光合之行 – 與農夫企業家行光合作用
開啟光合之行之後,收到很多特別的訊息,有很多人來訊,鼓勵我們之外,也希望能出錢出力,一起幫助人。大家的心意佳龍都收到了,心中也備感溫暖,未來也一定需要結合大家的力量,才能將光點聚合成光芒。
今年來跟大家聊聊我上個週末,回雲林家鄉拜訪的一位新朋友-農夫企業家-祥圃集團吳昆民董事長。
大家也許都知道吳先生有兩個出色的兒子,一位是現在接棒家族事業的吳季衡先生,另外一位是旅美知名服裝設計師吳季剛先生。
來到雲林拜訪「良作工場農業文創館」,一探吳昆民與吳季衡父子如何把豬肉農業企業化,在兼顧環境永續教育與企業社會責任,落實「從農地到餐桌」的飲食文化。
其實,從農地到餐桌在農業社會不是新鮮事。但是對都市人「從農地到餐桌」,這個概念卻是健康新潮流。透過吳昆民先生的親自導覽,我學習到從豬隻養殖來源、飼料來源、屠體檢驗到健康監控,都有生產履歷可朔,而從分切、場域清潔、溫度、器械消毒、生熟區隔、淋巴清理、筋膜切除、全程溫控,都有一套嚴格的把關標準。這也是集團「究好豬」品牌的特色,強調研究、追究、講究好的精神,以人道飼養方式,不用廚餘飼養豬隻,遠離非洲豬瘟。集團也發展出沼氣發電,為環境永續盡心力。
佳龍也在吳昆民夫婦的親自指導下,揉打新鮮豬肉丸(上張貼文大家只猜對了一半,吳先生堅持新鮮豬肉打出的丸子要叫肉丸)。這個肉丸配上豬肉豬骨熬出的湯,入口那刻,幾乎感動地說不出話來,有機會大家一定要來品嘗這個厲害的肉丸。
集團也與學⽣團膳業者「食家安」合作,共同守護校園食安,已連續 4年捐贈嘉義市嘉北國⼩與北興、⺠⽣與嘉義國中 4所學校體育班優良⾁品「究好豬」,讓嘉義市 223位體育班學⽣受惠。佳龍也現場購下400份肉包,要與弱勢團體共同分享好滋味。
吳昆民董事長,出生農家,畢業於中興大學畜牧系,1984年白手起家創立祥圃實業,也擁有台灣第一家有溯源系統的動物保健品工廠,逐步以「成為農地到餐桌的整合者」為使命,建構透明、安心、信賴的農食供應鏈為遠景。文字看似簡單,卻是下足真功夫。
吳昆民先生說,飲食是所有文化之本,他希望將台灣豬肉推上國際,並不是主張推廣外銷,而是盼望外國觀光客有一天到台灣,就為品嚐一口台灣豬肉,就如同我們到西班牙慕名品嚐伊比利豬的心情。他也將農夫的智慧與我分享,希望我能將心中理念逐夢踏實,一步步實踐。
走進「良作」,佳龍看到的不只是國際現代化的設備與乾淨的作業環境,而是一個歷經37年本土企業的突破自我,並且努力躍上國際的企圖心,我想,就是台灣民間最珍貴的力量。
在兼顧防疫工作的同時,希望大家有機會也能到雲林「良作」走走,親眼所見,親身感受這股台灣企業精神。
良作工場農業文創館
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,冬夜,小食檔強記擠滿人,糯米飯、豬骨粥、腐竹糖水、喳咋……騰騰白煙直送暖笠笠。就憑幾樣小食,強記立足灣仔68年,獲食家青睞、米芝蓮推介。「以前爸爸賣糯米飯,是為我們一家七口飽肚;今日我賣糯米飯,是為強記的招牌。」寒風中,59歲的老闆吳少峰(阿細)僅穿短Tee,利落地裝飯。他在街頭成長,十三四歲就講「...
吳季衡究好豬 在 天下雜誌 Facebook 的最佳解答
【連吃都吃得不安心,談何生活品質?】
「我擔心死了,不只我,業界也是,大家都開始加強預防,台灣的餐飲業者更擔心,一旦進來消費者就不吃本土豬肉,只吃進口豬肉。短期可以靠進口,長期不是辦法,因為全球人口增加,食物會短缺,台灣的食物還是應該要能夠自足,」吳季衡說。
去西班牙要吃伊比利豬,去沖繩要吃阿古豬,去匈牙利要吃綿羊豬,去英國要吃盤克夏豬。那麼,在幾乎每餐都有豬肉的台灣,要吃什麼豬?
你吃的肉從哪裡來的?要去哪裡買比較安全健康的食材?即便身在食物供應鏈產業中的吳季衡,被朋友問到這樣的問題時,也無言以對。
從養豬、營養品、分切加工到餐廳,除了屠宰場委外合作之外,吳季衡打造出一條龍式的豬肉供應鏈,都是為了兩個字:
「食安」。
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吳季衡究好豬 在 部落客愛旅行 Facebook 的最佳貼文
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吳季衡究好豬 在 飲食男女 Youtube 的最佳解答
冬夜,小食檔強記擠滿人,糯米飯、豬骨粥、腐竹糖水、喳咋……騰騰白煙直送暖笠笠。就憑幾樣小食,強記立足灣仔68年,獲食家青睞、米芝蓮推介。「以前爸爸賣糯米飯,是為我們一家七口飽肚;今日我賣糯米飯,是為強記的招牌。」寒風中,59歲的老闆吳少峰(阿細)僅穿短Tee,利落地裝飯。他在街頭成長,十三四歲就講「雷氣」行江湖;97年接老父棒,始見一個更大的江湖:一碗糯米飯,竟然走出灣仔,享譽十八區。自此投身飲食,他義無反顧。
強記美食位於駱克道和馬師道交界,是個樓梯底小鋪。食物放在幾架車仔上加工加熱;主打外賣,也設堂食;格局簡陋,摺枱膠凳只坐得下十四五人,不過一樣客似雲來,多是被糯米飯勾了魂。
蒸熟的糯米飯,先在熱氣騰騰的車仔上快速打鬆,混入油爆過的臘腸、膶腸、臘肉、蝦米和冬菇,撒上葱花,澆上自家調味豉油翻炒幾下,香氣瞬即飄滿街。
一碗飯紅紅綠綠端上來,很燙口!爽身不膩,香、甜、鹹、糯兼而有之,惹味十分。隨便問問客人,這個吃了40年,那個20年,都稱水準一直保持,難怪不同年代的食家如江獻珠、蔡瀾、歐陽應霽、林澄光都為它撰文。米芝蓮將小店歸入「街頭小食」一類,上月連續第四度推介;「我覺得有種滿足感,有種滿足感,起碼有人認同,這很重要的。」本來一臉嚴肅的阿細,開懷笑。
投入,經驗就出來了
強記一年四季都賣糯米飯,冬天日煮100斤米。「以前在街邊賣更多,最高紀錄在大寒賣280斤。食糯米飯暖胃的習俗,現在後生都不懂了。」阿細說。
阿細選用泰國米,透露新米和舊米有不同浸法。「熱天浸的水暖些,浸出來的米腍些;冬天水溫是冷的,浸出來的米硬些,那就看浸的時間長短。」他師承父親,但父親講得不仔細,選米浸米全憑自己摸索,「當你做一件事,你放心機去做,你會領略到很多經驗出來。」
他用本港一級臘味,蝦米和冬菇也要一級的。「用料要最靚,因為你有更好的師傅也無用,如果無好材料煮不出靚食物,不能腐朽化神奇。」從前父親的糯米飯沒冬菇,現在他一碗放一個,「擺個冬菇仔靚些,最重要是冬菇做得好吃。」阿細得意地解說。
強記賣的貴精不貴多。獨沽一味豬骨粥,用上新鮮連肉豬骨;淡菜洗完又洗去淨細沙,爆香才下煲;粥在車仔再滾時加入少量皮蛋,一碗粥特別綿。
糖水只三款:喳咋,香濃;綠豆沙,煲到起沙,下大把臭草平衡涼性;腐竹薏米糖水,順滑卻不漿口。豬皮蘿蔔炆得入味;來貨腸粉也特別加工煎出一層薄脆。這些烹煮講究分量和時間掌握,全是磨人的工夫。每日阿細六時多起身,煲糖水煮糯米飯三個小時左右,接着開鋪,中間瞌一陣,收鋪已經午夜。阿細坦言年紀大了,愈感辛苦,人做到愈來愈瘦。自己朝朝掌廚免不了,近年樓面就和三弟兩家人輪流做。
牛雜強,闖出名堂
早在父親年代,強記已是灣仔有名的街邊車仔檔。話說父親吳志強在上世紀四十年代從廣東寶安走難來港,做過電車車長、在羅素街開過大牌檔,因為爛賭輸光,1951年開始在鵝頸橋側賣牛雜和牛雜粥,街坊叫他「牛雜強」。1970年,益新飯店的大廚教他煮糯米飯,同時來自澳門的紅顏知己教他賣喳咋;從此,強記多了糯米飯和糖水。
「我十歲時已經坐在馬路欄杆『睇鬼』。哎呀!走鬼呀!跟着推入後巷。」半世紀前的慌亂,阿細歷歷在目。六七歲他就跟父親開檔,「他賣牛雜時,放下我們幾兄弟,我們是街童,找些紙皮盒已經玩一餐。」一家七口上柴灣公屋前,就住在鵝頸橋側的天棚木屋,「漏水就拿盆來接;我們真是捱過,豬油撈飯捱過,腐乳送飯又捱過。」
父母很早分開了,阿細在街頭長大,十三四歲就進入江湖。「那時灣仔有很多江湖人士,感染到甚麼都講『雷氣』。」阿細憶述輕狂歲月自己「想事不深入,想做就去做」。那時義氣先行,諢號「糖水細」的他,常常為朋友打架群毆。父親為口奔馳,有時勸他幫手看檔,「唔好咁百厭!」
阿細強調,那個階段過去了。「人大了,我已結婚,有兩個兒子,我也要為他們着想。」97年,他建議父親入鋪,「那時街邊檔已經式微,我們被市政拉了很多次,不斷罰錢、充公搵食架生。」就在長期擺賣的馬師道上租了現址小鋪位,同年他正式接手強記,帶着三弟少明做到今天。
「覺得很自豪,因為我爸爸很出名,那種自豪感跟在江湖的自豪感是兩回事。當我站在檔口,我知道客人來自四方八面,有的光顧了很久,我知道我需要放心機下去了。」
執着的基因
阿細第一碗糯米飯是父親煮的,味道早忘了,但父親的堅持深烙腦海:「八號風球或者傷了腿,他也堅持開工。六六、六七年暴動,沒巴士沒電車,周街『菠蘿』他也堅持搭貨車尾,由柴灣來到灣仔。」他發現父親煮得出色,不少人慕名而至。他「不想影衰爸爸」,着實有壓力。幸好他有爸爸的「執着」基因,若然失手食物煮不好,他整天都不開心。「有時回家望望大腿,為何紅了?因為糯米飯不熱不好吃,爐不熱就打不開糯米飯。」寒天企檔,站近火爐一晚,腿也炙紅了。
阿細回憶,入鋪初時自己很火爆。「我當這裏是武館,請了夥計,枱椅抹得不乾淨,我即刻反枱。」今天,24歲的大兒子Elvis有意接手家業,放工放假主動來跟他學師,第一樣就是學抹枱,「做飲食業一定要乾淨企理。」Elvis很認同。阿細指兒子降龍十八掌,一式也未得。12歲開始就來店幫手的Elvis道來實情:「我只能從旁看他煮飯。他對出品很執着很嚴格,最多讓我打飯——打鬆糯米飯。」
時間 親情
今天,強記的食客版圖由父親的香港十八區,拓闊至新加坡、印尼、馬來西亞……遊客常常十盒八盒的外賣糯米飯。只是,近幾年米芝蓮的加持,父親已經看不到。
夜風吹來,店前樹搖、影動。阿細憶述:「我好記得爸爸走前一個月,我去拜阿嫲和祖先。爸爸搭着我膊頭。他說:『少峰,你如果不是選擇江湖那條路,你會很成功。』」父親一直無病無痛,2011年中風遽然離世。
日復日蒸煮煲,是漫長的修煉,火爆的阿細變得沉着內斂。「在江湖上有得有失:得的就是多了很多朋友兄弟;失是失去了時間,其實我應該放時間在爸爸的生意上。」往事並不如煙,父親一直在心頭。
「多少位呀?裏面有位坐的!」每次經過強記,都聽到老闆娘賣力揚聲,炒麵煎腸粉收錢如三頭六臂。阿細有時累了,走到馬路邊點煙提提神,但雙眼一直留駐小店,「我甚麼運氣也沒有,最好是娶了一個最好的老婆。」當年因為妻兒,他才決意轉投飲食江湖。
「以前很懶惰,常不開鋪。」兄弟其中一個想休息,就齊齊放假。客人經常摸門釘,又愛又恨。「現在大家有共識,都想留些東西給下一代,也不想爸爸辛苦留下的名字,或者這麼好的食物失傳了。」一年前,阿細榮升爺爺,對血脈親情、店號傳承更加在意。
在廚房,手只一對。當年阿細放棄了父親起家卻工夫繁瑣的牛雜,只是20年來不時有老街坊問他何時再賣。「以前牛雜很便宜,幾毫子一斤;現在一副賣千多元,來貨貴,賣不起錢……將來有機會,我會開一間正式的店鋪賣牛雜,讓街坊緬懷一下。」二十多個寒暑,阿細守着強記,將老父的美食發揚光大,但心裏,像一幅砌圖,尚欠一塊。
撰文:韓潔瑤
攝影:關永浩、梁偉德、陳秉謙
強記美食
地址:灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下
電話:2572 5207
營業時間:星期一至日 12:00nn-1:00am
http://bit.ly/2QJwQ7D
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