【時尚產業一週要事】
Zara與H&M等快時尚品牌出現復甦跡象,但精品業仍在寒冬;英國國會議員提案管制時尚產業過度生產的現象;LVMH針對Tiffany要求法院快速審理提出異議;安特衛普六君子之一品牌Ann Demeulemeester被義大利企業家收購……
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#BeautiMode #LVMH #Tiffany #時尚產業
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安特衛普六君子品牌 在 BeautiMode創意生活風格網 Facebook 的最佳解答
【時尚聽他說】#DriesVanNoten
1980年代於歐洲時尚界打響名聲的「安特惠普六君子」,其中有著「印花大師」之稱的Dries Van Noten,擅長將不同材質、布料與紋樣混合及拼接後加以重構,對色彩的運用也極具天賦。
1958年生於比利時的Dries Van Noten,祖父至父親皆從事裁縫相關工作,耳濡目染下Dries從小就接觸訂製服,也有參加時裝秀的經驗,然而之後不顧父親反對,選擇至安特衛普皇家藝術學院修習時裝設計,在家庭的不支持下,Dries Van Noten失去了金援,卻也讓他在大學時期就有為當地商家設計一系列服裝的實戰經歷。
1986年Dries Van Noten成立同名品牌,多年來依循自己的步調、不受外界或潮流趨勢影響,在銷售通路、創作發行與營運方針上都極為獨立,一路以來低調、專注在設計本身,不推出副線,也不賣香氛,他的品牌時裝一年只推出兩季。
趁這次疫情衝擊時尚產業之際,Dries Van Noten也發出公開信,呼籲時尚界徹底重新檢討,並改變運作模式。
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Dries Van Noten:「善用花園給予你的一切」>>https://bit.ly/2zrkQnR
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安特衛普六君子品牌 在 Ciao, 黛西 Facebook 的最佳貼文
Ciao,
很久沒寫文章,一來除了懶惰,再來也是最近除了疫情,確實也沒什麼其他更令黛西關心的了,直到上個月幫 Wazaiii 寫了一篇文,這才想起那個疫情還不嚴重的二月,我從外媒看到這則新聞時的興奮與期待。
好喜歡的 Raf Simons 確定入主 Prada,即將和同樣也喜歡的 Miuccia Prada 共同主導、設計 Prada 男女裝。
Miuccia Prada 一直是時尚圈的異類,Prada 這牌子看似很大,其實概念和設計都不怎麼主流,穿 Prada 的女人,則經常有一種儘管和所有人都不太搭嘎,也不怎麼理會的小傲氣,就是當大家都穿得花不溜丟的時候,最素最雅的那個,或者當別人一身純潔清新時,會把復古圖騰花卉塗鴉往身上亂堆的那個,不是故意叛逆唱反調,也不是什麼惡魔,就只是很做自己,是不世故的文青。
而 Raf Simons 在時尚圈則是非常獨特的存在,學的是工業設計與家具設計,愛的是藝術、文化、音樂、建築,因為嚮往創作的全然自由而想方設法混進80年代風靡一時的安特衛普六君子的交遊圈裡,甚至當起 Walter van Beirendonck 的助理,偶然看了 Martin Margiela 的秀深受感動,原本認為時裝有些膚淺的他,人生從此轉了個彎,成了一名時裝設計師。
他1995年自創品牌、做男裝起家,早期設計主題圍繞在青年的次文化,藉由時裝表現出這些年輕力量對於社會的影響力,他很巧妙地混和那年代的流行元素,把高不可攀的藝術、文化和音樂用不同的形式融入時裝裡,有時候是一句標語、有時候是一幅畫一張照片、有時候是直接邀來藝術家和他一起打造特別創作的作品,地下潮流與高級時尚的結合,開下第一槍的正是他。
接著他轉戰女裝,Jil Sander 創意總監一做就是七年,不僅沒搞砸,還讓 Jil Sander 重振聲望。最愛的是他為 Dior 做的系列,在招牌的當代風格底下,展現的是 Dior 精神裡最核心的優雅與細膩,絕對是1947年穿著那套經典 Dior New Look 的女人到了21世紀時,會想成為的樣子,既摩登時髦又古典柔媚,Raf Simons 就是有這本事,能在過去與未來、經典與前衛之間取得剛剛好的平衡,儘管承載的包袱再重,他也不想媚俗、為了討好而裹足不前。
就像他為 CALVIN KLEIN 205W39NYC 帶來的翻天覆地的改變,透過深度的人文思考與大量高級時裝技法的運用,將賣內衣、牛仔褲的大眾流行品牌蛻變成藝術創作,僅管這些終於可以被賦予「設計」意義的衣服,最終並沒能得到美國市場的認可。
說懷才不遇也好,說自命不凡命也罷,有才華的人經常不太在意外界評論,因為「設計」絕對是他唯一在意的事了,而設計的概念是「創新」。Raf Simons 不只一次在訪問中提及「創新」對於時裝的重要性甚至比衣服賣得好不好更為重要,他甚至看不起看重商業操作卻忽略設計本質的品牌與設計師,我想這正是他的執拗,是出身安特衛普的傲氣,是他長期跟 Walter van Beirendonck、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 這些偉大時裝創作者混在一起,深知創新比什麼都可貴,因此不願意屈服於任何商業妥協的時裝設計師的堅持。
說穿了,他根本不適合大集團與大品牌,這大概可以說明Raf Simons 在 Dior 及 CALVIN KLEIN 都有著格格不入的尷尬,儘管他仍是做出了很棒的系列、也得到圈內人極高的評價,可怎麼看就是有些不對勁,就像是愛看歐洲獨立電影的人不小心走錯影廳、看了一部商業巨作,不是誰不好或者誰更好,純粹就是不自在,而那份不自在確實會讓創作者可以揮灑的空間變得侷限、顯得小心翼翼。
那麼,Raf Simons與Prada的合作還值得期待嗎?
當然,而且分外令人期待,因為 Miuccia Prada 也是個不折不扣的藝術家啊,光看她每一季端出的設計從來不在時尚編輯最愛書寫的「本季熱門趨勢」裡,就知道流行與商業,從來不是她設計的前提。Miuccia Prada 的創作經常是對這時代女人所扮演的角色與狀態的思考,同時藉由哲學、文化、藝術、文學提出辯證,氣質聰穎又靈敏,而她熱愛的簡約線條、藝術風格圖紋、衝突混搭甚至是色彩組合的邏輯,在某些手法的運用上甚至和 Raf Simons 有異曲同工之妙。
不確定兩人的合作究竟會把 Prada 帶往什麼方向,但 Raf Simons 及 Miuccia Prada 聯手出擊的設計賣的肯定是信仰,對於「設計」這件事仍有所憧憬、對「創新」有所堅持的信仰,而信徒如我已準備追隨。
#錢存起來
#PRADA買下來
#RafSimonsXMiucciaPrada
#希望9月時裝周不要因為疫情取消啊
#寫完才想到明明有文章連結我幹嘛不直接轉po就好
#Ciao黛西聊時尚
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安特衛普六君子品牌 在 [問題] 安特衛普六君子? - 看板Brand - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
前幾天看上個月的GQ 最後一頁有時尚流行的測驗題(共有20題)
裡面題目有易有難 不過其中看到一個名詞挺特別的-安特衛普六君子
之後在網路上找到的資料是
安特衛普?這四個字是「地名」!對很多人來說可能很陌生,不過如果
關心流行資訊朋友,不難發現這個地名在最近兩三年常常在相關的雜誌
中被提到,在巴黎、倫敦、米蘭、東京、紐約之外,「安特衛普」,是
最新被時尚人認可的優雅城市。
行前我在台灣書店的旅遊區根本找不到「安特衛普」的介紹。在電腦輸
入這個名字,資料還是不太多,大概是這樣的:位在比利時布魯塞爾西
北方一條河邊、十四至十五世紀西班牙帝政在歐洲國力鼎盛時期,「安
特衛普」為歐洲最重要的的商港、因為商港聚集很多經商致富的人,藝
術與精緻工藝輝煌、十七世紀巴洛克畫派巨將魯斯本住在這、二次大戰
之後成為鑽石之都…現在這裡的「時尚學校」出產的服裝鬼才,比鑽石
更有名。
這間神奇的學校,安特衛普皇家藝術學院「Royal Academy of Fine Art
、Fashion Department」,創立於1960年間,顧名思義它是一所專攻藝
術的學校,服裝部門在80年代以前並沒有引起過特別的注意或討論,直
到1980-1982年,當時畢業的Martin Margiela、Walter van beirendonck
、Ann Demeulemeester、Marina Yee、Dirk van Saene、Dries van Noten
、Dirk Bikkembergs,他們跑到巴黎舉辦服裝秀,奇特的服裝思考方式
,漸漸成名,當時的傳媒從此稱呼他們為「Antwerp Six 安特衛普六君子」。
這幾個人當中Martin Margiela算是知名度最高的代表人物,他是「Ant-
werp Six 」中到巴黎辦秀的第一人!後來Martin Margiela成為法國品牌
愛馬仕的設計總監。在2002、2003最近這幾季巴黎老品牌選出的新任設計
師,畢業自安特衛普皇家藝術學院的,還是佔了一半!
「Antwerp Six」的風格,很難找到習慣口語的形容詞來描述,性感華麗
、簡單休閒、街頭趣味、嬉皮龐克…都不大對味,他們的設計看不到閃亮
金銀的奢華、沒有強調曲線的緊身剪裁,絕對要求材質、剪裁流暢。他們
六個人呈現出強而有力的整體印象,成為繼「日本派」三宅一生、川久保
玲、山本耀司等人掀起東方旋風以後,第二波強烈攪動歐洲時尚舞台的一
群人。在亞洲,王菲、鄭秀雯的造型師(D-mop老闆)早期便是以Antwerp
Style,打響名號,現在依然引進不少。這群人另外一個有趣的地方,是極
不愛在媒體前曝光,一個比一個低調,這反而讓各方在提及他們時,多了
股神秘色彩。
<摘自於孫正華'耍流行'系列文章>
不過詳細資料還是希望有前輩或版主可以多介紹嚕! :)
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