左圖為上海車展後，有人如是說........
右圖係我話嘅......🤣🤣🤣🤣
#恒馳一二三四五六七
#兩個人抬得起係好得
#恒馳原來抄聰明笨白
#紙上造車定用紙造車
*左圖原文來自雪球
兩個人抬得起係好得 在 古天后炒股日記 Facebook 的最佳解答
同時也有3部Youtube影片，追蹤數超過80萬的網紅果籽，也在其Youtube影片中提到，【高手在民間】 76歲伯伯扛米重過自己 拗手瓜王實試：學佢日搬十多包米捱唔到幾耐(果籽) 傳說米界有個力大無窮的高人，大半世紀以來一直送米上門。「單車前面一大袋米，他可以踩到很遠，還要上斜路，我都想問他是哪來的摩打腳。」某街坊說。如果你是石硤尾街坊，你有可能見過他：經常穿着白背心短褲、腳踏拖鞋，駕着...
兩個人抬得起係好得 在 果籽 Youtube 的最佳解答
【高手在民間】 76歲伯伯扛米重過自己 拗手瓜王實試：學佢日搬十多包米捱唔到幾耐(果籽)
傳說米界有個力大無窮的高人，大半世紀以來一直送米上門。「單車前面一大袋米，他可以踩到很遠，還要上斜路，我都想問他是哪來的摩打腳。」某街坊說。如果你是石硤尾街坊，你有可能見過他：經常穿着白背心短褲、腳踏拖鞋，駕着鳳凰牌古舊單車在鬧市中飛馳，身形瘦削，卻手瓜起腱的老人家，這個高人便是成興泰雜貨店老闆王德鑑。
高人行年76歲，是雜貨舖的太子爺，做這行已有大半世紀。「這間雜貨舖是我爸爸開的，主力賣米，我26歲便入行。以前米舖很暢旺，請很多夥計，我以前都是負責點貨。後來逐漸式微，夥計越來越少，最後只剩我和太太一腳踢，我負責送貨，太太則坐鎮店內。」別看他骨瘦如柴，卻力大無窮，一個人最多抬到三包25公斤的白米。問他有多重？「我120磅（54公斤）左右，以前做米舖的人通常很大隻，我瘦猛猛，後生時一直都是這個身形，日日吃三碗飯都肥不了。」但為何高人扛得起比自己還要重的白米？「這都是練出來，都習慣了，最重要是懂得用力，否則一不小心便會整傷條腰。
#石硤尾 #九龍城 #白米 #米舖 #送米 #單車 #樓梯 #成興泰雜貨店 #成興泰 #高手在民間
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十一時許的荔枝角道，繁忙得很。車子也好，行人也好，都絡繹於途，遊竄於大街小巷之間。步履匆匆之間，有數雙腿駐足於一間小店門前。頭頂上的紅色小簷篷，殘畫着「金鳳大餐廳」數個黑字，默默為簷下的老人遮擋着陽光。店前的鐵閘緩緩上捲，一整塊落地玻璃被老套的白紗窗簾覆蓋着，右側玻璃門亦掩了一層薄紗，透出了點點昏燈。門前數人見狀，急忙鑽入店內，自顧自的坐於紅啡色的皮卡座位上，見未有員工上場，就徑自走到水吧前倒杯水，又回到自己位置靜侯，分明是老顧客。說老，又何止是人，還有這家小店，一九六九年開辦至今，屹立五十載，店主都已經是蒼蒼老人，八十有幾。老店兒啊，早就交予兩名女兒打理。時代轉幾轉，店子裏的桌椅﹑磚牆﹑擺設，一切恍如初，但最難得不變的，是那份炊煙裏的情懷。
有一種文化
小店算是方寸之地，左右兩排卡位之間，放了圓枱三數張。粉肉色的牆身在燈光映照下，都呈了暗黃色。分針指正了下方，剛好是十一點半，員工紛紛從後廚房步出，替席上客人落單。尚未到正午，已經人人點了一份扒餐，餐牌上亦沒有太多選擇，也對，反正來到這裏，大家都屬意鋸扒，而且是大件夾抵食的港式牛扒。此時，一名戴着眼鏡的短髮女生，手托着三份扒餐，逐盤送到客人面前。右方的老伯伯自動執起餐紙打開，擋在身子前，主動跟女生表示要黑椒汁，只見，她把銀壺裏的醬汁倒到燒紅的鐵板上，「喳」一聲，香氣四溢，白煙裊裊上升，還有點嗆鼻。見老伯高興地大口吃肉，女生趕忙為其他客人做着相同事情。不說不知，她其實是小店的兩位太子女之一，妹妹Noble 。
見招呼了大部分客人，隨即步回廚房。她當然不是廚子，但也事事親力親為，落單﹑出餐﹑收銀，甚至於廚房打雜。她一點不介意，因為她從來沒有看高了自己身份，倒是把小店當作自己家裏一樣，她笑言：「當你落手落腳去做，你會更明白客人同同事，佢哋嘅角度，需要啲乜，甚至辛苦嘅地方，會更了解呢度。」不是嘴裏說說，講起牛扒，她也真是頭頭是道。首先，港式牛扒的肉類都不是上等貨，貨品都來自紐西蘭﹑澳洲﹑加拿大或巴西，來貨後都要先檢查肉質，起碼要屬中品。接着拍鬆肉質，然後醃製。跟新鮮牛肉不同，新鮮肉愈早吃愈好，醃製過的扒類要隔夜才好吃，醃製中的肉扒都要雪藏，放一個晚上，隔天才可以煮用。繼而，煎扒的成數很重要，如客人要吃五成熟，就不能過熟。這類扒餐最重要的，就是鐵板。
鐵板要先燒紅，一來為食物保溫，二來為了香氣四溢。薯菜放底，扒放上方，表面會鋪放大量蒜茸，因為蒜味會令牛味更突出，跟牛肉很配。醬汁有黑椒汁及燒汁，每天新鮮熬煮，用鐵板上菜，淋上醬汁時會更香。此時，兩份扒餐已經完成，正當Noble執起食物之際，一名同樣戴着黑框眼鏡，直髮及肩的女生步進廚房，快手地拿走了兩盤鐵板，送到客人跟前。她同樣是小店的太子女，姊姊Mary。一旁的老侍應見有餐送到。即為其淋上汁醬，Mary則在一旁解釋：「我哋想做到色香味俱全，首先你見到外表，然後淋汁有香味，跟住先食，咁就係最正宗嘅港式扒餐。」說是賣花讚花香，她們也是老資格，因為此港式鋸扒文化，小店的老店主「阿叔」，可算是始祖。說着，她的目光就落在牆上掛着的舊照。
有一種廉價
照片已有點泛黃，但阿叔與蔡瀾的靦腆笑容，仍舊清晰可見。旁邊數個紅字更為顯眼「金鳳亞叔牛扒大王」。這位牛扒大王的宗旨是，做一般人吃得起的港式牛，這說起來，又是一個老故事。
一九四八年，十二歲的阿叔來港投靠姊姊，因為沒有能力賺錢，姊夫嫌他白食白住，藉機打了他一記耳光，結果他便離家出走。後來，他在酒店做學徒，努力學懂了英語，更拜了一個鬼佬廚師為師。喜獲賞識，他有機會去了外國深造廚藝，後來回流香港，就於太子開辦了這家小店。只是，最初阿叔賣的，並不是港式牛扒，而是酒店高級貨，一塊牛扒相等於平民半個月的薪水。這個地段賣高級牛扒，生意當然不會見好，更淪落到房租也付不起，被迫於鋪頭留宿。最後，連薪水也沒法付了，兄弟倒也不錯，願意分文不收地工作，但阿叔始終過意不去，惟有請夥計離場。於是，小店只剩下他與兩個夥計，由廚房﹑樓面﹑打掃﹑洗碗都要自己下手做。
終於有一晚，他於床上輾轉反側之時，想到了太子區，鬼佬遊客甚少，只有老街坊，但街坊又如何吃得起貴價牛扒？因為當時香港人很少吃西餐牛扒，大多在酒店或有錢人才吃得到，他就想到一個主意，將價錢定得低，改用中下貨，好讓大家幾塊錢就嘗丁扒餐，更加送西湯﹑麵包及飲品，實行把外國牛扒變成港式牛扒，平民不用去酒店，不懂點餐又不知道是甚麼，成為了現時人人吃得起的港式牛扒文化。結果如他所料，小店天天爆場，至今不變。阿叔為自己的牛扒及餐廳而自豪，舊時的熟客都知道，他曾把整條牛扒抬出來演講，跟客人講解牛的部位，如何烹調及食用。只是，後來年紀大了，也就慢慢退了下來，畢竟時代不同了，現時在網上已經沒有甚麼看不到了，老人家也要交棒予新一代。
有一種承傳
回過神來，午市稍過。姊妹二人終於有時間坐下來吃午飯。她們不約而同地吃着豬扒，因為這承載着她們的童年回憶。從小到大，二人都習慣了回來店裏幫忙，別以為她們牛扒任食，其實二人的母親都不准她們吃牛肉，故只能吃豬扒，吃飽了，還要幫忙工作。Mary身為大女，做的功夫較多，落單﹑水吧﹑收銀都不成問題；至於當時人仔細細的Noble，因為覺得爸爸很早開工又很晚收工，為見爸爸一面，甫放學就跑到店裏跟着爸爸，經常在店裏行來行去，猶如半個家。她笑着憶述：「到我大啲啦，就企喺門口派籌，有啲客人扮見我唔到，直接推門入嚟，然後我就好可愛咁追住佢哋，你幾多位啊？」因為這緣故，她跟客人也特別投契，不時都有客人認得她是太子女，問她阿叔的近況，她通常會回答爸爸身體很好，接着熟客又會問：「為甚麼他不來店裏走走？」她就直言，阿叔已經八十多歲了，作為女兒不願他辛苦，有些客人跟他不熟，會吩咐他工作。自己辛苦倒好，爸爸是時候享福了。
也許是自小培養，她們對這些工作，都不會嫌骯髒及辛苦，Mary更加享受與同事相處的時光，畢竟很多同事都工作多年，看着她長大。她記起，自己二零零五年正式回來接手，當時爸爸還未退休，姊妹二人剛來工作時，元老及長輩全都在此，她們也沒甚壓力，相處融洽。只是，工作難免辛苦。然而，金鳳養大二人，她們覺得責無旁貸，因為阿叔年紀大了，看見爸爸花了那麼多心機及時間，整個人生都為了鋪頭，為了家人而奮鬥，實在不忍小店就此結業。二人眼神流露出堅定，表示要將港式牛扒文化傳承下去，將爸爸一直以來的宗旨延續，Mary站起來道：「大件夾抵食！最緊要捨得畀客人食，只要夠出糧同開支，其他都冇所謂啦！自已開心，過得自己過得客人。」小店下一年就是五十周年，香港做到五十年的餐廳的確不多。Noble附和着：「細個好多呢類扒房，慢慢發覺愈嚟愈少，然後發覺自己仲做緊，唔錯喎。」
她們的心願就是，將港式牛扒一直保存，希望有一天成為百年老店。
願炊煙，緊緊守護着這一份情懷。
金鳳大餐廳
地址：太子荔枝角道102號金鳳樓地下
電話：2393 6054
營業時間：11:30am-11:30pm
詳情： http://bit.ly/2LnvBct
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢、謝本華
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兩個人抬得起係好得 在 飲食男女 Youtube 的最佳解答
「白鐵佬、白鐵佬大家這樣叫慣了，都以為我們做白鐵工程，但其實我們不只做白鐵的。」家族從戰前已開始在港做白鐵的第二代掌舵手謝國華師傅解釋，用「Sheet Metal金屬片類」形容他們這行較為貼切，因為打白鐵除了白鐵，還有鋅鐵、不鏽鋼等等，只是通稱為白鐵。
鐵磨光就是白鐵，是很早期的鐵片，價錢最為便宜；不磨光而鍍鋅即成了較不易生鏽的鋅鐵（鉛水鐵），是現今大多數人俗稱的「白鐵」；到了1960年代香港引入不鏽鋼，不鏽鋼被廣泛利用，是人人較易理解的金屬材料。然而，無論材質如何變化，香港最後一代白鐵佬的打鐵工藝隨上世紀日積月累至今，愈見深厚，亦見證了行業的風光與衰落。
行業衰落，全港現今只剩下約十多位打鐵師傅，即使白鐵產品仍常見於生活，但大多為機製。近年較受歡迎的白鐵信箱，由上世紀五十年代至今仍能於街頭巷尾尋見，即使一般住家大概也難離了白鐵用具如餅罐盒、罐頭；如果你問年長一輩，他們大概還能數得出水煲、衣箱、枱面、麻雀箱等的白鐵日常用具，而經歷過制水的老人家定必記得提着加了條木條的鐵水桶到樓下取水的日子。
那是打鐵行業最風光的日子。六十年代制水時期，師傅一星期手做幾廿個鐵水桶，一間打鐵鋪養得起老闆與幾個員工，人人由朝做到晚飲完夜茶明早再開工，一星期有千多元收入（未計支出），在當時人工只有百多元來說算很不錯。除了水桶，家家戶戶還有鐵米桶、鐵鑊，甚至浴缸也可以是鐵造的，酒樓、排檔等食物館的器具都用鐵打，「做到無停手」大概是這樣的狀態——因為打鐵都是人手做的。
打鐵所用到的工具可以很簡單：釘鐵、鎚、尺、剪鉗、摺床，師傅徒手敲敲揼揼就成了各樣器具，一個小水桶快則三兩小時，大型鐵具如小食排檔可花上幾天。打鐵是一門「硬打硬」的技術，當師傅一打鐵，「咚咚咚」聲即傳遍整條街，謝師傅蹲在地上先用一把用了二三十年的木尺度尺寸，畫圓再剪，抬頭說：「要用膝頭頂着鐵片剪，沒有經驗的碰一碰鐵片都會被?傷啊！」只見師傅剪好幾塊鐵片後放在釘鐵上用鐵鎚不斷地揼，時而換上木槌修正搥平，在兩塊鐵接駁位更專注地揼，令兩塊鐵片不需要一口釘而完美縫合，行內稱之為「溝骨」，是打鐵的重要技巧，有如木工的入榫，三年學滿師的也未必能做得好，需要反覆練習，如在弧形轉角位用「東洋骨」，在孤形平面處則用上「扣骨」，工多才藝熟，經人手溝骨的鐵器十分堅硬耐用，幾十年如一。
然而，「耐用」在講求速度的廿一世紀未必吃香。自從塑膠由1980年代攻陷生活每一處起，很多用具都可用機器「啤」出來，價錢便宜，人們習慣用完即棄，打鐵行業與許多手做行業瞬間沒落，師傅轉行的轉行，退休的退休，到今天要找一個還在打鐵的師傅訪問也困難重重，謝師傅無奈地道：「以前你來我怎可能讓你拍攝？搵食技術來的。但現在無所謂啦，快要失傳，多個人學懂門手藝，找到工作也好。」謝師傅盼望有天打鐵行業重新興盛，甚至可以一大班人像舊時般一起慶祝師傅誕：「打鐵佬拜的是尉遲（音屈池）公，師傅誕在農曆3月27日，以前會一班師兄弟吃飯，到現在很多年沒慶祝了。」
打鐵技術衰落，失去的，恐怕不止工藝，還有花得起時間等待的時代精神。
採訪 郭雅揚
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