📦#開箱囉
今日是英國的🇬🇧Early May Bank Holiday,又是一個Long weekend,最適合打掃和整理下家居,今次就分享一下在英國都買到的亞洲食材!
自從上年Lockdown後,很久都沒有去中式超市入貨,家中很多醬料、煲湯食材都用得七七八八,剛好上兩星期就見到蘋果新聞介紹這間位於英國東倫敦的網上亞洲超市「華南行」,雖然之前都聽過但沒有幫趁過,也不知道原來是香港人開的,所以睇完他的訪問後,立即大大力掏腰包支持下😃!
上網一買就買了£80幾英磅,免運費送到門口,大包小包剛好塞滿了一整個紙箱📦,包括有幾個菜乾湯包、羅漢果、紅棗、蜜棗、五花茶、大排檔港式即沖奶茶、冰糖、梅菜、雪菜、冬菇、竹笙、蝦米、花椒油、豆瓣醬、柱候醬、椒鹽粉、幾包台式拌麵、喇沙麵、韓國粉絲等等!要一提的是,如果想買急凍食品,他們只送東倫敦,所以,我們就沒有買餃子、丸類那類急凍食物。
👆上面我買的那些全部都是在英國超市買不到的食材,其他一些煮食所需的,例如是生抽、蠔油、紹興酒、出前一丁、維他奶、檸檬茶、益力多、辛辣麵、杯麵等,在本地英國超市都一樣能買到哦!
對於即將移民到英國的朋友✈️,大家不用擔心飲食不習慣的問題,亦不需要從香港帶大量食物過來,因為連電飯煲、氣炸鍋、壓力煲等廚具電器,這裡都能輕易買到,而且有本地電器保養,行李箱的位置還是空出來放多點私人物品吧!
Source:
港青創業 視員工為親人
英國黃店賣港貨 柴米油鹽附文宣
https://hk.appledaily.com/local/20210420/O7XIMNMIBBDRDBBROL2HVOYHFA/
華南行 WaNaHong:
https://www.wanahong.co.uk/zh/
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅Kiki & May - 隨意吃樂部,也在其Youtube影片中提到,我哋整嘢食真係唔叻,真係好多謝「大排檔醬料」,好有勇氣揾咗我哋去拍片,所以就造就咗「瘋味廚房」嘅登場!有興趣試嘅朋友,可以去Facebook睇睇銷售點:https://www.facebook.com/daaipaaidong *食評乃根據我們的個人真實的經驗、觀感及口味得出,食物價格或會出現變動...
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癡迷火鍋究竟是怎樣一種體驗?- 蔣凱倫
長期以來,火鍋一直是中國大陸和香港餐飲文化的重要組成部分。親朋好友聚在火鍋旁,分享故事與美食 ......
這是一種簡單的一道菜理念,將新鮮的蔬菜和生肉快速地煮在湯汁中,加入醬油以及新鮮香菜、葱和大蒜等調味品來提味。所有食材都吃完之後,還有一鍋溫熱營養的肉湯。火鍋也是一種共享的用餐體驗,家人朋友聚在火鍋旁,分享故事與美食。
蔣凱倫曾為BBC Travel撰文,介紹香港的火鍋「雞煲」。它從何而來?憑什麼贏得港人的心和胃、而且魅力經年不減?
午夜過後,在長沙灣(Cheung Sha Wan)一個居民區內的安靜街道上,只有大煲皇煮廚 (Tai Po King Restaurant)和其他一些本地餐館仍然開放。我走進一家餐館時,小而明亮的用餐區內滿是大聲聊天的上班族,他們剛剛下夜班,圍在桌子旁,喝著小杯啤酒,抽著煙。廚房里正在炸新鮮辣椒和香料,煙氣開始向就餐區域蔓延。你能感受到我們的期待,因為我們都在那裏坐著等待一樣東西:餐廳招牌「雞煲」,一個冒著熱氣的辣味炒雞鍋。
根據《廚房史百科全書》中的瑪麗•艾倫•斯諾德格拉斯(Mary Ellen Snodgrass)的說法,她認為火鍋的多種烹飪方法可以追溯到中世紀早期北方的亞洲草原,人們共同生火,解決飲食問題,也能圍在火堆旁取暖。這種有幾世紀歷史的美食傳到周邊區域,演變成了四川毛肚火鍋——一種重慶特色,湯汁麻口,食材為牛肚;以及源於蘇杭的北京菊花火鍋,湯裏是白菊花,對蝦和豬肉。烹調的方法甚至影響了日本的nabemono(桌上烹飪)——日本版本的火鍋,其中肉湯含有雞肉或海藻,煮熟的食材在單獨的碗中蘸調味品。
食物潮流在香港來去如風。但雞煲以其舒爽、美味、實惠的特點,成為這裏的主流食物。雖然火鍋不是在這裏發明的,但是香港餐廳指南「開飯喇」(OpenRice)上面列有266家提供雞煲的餐館,雞煲真正成為這座城市的一道美食。
雞煲和傳統火鍋的不同之處在於它有兩個步驟,實際上是將一頓飯變成連續的兩頓飯。
首先,一鍋香氣十足的炒雞上面覆蓋一層香菜,把鍋放在煤氣爐上面保溫。食客們通常會選擇添加其他食材,如魚肚或油炸大豆卷來吸收醬汁。吃完雞肉之後,就把肉湯或者水加到鍋中去雜,這頓飯就變成了傳統的火鍋。這時,食客可以點其他生的火鍋食材一起吃;通常會點牛肉片、蝦、豬肉丸子和蔬菜。
這道菜廣受歡迎,掩蓋了其歷史相對較短的事實。對於其確切的來源,也沒有統一的意見。據香港「至尊重慶雞煲」——香港第一家自助式雞煲連鎖店老闆埃德蒙·林(Edmund Lam)透露,「雞煲最初在深圳和中國大陸廣受歡迎,是非常辣的四川口味。」深圳向西村的渝君餐廳自稱在1994年首先發明了雞煲,自豪地在菜單上宣稱「第一家雞煲」。
大煲皇煮廚的老闆文紹忠相信,2002年,他第一個將雞煲帶到香港。「當時是豬骨火鍋的時代,但是我們做的不如別人好。我記得在深圳向西村吃過雞煲,於是試著自己做著嘗嘗。做的特別好吃,所以我們開始賣雞煲,」他說。「雞煲的醬料特別的香。這種醬料拯救了我們餐廳,我們把它看成救星。」
其他人,比如「至尊重慶雞煲」的林老闆和「尚上下夏 - 養生雞煲火鍋」餐廳的錢老闆(Jane Chin)說,這道菜是向「啫啫雞煲」這道在香港大排檔或路邊售賣的粵菜致敬。
錢老闆說:「雞煲又名重慶雞煲,只是香港啫啫雞煲的一種演變形式。重慶其實沒有雞煲。香港人可能因為其辣味和口感與重慶食物相似,所以這樣命名。如今,香港的街頭小販越來越少,以前這裏啫啫雞煲十分流行,特別是在冬季,人們都想分享滾熱的菜餚。而現在,越來越多的年輕人去吃雞煲,尋找這種熟悉的感覺。」
其實,雞煲的烹飪方法與「啫啫雞煲」類似,都是乾炒。為了讓香味滲透到肉中,雞煲的雞肉首先要在四川花椒、八角、肉桂、當歸、醬油和蚝油等混合而成的調料中醃製過夜。醃製過的肉在炒鍋內炒制,然後放入煲中,並配上新鮮的香菜。「啫啫」這個名字是鍋的響聲的擬聲詞——生肉放入鍋裏時的響聲——而這種不可抗拒的燒焦的香氣是這兩種菜餚吸引力的一個重要組成部分。
「竅門是炒雞,」錢老闆說。「有些餐館可能會先把雞肉焯一下,以加速雞肉的加工過程,但那會導致雞肉發白,不易嚼爛,不能入味。」
她解釋道,使用合適的香料至關重要,這就是她直接從川菜的源頭——中國重慶購買四川花椒和辣椒的原因。這些有助於她創造出一種香辣的、但不會掩蓋雞肉味道的醬料。
無論這道菜背後的故事如何,如今雞煲在整個香港都是無處不在的。過去的十年裏,各種專門的餐廳紛紛出現,它們使用不同的食譜和概念,從經典肉湯到奢侈品配料不等。這些演變形式存在的時間並不長,包括奶酪、海鮮、紫薯。雞煲最初只是雞湯,現在演變成的龍蝦底料湯或各種中草藥製成的湯底。在香港,用菜單點菜的餐廳使用新鮮海鮮和手切牛肉等優質食材,但是真正受人喜愛的、不斷有學生和家庭光顧的,往往是自助式的餐廳,在這裏,食客支付固定的價格,火鍋食材、飲料和甜品無限量供應。
任何一個晚上,你都能看到香港人圍在雞煲旁邊,喝著啤酒,分享故事,笑聲不斷。重要的是,對於最喜愛的火鍋餐廳,在價格、醬料、雞肉或者餐廳位置等方面,每個人有不同的評判標凖。然而,如果冬天你在香港,一定要抽空去吃雞煲,就像一定要吃點心或菠蘿包一樣。
我的建議?不要錯過脆脆的大豆卷——它們可以吸收醬汁,給你最好的美味體驗。每個人吃雞煲都會點這道菜。
原文:BBC中文網
#飲食 #文化
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#食況轉播 #鄔師傅的富貴盆菜
過年前,去台北晶華酒店 #晶華軒 找 #鄔海明 師傅吃 #盆菜。
珠光寶氣的砂鍋上桌,鮑魚、瑤柱、花膠、海參、鵝掌、蠔乾晶亮晶亮,彷彿要跳出來一般,閃耀著活力。
盆菜之於香港,有如佛跳牆之於台灣,年夜飯沒擺上一鍋,好像就沒有過年。說起盆菜的起源,廣為流傳的通說是,中國南宋末年,宋帝趙昺為躲避元軍,南逃至東莞烏紗和香港新界的圍村,村民見到皇帝,盛情款待,倉促之間卻只能把僅存的豬肉、蘿蔔和現捕的魚蝦放進木盆裡,獻給皇帝,趙昺大喜大吃。從此以後,香港新界的圍村客家人,每逢喜慶年節,都會吃盆菜。
至於盆菜如何流行至全香港,根據香港飲食記者孟惠良的說法,是因為香港知名時裝設計師鄧達智1996年除夕在屏山鄧氏宗祠舉辦了盆菜宴,邀請二百位文化人與媒體人入席,口碑傳開,眾所皆知。盆菜成為一種「食尚」,酒樓、茶餐廳、大排檔都有供應,也出現各種外賣商品。這發展,也有如佛跳牆在台灣了。
#富貴盆菜有名堂
盆菜在台灣並不多見,致力於推廣粵菜文化的鄔師傅,今年與晶華軒團隊推出盆菜時,起初戰戰兢兢,不敢多備,沒想到訂購踴躍,爆量接單,最後連包材都沒有了,只能兩手一攤。
「盆菜有團團圓圓的意思,每一樣食材都有寓意。」鄔師傅笑盈盈道來。盆菜的構成可豐可簡,一般人家有豬肉、明蝦、魚丸、豬皮、枝竹、蘿蔔等等就很澎湃了;鄔師傅在晶華軒推出的,自然是富貴版。粵菜裡名貴的鮑翅肚參不可少,唯因生態保育捨棄魚翅,鮑魚似元寶,象徵包羅萬有;北海道干貝渾圓厚實,意指團圓;鵝掌與鮑魚共冶一爐,則有「金錢握滿盈」的好意頭。
做盆菜,講究分層。高貴的食材放最上頭,鮑魚、婆參、花膠、干貝,看著悅目,吃著開心;中間一層是肉類,燒鴨、紅燒五花肉、鵝掌、白切雞;最底層有芋頭、蘿蔔、白菜、枝竹,飽吸湯汁精華,味道好,也有寓意:蘿蔔(菜頭)象徵好彩頭,白菜帶財,枝竹諧音知足常樂。
每一樣堆疊都是工啊!各種乾貨分別泡發,該煨的先煨,該調味的要調味,組合在一起的時候,最終的賦味則不複雜:用清雞湯與自製蠔油調一個汁,淋上去。
#自己煉蠔油
等等,蠔油是自己做的!
「小時候我喜歡到處打工,在香港的流浮山跟老師傅學過做蠔油。」鄔師傅沒事一樣講出令人瞪大眼的過往。
自煉蠔油,是從去年秋冬菜單開始的。鄔師傅著眼於疫情後,人們想吃感覺健康的食物,他就從醬料下手,進一步提升餐廳水準。當然,自煉蠔油產量稀少,十斤蠔只能煉出不到一斤蠔油,就算一週煉一次也不夠用,於是大眾化菜色還是用李錦記,鮑魚等等名貴菜色才用自煉蠔油。
「蠔油是粵菜的醬料之王,提鮮都靠它!」鄔師傅特別取來二碟蠔油,一碟李錦記、一碟晶華軒鄔記(😆),給我們比較。沒比較沒傷害,明明是各大米其林餐廳不假他想使用的李錦記蠔油,硬生生就是多了一絲刺鼻氣味;鄔師傅煉出的蠔油,則蠔味濃香,鮮味爆發,未加糖,只加一點鹽調味,卻甘甜美滿。鮮味的秘密,鄔師傅說,還有北海道干貝的加持啦。
蠔油怎麼煉?
「最考驗功夫的是洗蠔,要像淘黃金一樣。」鄔師傅說,生蠔碎殼多、皮易破,淘洗時要輕柔有耐心;洗完要用太白粉按摩蠔肉,去掉蠔肉外面綠色的黏液,才不會有海草的腥味。之後放進砂鍋裡,不加水,慢慢熬,一小時後撈起蠔肉,日曬後即成蠔乾。剩下的蠔水用「蝦眼水」(清水加熱至沸騰前)慢滾十一小時,縮到十兩左右,顏色轉褐,即完成。
鄔師傅曬蠔乾的地方是晶華酒店游泳池上方的水塔!別擔心,客人看不見,飄散而出的海味卻可能以為自己來到了海邊呢。自家製蠔乾,鄔師傅會切碎加進菜裡增鮮,例如海鮮豆腐煲。
#晶華軒益發出色
鄔師傅的盆菜好吃,集鮮、潤、黏、醇於一鍋,蠔油的作用至關重要。自然優雅的風味,從第一層吃到第三層,都讓人興致勃勃。
「我離開香港前,與家人一起吃的年夜飯,就是我親手做的盆菜。」2017年春節期間抵台履新的鄔師傅,講起家鄉一臉思慕;疫情阻隔,去年一整年他都無法回香港探望家人。
2019年接掌晶華軒後,鄔師傅在屬於他的舞台發光發熱,好評屢屢傳出,我自己幾次用餐經驗也都很好。這天亦然,開頭的叉燒、脆皮燒肉、蓮藕章魚赤小豆湯,幾樣點心如蘿蔔絲酥餅、紅裳脆皮蝦腸粉、香煎叉燒包,都很美味。
衷心期待晶華軒與鄔師傅牛年更上層樓。
大排檔醬料 在 Kiki & May - 隨意吃樂部 Youtube 的最佳解答
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*食評乃根據我們的個人真實的經驗、觀感及口味得出,食物價格或會出現變動,敬請留意*
*疫情持續,大家切記戴口罩、勤洗手,防疫意識不能鬆懈*
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