【#2021台北台中米其林 6家餐廳新入榜摘星】
大三元、MUME 意外掉星跌出榜單 侯布雄升至二星
這次台北一星共21家,其中新入榜一星共5家:牡丹(天婦羅)、米香台菜、富錦樹台菜香檳、T+T、DE NUIT,也讓星級台菜名單一口氣增到了五家。
台中增加了一家一星餐廳,由台中的「澀」現代法式餐廳爭取到摘星席次!
被稱為台灣最好的日本天婦羅「牡丹」,一直是愛飯團貴賓的愛店,摘星實至名歸。
T+T雙主廚蔡元善和來自香港二星ECRITURE的古俊基(KEI),善用台灣和亞洲元素,是一家又低調又難訂的餐廳。
同時恭喜侯布雄法式餐廳從一星升至二星,遺憾的是大三元和MUME今年意外的跌出了星級名單,只好明年再接再厲了。
預告一下,愛飯團即將舉行頤宮、RAW、T+T、牡丹、澀、及俺達的肉屋等米其林餐會,敬請期待喔!
台北:
🌟🌟🌟:頤宮
🌟🌟:祥雲龍吟、態芮、LOGY、鮨天本、RAW、請客樓、侯布雄L’ATELIER de Joël Robuchon
🌟: 大腕燒肉、謙安和、IMPROMPTU BY PAUL LEE、山海樓、A CUT、渥達尼斯、明福台菜、金蓬萊遵古台菜、鮨野村、鮨隆、雅閣、明壽司、教父牛排、吉兆割烹壽司、LONGTAIL、天香樓、牡丹(新)、米香台菜(新)、富錦樹台菜香檳(新)、T+T(新)、DE NUIT(新)
台中:
🌟🌟: JL STUDIO
🌟: 鹽之華、俺達的肉屋、FORCHETTA、澀SUR(新)
❤️想在家享用米其林美食?
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同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過39萬的網紅Ting's Bistro克里斯丁,也在其Youtube影片中提到,#米其林 #台北台中米其林 #2021疫情 這次的米其林名單,有著許多意外,也引發了很多人的討論。我覺得這也再次體現了「米其林名單」的評選標準,確實時常容易使人產生「誤解」。因為米其林並不是在選出「最強」,而是在選出「最值得遊客前往」的餐廳。 如果我們試著從米其林的邏輯去分析的話,或許就容易理解一...
「大三元 主 廚」的推薦目錄:
大三元 主 廚 在 上報 Facebook 的最讚貼文
今年度的變動有令人驚喜也有讓人惋惜💥
#米其林 #餐廳 #名單變動
大三元 主 廚 在 Facebook 的最佳貼文
疫情之下,星光明暗— #2021米其林台北台中評析
米其林在8月25日公布2021年星級名單,這個時間點,堪稱幸運。
台灣疫情控制下來,人們出門吃飯意願變高,雖仍有內用防疫規範,餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎,不再那麼不合時宜。
攤開名單,卻讓人欲言又止。
我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南,時間推移下也發展成為餐飲評鑑,具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價,就像奧斯卡為演員鑑價,那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來,確實為台灣餐飲界帶來好的影響,從業人員更有自覺,產業更加活絡,一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。
每一年的名單,都有符合期待的部分,也有不符合期待的部分,是否符合期待,除了依循客觀標準,也是在與各人的品味做比對。
我卻感覺今年某些地方落差更遠,遺珠更大顆;加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件,爭議更甚。今年榜單,不僅要看誰摘星,還要看誰沒摘星;星光明暗之間,你不禁要問,疫情中的米其林,究竟是怎麼做評鑑的?
#台中爭議較小
今年的星級名單,先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」,其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味,符合近年來的主旋律;主廚林佾華(Ed)曾身為RAW餐廳的開幕團隊,今年同時獲得米其林年輕主廚大獎,應可激勵與他同期的許多青年廚師。
「俺達的肉屋」也被歸為新增一星,是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑,去年香港指南中天空龍吟被除名,也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。
台中其他星級餐廳持平;備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是,「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了,不僅未摘星,也未在餐盤裡。
#台北掉星遺憾
台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳,固然吸引眼球;真正令人大驚的,是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」,掉了星。
疫情中被拔星,是重中之重,因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何,如果再度因為疫情停止內用,就有可能影響評鑑,也不知該怎麼努力。
在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化,重心轉為發展餐飲集團MMHG,他是很有能力的經營者,相信他會調整優先順序,讓MUME轉骨變強;MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰(Ernest Toh),正在重新建構團隊中,相信接下來會有一番新氣象。
大三元近年來新舊交替,第三代經營者吳東璿接棒後,努力跨出舒適圈,和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集,積極為老品牌注入新活力,也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜,並不容易,盼望吳東璿能堅持理念,保持信心。
#台北新星閃爍
台北新增一星餐廳中,我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺,生意很好,主廚蔡元善(Johnny)以法菜手法揉和台灣與東南亞風味,今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基(Kei Koo)主廚,羽翼更豐,籌備多時的實驗空間也將開放,未來發展值得期待;牡丹天婦羅,已是我過去三年的遺珠,今年終於摘星,其天婦羅媲美日本水準,也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳;米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳,第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅,後由陳永華師傅接手,口碑不錯,且擁有飯店的硬體設施與服務,開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。
「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星,可謂黑馬,對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕,L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者,現在重新獲得關注,也是好事一樁。
#遺珠變大顆
星光閃爍之下,遺珠更顯孤單。
我說的是「Orchid Restaurant 蘭」,是「晶華軒」,是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。
蘭餐廳與晶華軒,是過去一年很受好評的二間餐廳,好成績反映在聲量上,也反映在生意上,卻被米其林忽略。李信男(Nobu)主廚與鄔海明主廚,帶領團隊呈現出來的用餐體驗,真的穩定且有水準,今年還是沒有星,令人納悶;再看看今年某些新一星餐廳,更狐疑了。這家有星,為什麼那家沒星,這種檢討每年上演,然而今年的情況,我真心不解。
Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳,小而美,菜好酒好,今年依舊停留在餐盤,十分可惜。
#要連餐盤名單一起看
星星的遺珠,落在餐盤。也因此,我認為看米其林要連餐盤名單一起看;有沒有進入餐盤,重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加,以台北而言,頗能描繪出這個城市的餐飲地景。
其實去年台北的餐盤名單就開得不錯,今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等,更加充實;不過,還是有些頗受好評的餐廳未被囊括,例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」,以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」;台中的餐盤名單有「名人坊」,台北的名人坊則一間都未進入餐盤,也頗玄妙。
#疫情中如何評鑑?
今年的結果,有些讓人看不懂的地方。不禁要想,這是否和疫情中做評鑑有關?
意思是,在疫情阻礙國際旅遊,海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下,評鑑程序是否有受到影響?台灣是否有本地評審,本地評審是否角色更吃重?尤其,米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調,米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果,必須造訪某一餐廳複數次,才能判斷其水準是否穩定,那麼,疫情中米其林還做得到這件事嗎?
說實話,台灣是防疫資優生,在米其林去年底至今年初的評鑑期間,餐廳正常營運,不若許多國家餐廳開開關關;即便如此,你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。
這個問題,米其林將持續面對。尤其,米其林在疫情肆虐嚴重的國家,似乎另有權衡,譬如今年五月發表的紐約指南,米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久,Eleven Madison Park都是關閉的,還是維持三星。究竟它哪些地方寬容?哪些地方如常?是否能反映出餐廳在疫情中做的努力?也讓人霧裡看花。
#樂見台南高雄指南
頒獎典禮最後的驚喜,則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。
這樣的呼聲早已出現,政府繼續加碼,米其林欣然接受,我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦,但無庸等復甦了才做,現在做,一方面刺激內需消費(也盼望疫情持續穩定),二方面累積美食論述。所謂的論述,是指台灣從南到北的主要城市,作為整體一起對外的精彩豐富,米其林在這方面是有效度的,不必否認。
於是,當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言,深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態,當時的諸種義憤填膺,現在理應可以一笑置之,因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義?難道台中就沒有自己的生活步調?事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。
就算不論台南,以高雄而言,已有幾間餐廳摩拳擦掌,例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中,也有業主賭對了,高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。
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#米其林 #台北台中米其林 #2021疫情
這次的米其林名單,有著許多意外,也引發了很多人的討論。我覺得這也再次體現了「米其林名單」的評選標準,確實時常容易使人產生「誤解」。因為米其林並不是在選出「最強」,而是在選出「最值得遊客前往」的餐廳。
如果我們試著從米其林的邏輯去分析的話,或許就容易理解一些餐廳上榜,一些餐廳沒有上榜的原因。但這也只是或許,畢竟米其林從來都不會去替自己解釋什麼,是最出了名的 #黑箱作業
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#米其林 #外送便當
自從外送平台蓬勃發展之後,深深感受到我們日常用餐方式開始起到了巨大轉變。也許兩年前,根本無法想像竟然可以用手機按一按就吃到米其林餐廳提供的料理。這次吃大三元酒樓提供的燒臘料理,跟我原本預期的竟然有這麼大的不一樣,對我來說也是一次不出門的驚奇之旅!
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大三元 主 廚 在 Meck大叔 Youtube 的最佳貼文
店名:牛肉麵·雞湯
電話:02 2778-7776
地址:台北市松山區市民大道四段85號(忠孝復興站5號出口往市民大道方向約9分鐘 微風廣場附近)
營業時間:pm18:00 - am04:00
公休日:星期日
FB粉絲團:https://www.facebook.com/Taipei.Midnight.BeefNoodles/
關於:
「牛肉麵.雞湯」的創辦人兼主廚邱隆杰從學生時期就是兼職調酒師,爾後從事演藝工作,又在十多年前開設了自己的第一家日式餐酒館,一路走來,邱隆杰的工作讓他成為一個典型的夜歸人,每每拖著疲憊的身軀在深夜回到家中時,總會先喝下母親留在電鍋裡的那碗熱湯,邱隆杰希望所有為生活打拼而夜歸的人都能嘗到這份溫暖,於是有了創辦「牛肉麵.雞湯」的契機;打從有這個想法開始,邱隆杰便開始從媽媽那裏學習客家人做紅燒牛肉的秘方,也從名廚好友那裡習得眷村風味,從小就擅長料理的他投入了數年的時間研究、融合、改良,反覆嘗試,不斷在最細微處要求做到最好,於是「牛肉麵.雞湯」終於誕生。雖然中間經過數年的打磨,但邱隆杰並沒有忘記初衷,所以「牛肉麵.雞湯」特別選在晚餐至宵夜時間營業,就是為了端上一碗美味的牛肉麵和溫暖的雞湯給夜歸的人。 《無名鬥士》 不同於滿街炫目華麗的餐廳名,邱隆杰並沒有為這家店冠上一個響亮的名字,反而以最簡單的「牛肉麵.雞湯」做為店名;「在我小時候,好吃的小吃都是那種巷口的餃子店、轉角的米粉湯,在那個年代,父母為了撐起家計,讓小孩子生活過得更好,往往就是開個餃子店,或是就擺個小麵攤,哪有取甚麼店名?而在我眼裡,這群無名鬥士是真正的強者,他們代表的就是台灣人堅韌、實在的性格。」邱隆杰經營的「牛肉麵.雞湯」不僅是台灣原生美食,更是台灣在地精神的體現。 《牛肉麵‧雞湯的牛肉麵》 有別於一般牛肉麵館只採用一、兩種部位的牛肉,邱隆杰主廚選用了牛肉最適合用來燉煮的三個部位:牛腱心、牛肋條和牛頰肉。邱主廚的料理哲學是:「每一次用餐都是一段美妙的旅程,不應該一成不變,而是要處處充滿驚喜。」所以他採用了牛腱中最高等級的牛腱心,肉中帶筋,花上數小時燉至軟嫰,口感紮實而多汁;牛肋條因為胸腹肋條上的筋膜而略帶嚼勁,肉香濃馥,越嚼越香;牛頰肉因牛隻長期嚼食牧草而最有韌性,經過長時間的烹煮和悶滷之後,化成了入口即化的甜美口感。這就是邱主廚希望每個用餐的人在吃一碗牛肉麵的過程中,就像經歷一場有趣的旅程,能體驗到完全不同的吃食樂趣。 「牛肉麵.雞湯」的牛肉湯頭除了採用牛大骨之外,也加入了老母雞、雞腳和牛的內臟下去一起小火慢熬,歷經24小時的熬煮,成就了一碗口感濃馥、富含層次香氣的獨特湯頭。 邱主廚認為一碗完美紅燒牛肉麵中最重要的靈魂就是醬香,因此他採用台灣岡山特產的辣豆瓣醬和四川陴縣的黑豆瓣,並融入傳承自客家媽媽愛用的甜酒豆腐乳,調配出紅燒湯頭裡的醬味;再加入來自日本和台灣嘉義兩地不同風味的醬油增添了鹹香;並用上十多種中藥材、香料做引,成就了一碗醬香濃馥的紅燒牛肉湯頭。 喜愛細麵但極堅持口感的邱主廚,遍訪市場裡的老製麵師傅,才找出了心目中最好吃的細麵,搭配濃馥湯頭卻不易軟爛而保有極佳的口感;另外也選用寬厚帶勁的刀切麵,讓食客們能盡情選擇自己喜歡的麵條。 不同口感的牛肉、韻濃香辣的湯頭、Q彈帶勁的麵條,譜成了邱主廚心中的完美牛肉麵,在「牛肉麵.雞湯」裡,您可以恣意品嚐這首美妙的牛肉麵協奏曲。 《牛肉麵.雞湯的雞湯》 「牛肉麵.雞湯」的雞湯湯頭,採用老母雞、雞骨架、雞腳、豬龍骨、赤肉等共60斤的食材,經過小火慢熬8個小時,才能熬煮出100碗的雞湯。雞肉則採用來自好山好水的花蓮台東地區放養土雞翅,邱主廚刻意保留尾段在湯中,經過2個小時在蒸籠慢燉之後,土雞翅變得軟嫰不失口感,而湯頭因為尾翅的膠質更添濃馥的口感;另外有蛤蜊、香菇、人蔘、蒜頭、山藥、牛蒡、剝皮辣椒、桂圓等不同食材來搭配雞湯,讓雞湯具有不同風味特色,讓客人多元豐富的選擇。 用台灣在地精神熬煮台灣原生美味,端一碗給夜歸的人。 「牛肉麵.雞湯」是傳承也是創新。
#Meck大叔#牛肉麵雞湯#紅燒大三元牛肉麵
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