用飲食談文化，我認為是一件最不沈重的事，但有時候我常會懷疑，飲食其實也有很多主觀意識存在，而無法克服？
在這條飲食路上走著，坦言有不少無奈感，例如高麗菜過剩時，我曾疾呼如何曬高麗菜乾，以解決供過於求的問題。我看著很多人鼓吹做泡菜、做水餃，讓我嘆息自己人微言輕，單做泡菜、水餃能解決的數量有限，同時消化速度也很慢。
最好的方式是鼓勵家庭一起動手做，首先找個大空間曬高麗菜乾，一天下來，高麗菜縮小不少，就可以在家裡陽台用個三層衣架曬著，約莫三、五天就能大功告成。一個家庭消耗30顆高麗菜不是問題，如此數量曬過以後，體積濃縮起來才不過一個A4尺寸的立方體。
曬好的高麗菜乾很好應用，可以做成口味很好的高麗菜包，或是存放至颱風季節，這時候菜價高了，拿出這些菜乾煮湯或炒，都非常適合。然而我鼓吹了七年，終於感覺到疲累，市場不接受這樣的做法也無法強求。
其實胎灣的飲食主觀還有一個例子。古時候台灣也有自己的「水餃」，因為食材取得的問題，所以外觀還真跟北方水餃完全不同。早年的台灣缺乏小麥類食材，因此麵粉短缺，但擁有大量的地瓜，祖先不忘本，還是想著水餃這個食物，遂用地瓜粉取代麵粉，捏出外型相同的「台灣水餃」。而在這塊土地上，豆薯也是很常見的食材，含有豐富水份，同時四面環海，當時蝦米多得很，似乎用之不竭，於是祖先們開始爆油蔥、炒蝦米、豆薯與少許的肉末，做成完美且獨特的水餃內餡。
這水餃不再下鍋煮，而改用蒸的，個頭也變大了，在台灣的炎熱氣候下，很適合夏天食用，盛暑下吃了幾顆很是消暑。這是典型的「食物反應當地生活背景」的現象。
我記得小時候，夏天熱得吃不下時，小孩子總愛以一顆「台灣水餃」果腹，大人則多吃幾顆，畢竟地瓜粉是絕佳的消暑良品。而這款「台灣水餃」長期在生活中併容著，絲毫不覺得唐突、奇怪，甚至直接稱它為「水餃」，或者暱稱為「土角餃」。
然而不知到何處吹起了號角聲，「台灣水餃」易名為「水晶餃」，但若仔細想想，水晶餃好像在粵菜點心裡早佔有地位，跟台灣水餃外型、成分還真是不一樣，這樣的改名讓我感覺非常奇妙。但吹起號角的人影響力真夠，不知道該歌頌還是該怪罪？雖然水餃改名，但卻也意外揚名，只是這代價卻是與祖先脫鉤。
台灣的水餃有著可愛之處，這是因應在地食材而產生的樣貌，有著不可取代的獨特性，失去獨特性、也跟祖先失去了關聯，那現在手中拿的水晶餃是什麼呢？吃得又是什麼？現在，我很喜歡時不時走到台南「祿記」門口，看著店家老舊的看板上寫著「水餃」兩個字，感謝呀！這少這裡還留下這老食物的老名字，哪怕只是一點點影子也好，還有一小群人記得，但能持續多久？不知道。
20年前到底發生什麼事？好像那時是社會的繁華時期，但卻似乎也是台灣美食災難的起源。從那時「菜尾湯」從辦桌大菜被說成「剩菜」，我每次講菜尾湯，每一個人就腦補說這就是剩菜大雜燴，但從字面上想，很清楚是菜席的最後一道菜而不是菜席的剩菜，做法也不如大雜燴如此膚淺簡單。
水餃變成水晶餃，菜尾變成剩菜，有時候我想，獨自一人搖旗吶喊，到底還有多少力量撥亂為正？
