啟閃光打人像，此時感覺人像就過曝了....ORZ
: 煩請解惑，先謝過了!!
閃燈在使用的時候,老一輩的攝影人留了這麼一句話給後輩
光圈決定前景,快門決定背景
其實快門會同時決定背景與前景,只是探討這個會太混亂,忽略不計
所以我建議初學時,採用S模式搭配AUTO ISO
快門可以視情況定在1/60~1/200
ISO則是定的越高越好(ISO 800以上)
先別擔心雜訊的問題了,先求有再求好吧,畢竟你手上的不是RX1
而且高ISO的雜訊是展現在暗部,所以吃光足夠的地方沒問題(EX:閃燈範圍內)
覺得背景不夠亮的時候,就+EV來達成,還是不夠亮就提高ISO吧
有時候因為縮光圈的關係,有點光源時也會產生星芒唷
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.197.225
----以下因應板友要求挖出2012/02/08文章拆解夜間人像閃燈設定---
文章代碼(AID): #1FCZiOPe
假設情況:把自己的小寶貝,放在花燈前面,希望可以拍出寶貝與花燈街清楚的畫面
閃燈拍攝,在曝光上會遇到4個因素(以下撇除討論光源方向與燈色的問題)
A.光圈 B.快門 C.閃燈出力 D.ISO
其中任何一個環節不對,都會影響心目中想要的畫面
1.光圈
光圈決定主體亮度及背景亮度
在其他條件不變下,光圈越大,主體越亮,背景也越亮
所以當我們採用最大光圈拍攝,常常適得其反,讓小寶貝的臉死白了
又加上夜拍的時候,為了維持自然光拍攝下的快門速度
所以採用高ISO(800 UP),使得大光圈造成的影響更劇烈
光圈縮得太小也不行,因為閃燈出力是有極限的
光圈縮小,會造成閃燈有效距離縮短
TIP:請記得縮光圈,約f4~5.6
2.快門
快門決定背景亮度及人震程度
快門速度越慢,背景跟自發光體(此例中為花燈)就會越亮
另外,運用閃燈下,太慢的快門速度,還會產生人的殘影
在其他條件不變下,且假定閃燈出力足夠
曝光時間越短,越有機會保證發光體與背景的正常細節存在
曝光時間是非常難抓的
用DSLR的時候沒辦法預覽曝光情形,只能慢慢一個個組合試
除非對於曝光補償概念熟稔
知道要以哪裡做為測光基準點與曝光補償程度
然後鎖定當下的光圈與快門組合做為拍攝設定
TIP:決定光圈後,對背景測光鎖定,先確認背景及發光體的亮度呈現為自己想要的
手持拍攝下,建議快門速度要快過1/30,避免人震及手震
如果是婚禮拍攝,比如進場之類的動態拍攝,快門速度要快過1/125
腳架拍攝下,被拍的人能靜止多久,就可以多久,只於可愛的小寶貝就....
還是要快過1/30比較保險 XD
3.閃燈出力
閃燈是個很妙的東西,大家都對他又愛又恨
這樣比喻閃燈的概念吧
閃燈的出力就像一桶水,我們接了一個噴頭可以灑水
這個噴頭是可以做角度變化的
可以做擴散性噴射,就像是蓮蓬頭那樣
也可以做集中性噴射,就像是高壓水柱那樣
全力噴射下
角度越廣,能夠噴的距離就越近
角度越窄,能夠噴的距離就越遠
光圈越大,或者ISO越高
就像是把水桶的水灌得越多一樣(GN值越高)
所以我們可以了解,閃燈是有效距離的
補光的效能隨著距離而遞減
有效距離外的東西沾不到水,閃燈就補不到光(別妄想把巴黎鐵塔打亮)
距離太近的時候,有可能被噴濕的太過頭,也就是所謂的死白
這個距離是有公式的,在外閃的說明書內會有寫
高階一點的閃燈,在直打模式下,會在螢幕背板顯示這個距離資訊
如果花燈就在小寶貝旁邊,也就表示花燈在閃燈攻擊範圍內
亮上加亮的結果就是...也不一定會差到多遠啦
只是要跟大家提醒,一定會與你眼睛看到的不同啦
TIP:除非你把GN值的公式背起來,會自己算出正常曝光距離
否則善用TTL跟閃燈曝光鎖定吧
在適當的光圈範圍下,對著小寶貝做閃燈曝光鎖定
4.ISO
由以上說明,可以知道單獨調整ISO會對所有變因產生影響
不管是我們的小寶貝、花燈還是夜空,甚至閃燈出力及其有效距離
所以這是非必要才去動的東西
在關掉閃燈對背景測光的時後,發現自然光下的快門速度達不到防人震要求
才要開始調這個參數
※ 編輯: RoCkyBRIGHT 來自: 61.230.193.71 (07/13 19:12)
新手還是用S模式,維持安全快門為基礎下
背景太暗就調曝光補償(+EV),人臉太亮就減少閃燈曝光補償(-flash EV)
兩種曝光補償是不一樣的東西唷
※ 編輯: RoCkyBRIGHT 來自: 61.230.194.218 (07/14 20:08)
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