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我們都知道斯貝賽區域有許許多多優秀的酒廠座落於此，而距今一百二十二年前，有一位富豪看中了這片風水寶地，斥資兩千萬英鎊聘請當時最傑出的工程師與建築師來建造當代最先進的蒸餾廠，就是為了要讓坦杜（Tamdhu）這個名字與最傑出的威士忌畫上等號。
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黯淡求生的威士忌酒廠--中文威士忌雜誌第43期
歐美疫情再起，英格蘭於11月初再度祭出長達4個星期的禁足令，蘇格蘭雖然不在列，仍必須嚴守社交隔離原則，酒廠的運作因而大受影響，所有原本需要併肩執行的工作都只能拆成分解動作，例如調酒室內先由助理將樣品準備好，而後調酒師再進入室內進行品管或調製，不僅效率低，所需時間也拉長，可想而知的是蒸餾產業中每個環節都可能受到影響。
這種全球驚變狀態將持續多久？樂觀者看到明年下半，但普遍認為得延到2022年春，導致近十幾年來的威士忌大爆發似乎被迫稍稍停頓。即便我預言將會有少數小酒廠撐不下去，但2~3年的停頓還不致引發關廠潮。回顧威士忌的產業史，1970年代發生的大蕭條境況比今日更為慘烈，我們懷念的Brora、Port Ellen、Rosebank都在這十多年期間關門，但酒友們或許不知，好幾間蒸餾廠為了在逆境中求生存，動起兼營副業的腦筋，儘管並不成功，卻讓我們看到酒廠能屈能伸的柔軟身段：
格蘭花格的小龍蝦養殖事業
純家族經營的格蘭花格大家應該都十分熟悉，當他們察覺到威士忌產量已經過剩時，開始思考是否可利用過去廢棄的熱水來養殖小龍蝦(crayfish，就是大陸人大啖的淡水龍蝦)，而後在1975年從瑞典引進了小龍蝦苗，放入一座搬入蒸餾室保溫的舊糖化槽，水源來自加熱後的冷凝水。雖然畢生經營蒸餾事業的John Grant毫無水產養殖概念，終究還是克服了小龍蝦脫殼和自相殘食種種問題，小龍蝦在溫水環境下快速生長，John信心大增，廣邀記者到廠參訪並饗以小龍蝦大餐。酒足飯飽後，John打算向記者們詳細說明酒廠的新事業，但記者們毫不領情的嘲弄，立即澆熄了Grant家族的熱情而不了了之。雖說如此，John事後回憶起這段往事時，仍認為那批小龍蝦確實鮮美，只是無法賺錢，所以通通進入酒廠員工的肚子裡。
湯瑪丁與鰻魚
酒友們或許不知，1970年代的湯瑪丁是全蘇格蘭最大的蒸餾廠，年產量達1,250萬公升，也因此對於烈酒景氣十分敏感。或許受到格蘭花格的啟發(教訓？)，酒廠在1980年代初將某間發酵室改建為魚塘，同樣使用廢棄熱水，但養殖的不是小龍蝦，而是滑溜的鰻魚。湯瑪丁顯然有備而來，鰻魚在他們細心呵護下養得頭好壯壯，足以出口到嗜食鰻魚的荷蘭、日本等地賺取業外收入，似乎開創了一番新事業。不過問題不在養殖，而是威士忌的全球大蕭條，產量不得不大幅縮減，連帶的影響到溫水供應，進而影響鰻魚的生長。到了1980年代中，部分蒸餾器被迫拆解，年產量下滑到約500萬公升，而鰻魚事業也只能終止了。
格蘭蓋瑞的溫室蔬果
同樣利用酒廠生產廢能，但真正發揚光大且揚威國際的唯一案例，當屬格蘭蓋瑞。酒廠利用原本已經使用的熱能再利用系統，於1977年建造了一座大型蔬果溫室，種植包括番茄、茄子、黃瓜等蔬果，以及鬱金香、天竺葵種種花卉，經營績效非常好而聲名大噪，番茄的年產量最高達到200噸，BBC還製作特別節目來報導這座「希望菜園」，也曾展示在1982年美國世界博覽會中的英國展館。可惜酒館經理轉任到波摩之後，後繼者對於蔬菜園興趣缺缺，尤其是逐漸擴大的菜園需要更多的熱源，酒廠只得拉長蒸餾時間而切取過多的酒尾，導致這段時期的產品出現奇妙的皂味。這種「為蔬果溫室製做熱能」的生產模式已經本末倒置，雖然1985年左右建造了一套菜園專用供熱系統，但人事已非，最終在1993年徹底放棄，當時的覆盆子園，今日已經是一片住宅。
以上三間酒廠不是特例，Glen Moray曾將廢棄的撒拉丁箱(發麥用)改建為魚池，用來養殖吳郭魚(tilapia)，坦杜酒廠嘗試過鱒魚，而高原騎士酒廠則另闢蹊徑的種植蘑菇。這些失敗案例留下來的共同教訓是：
1. 酒廠的能源支出極高，切勿浪費，必須循環利用。
2. 蒸餾廠好好的做酒即可，不要三心兩意，否則留下的都是笑談。
創立於1897年的坦杜（Tamdhu），它是一家老酒廠，同時又沒有受到別人的注意，酒又好得不得了，更重要的是，又有符合整個市場拍賣市場主流的雪莉桶威士忌，而且還是所謂的『歐洲橡木桶』！
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開箱！可以PK麥卡倫的雪莉桶威士忌【林一峰Whisky School威士忌第154課】
後悔自己沒在10年前就開始買日本威士忌？遺憾自己在30年前還有沒開始蒐集麥卡倫？正想要找到未來具發展潛力的好威士忌？
在威士忌達人學院首席顧問林一峰眼中，創立於1897年的坦杜（Tamdhu），正是極具發展潛力的蘇格蘭威士忌。
「它是一家老酒廠，同時又沒有受到別人的注意，酒又好得不得了，更重要的是，又有符合整個市場拍賣市場主流的雪莉桶威士忌，而且還是所謂的『歐洲橡木桶』。」林一峰認為：「如果有機會，可以跟麥卡倫的雪莉桶酒款，以盲飲的方式PK一下，坦杜絕對是非常、非常厲害的。」
為什麼這樣一個厲害的酒廠，過去並沒有得到太多矚目？
因為過去與麥卡倫同樣隸屬於愛丁頓集團的坦杜酒廠，主要的角色是扮演調和式威士忌的基酒，比如大家耳熟能詳的Famous Grouse（威雀）、Cutty Sark、J&B…當中，都有坦杜的蹤影。
直到2011年，蘇格蘭著名獨立裝瓶廠Ian MacLeod，耗費鉅資成功買下坦杜之後，經過好幾年的整備，才開始推出單一純麥（Single Malt）威士忌。
林一峰表示：「除了『坦杜50年』是2017年發行的以外，其餘的12年、15年…等等酒款，都是2018、2019年才發行的，所以你不知道是理所當然的。」
坦杜所有的單一純麥威士忌，都是使用100%雪莉桶，並且有極高的比例是歐洲橡木。
目前坦杜在台灣發行的酒款有「坦杜12年雪莉桶單一麥芽威士忌」、全球限量的「坦杜15年雪莉桶單一麥芽威士忌」，以及原桶強度、為台灣量身打造、全球限量3000瓶的「坦杜15年台灣獨家限量版雪莉桶單一麥芽威士忌原酒」。
究竟這來自坦杜的「台灣獨家限量版」15年的原桶強度，喝起來是什麼滋味？歐洲橡木雪莉桶跟美國橡木雪莉桶，到底有什麼不一樣？首次裝填、跟二次裝填的雪莉桶，又有什麼區別？
現在就來聽聽看林一峰怎麼說。
（製作／企劃／撰文：高婉珮，攝影：陳思明）
【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】
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