[日誌/攝影師照片]
希伯崙,巴勒斯坦。
Hebron, Palestine.
對這個城市的感受非常深且複雜,真的很想好好寫出來,跟大家分享,但或許還是有不盡完美或說明不清的地方,歡迎有興趣的人回文或私訊討論。
位於約旦河西岸這座歷史悠久的古城,是世界文化遺產之一,也同時是猶太教和伊斯蘭教的聖城。位於耶路撒冷以南30公里,目前屬於巴勒斯坦管轄。
這裡最知名的,就是亞伯拉罕的墓地(Tomb of Abraham)了(原名:麥比拉洞)。亞伯拉罕是誰?他是基督教、猶太教和伊斯蘭教共同認定的祖先。在他的兒子們開枝散葉後,才進一步分為以上三個宗教的起源。非常重要的是,這也同時是引發整個以巴衝突的核心,是一切衝突、爭議的起點。
參觀亞伯拉罕的墓地是一個非常奇特,甚至對我來說有點詭異的經驗。外觀看起來有點像是清真寺的這個建築,內部中央置放著亞伯拉罕的棺木、供人參觀景仰,但猶太教徒和伊斯蘭教教徒的出入口及活動範圍,是完全分開及隔離的,甚至連棺木所在的空間,都從中央被隔成兩半,一半是猶太教教徒看得到的部分,另一半則是屬於伊斯蘭教才能接近。身為外國遊客的我們並不被限制,不過想看到全部的棺木,得分兩次、從兩個入口進去,也都必須通過非常嚴格的安檢。當在猶太教那區往棺木看去,可以隔著牆和窗櫺,遠遠看到另一區的伊斯蘭教教徒,甚至聽到對方的竊竊私語,反之亦然。小小的空間,卻有著如此壁壘分明、甚至有點荒謬的態勢。
而亞伯拉罕的墓地,正是希伯崙這個城市的一個縮影。
1967年的六日戰爭後,以色列戰勝,第一次從巴勒斯坦手中奪得希伯崙的全面管轄權。而後以色列政府便開始在這個地區,有計畫地建立所謂的「定居點」(Settlement),慢慢移入以色列公民和駐軍,在原本完全是巴勒斯坦人的土地上插旗。這對世代居住在此地的巴勒斯坦人來說,可想見是一件非常不堪的事。在柯林頓任內促成奧斯陸協定之後,稍微緩解了以巴衝突,希伯崙被劃訂為「A區」,也就是完全屬於巴勒斯坦自治政府的管轄區。不過這並沒有解決這裡土地權的問題,因為以色列當局並沒有遵照協議,撤出希伯崙,反而逐步增加定居點,後來才造成了現在希伯倫城區又再度被細細劃訂為H1、H2區的狀況。
這一個見證歷史的古城,在各種衝突不斷下,人口銳減,部分城區甚至居民搬遷一空,呈現宛如鬼城一般的狀態。
下一站:希伯崙巡禮,聽當地人說故事
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以色列隔離牆猶太教 在 Pazu 薯伯伯 Facebook 的最佳解答
[#以巴十二天深度遊] 高牆以外
文:薯伯伯
《舊約聖經》裡有位始祖人物,名叫拉結,是雅各的第二任妻子,美麗動人,卻始終不育,苦等多年才得一子,即後來成為埃及宰相的約瑟。不久再懷有二胎,可惜生產便雅憫之時,難產而亡。〈創世紀〉的始祖人物都葬於希伯崙,她卻孤伶伶葬身伯利恆。這個故事曾經感動我,很多遊客去伯利恆都是看耶誕馬槽,我卻更想看拉結之墓。
我知道墓地在巴勒斯坦的伯利恆,離開耶路撒冷時也沒找旅遊資料,打算到達目的地才跟著地圖前往。沒想到問巴勒斯坦人,居然無人知曉如何前往墓地,有些巴人更說:「好像只有猶太人才可以去。」我看手機地圖,倒是標出了位置,只見爛路。走到盡頭,卻是一壁高牆。我還以為手機定位出錯,仔細一看,卻發覺我與拉結之墓中間,真的是隔了一度八米高的高牆。高牆建於 2000 至 2003 年,巴勒斯坦的群眾稱之為種族隔離牆,以色列則叫作安全牆,建牆之時,又刻意把本來屬於巴勒斯坦的領地及資源,劃在以方一側。屬於巴勒斯坦的拉結之墓,一下子就變成巴人禁入之境。
我住的家庭旅館老闆 Baha 及 Khalid 夫婦是巴勒斯坦基督徒,見我想去拉結之墓,就幫我問朋友相關情況。最後找來一名懂流利英語的巴勒斯坦女導遊朋友,她跟我清楚說明前往的方法及交通,叫我獨自一人,近黃昏之時,走到分隔以色列及巴勒斯坦的「三零零檢查站」(Checkpoint 300)。這個檢查站對巴勒斯坦人極為嚴苛,但外國人很易通過。到了以色列那邊,再往墓地方向步行,進墓的短小公路佈防甚森,兩名持槍軍人上前問我何事,我說要參觀墓地,他們說不能步行,友善地幫我截停一輛猶太朝拜者的車輛,讓我坐順風車。那段不能步行的路段其實只有三分鐘路程,但以方聲稱基於保安理由,必須坐車才能通行。
我謝過猶太人司機,獨自走到墓地,剛好是猶太教徒的晚禱時間,燈光通明,不少身穿黑衣的正統派教徒一邊搖晃身子,一邊口中唸經。拉結的遺體應該埋在地底深處,也可能根本不在這裡,地面只見一石棺,圍著厚厚的透明軟膠布,散發出刺鼻的聚氯乙烯氣味。我上前輕吻石倌,坐了一會便回。
我輕易走過同一安檢站,回到巴勒斯坦的伯利恆,四周已沒車輛。家庭旅館的老闆 Baha 見我回來,焦急地問:「你去到拉結之墓嗎?」我說可以啊,還算順利。她輕輕說了一句:「那就好,反正我們也沒機會去,想去也不能去的,但你是外國人,不會影響你。」拉結之墓本來也屬穆斯林或基督徒的聖地,但對任何一個巴勒斯坦人來說,進墓比登天更難。
當我在被侵佔的巴勒斯坦旅遊幾星期後,感受最深,就是只要你是外國人,特權總會猛然而至。我們可以進入任何區域,看到難得的以軍笑容,輕鬆跨過宗教與政治的疆土,走過當地人一輩子也無法通行的道路。這種特權,卻總透著半絲無奈。
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多謝閱讀此文!
《🇮🇱以色列、🇵🇸巴勒斯坦十二天深度行》
在今年8月18日(星期六)至8月29日(星期三),我與旅行寫作人林輝會帶隊,與大家共遊以色列及巴勒斯坦。行程如下:
香港 → 特拉維夫(Tel Aviv) → 耶路撒冷(Jerusalem) → 伯利恆(Bethlehem) → 拉瑪拉(Ramallah) → 希伯崙 (Hebron) → 納布盧斯 (Nablus) → 約旦河谷 (Jordan Valley) → 耶路撒冷(Jerusalem) → 雅法(Jaffa) → 香港
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以色列隔離牆猶太教 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文
【伊斯蘭合作組織承認東耶路撒冷為巴勒斯坦首都 並且要求以色列歸還占領土地】
據半島電視台(Aljazeera)報導,美國總統川普(Donald Trump)日前承認,三教聖城耶路撒冷(Jerusalem)為以色列合法首都,引爆中東多國民眾不滿。就在衝突仍在風口上時,擁有57個會員國的伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation)卻在此時,在土耳其主導下,宣布承認被以色列「佔據」的東耶路撒冷(East Jerusalem)為巴勒斯坦的正式首都。
並共同呼籲聯合國(UN),應盡快向以色列施壓,要求撤出並歸還多年前佔據的領土,期望遵守以巴兩國分治的和平方案。此聲明一出,恐怕將再讓本就劍拔弩張的以巴關係,再次陷入僵局且持續惡化。
為避免猶太人與阿拉伯人無限期的爭端,根據1947年聯合國分治計劃,耶路撒冷將成為一座國際城市,不屬於任何一方的領土,保護基督教、伊斯蘭教與猶太教徒都能自由地前往聖地朝聖。但在第一次中東戰爭(1948)和六日戰爭(Six-Day War)後,以色列透過優勢軍力先後佔領西部與東部耶路撒冷,並在1980年將耶城定為該國「永遠的和不可分割的首都」。
目前為防巴勒斯坦民眾再次發生衝突,以色列在東耶路撒冷邊境建起隔離牆,如今仍約有6千多名巴勒斯坦居民住在東耶路撒冷地區。
對於川普的決定,伊斯蘭合作組織秘書長尤瑟夫(Yousef al-Othaimeen)表示,他們絕不承認美方的決議,這不僅違反國際法、也違背了當年聯合國分治計畫,這是一種對穆斯林世界的嚴重挑釁,將讓世界和平秩序再一次處於不穩定狀態。巴勒斯坦自治區主席馬哈茂德•阿巴斯(Mahmoud Abbas)也痛批,美國此舉不僅是摧毀多年來的以巴和平成果,更明顯地表現出對以色列一方的偏袒。阿巴斯強硬表態,絕不接受美國當前的立場,「耶路撒冷是巴勒斯坦永遠的首都!」
新聞來源:中時電子報
畫面來源:AP