【EP68搭配服用地圖:朝鮮八道,1945年南北分治之前的行政區劃】
從我有記憶以來,朝鮮半島就是南北分治的狀態(廢話!難道我是二戰那年代出生的人嗎😂),這讓我製作本集節目的時候不禁開始好奇:在南北分治之前的朝鮮半島,又是長什麼樣子呢🤔 ?
於是好奇心就讓我畫了這張圖!它不只讓我看到了在「非軍事區」(1953年依《朝鮮停戰協定》規定之南北界線,Demilitarized Zone,國際社會常簡稱為DMZ)將半島一分為二之前,整個朝鮮連成一氣的樣貌,同時也對於曾經在旅遊書上看過、卻永遠搞不清楚的「某某北道」、「某某南道」有了基本的概念!(還記得我在EP26分享的「中亞朝鮮人多數來自咸鏡北道」嗎?那時候根本不知道自己在講什麼哈哈)
朝鮮太宗13年(1413年)將全國劃為八道,開始了「朝鮮八道」的行政區概念;每個道的名稱,基本上就來自於道府與道內重要都市,例如江原道=江陵+原州。到了高宗33年(1896年)又將其中5道各自拆分為南北兩道,成為十三道制,但仍然可以明確對應到原本的八道。
值得一提的是,在朝鮮日治時期(1910-1945年),日本人直接沿用原本的13道,連名稱都完全沒改!僅有在更低層級的行政區進行改制,這點讓我覺得蠻有趣的,畢竟日本無論在台灣還是中國東北(滿洲國),都進行了幅度相當大的行政區調整。我個人在猜想,或許是因為相對於當時台灣或中國東北不合時宜的行政區劃,朝鮮13道已經非常符合當時的統治需求,不需要太多調整?
另外一個有趣的點就是DMZ的畫法,大家可以從圖上看看是哪些道被切成兩半了;不過在3個被切開的道中,只有江原道是南北韓都有相當面積的,因此江原道也是唯一目前南北韓都有的道級行政區,非常類似我們所熟悉「福建省連江縣」的情況。
(當然後來因應都市化,南北兩韓都在道之外又設了與道同級的「市」,行政區各自有些變化;但很剛好的是,南韓經過變動之後,不算濟州的話竟然又正好是八個道,因此據說「朝鮮八道」這個名稱目前南韓還是會用?若有理解錯誤還請補充~)
總之,這張圖上標出了國都、道府以及決定了道名的重要地名(實心圓圈),另外也用空心圓圈標記了今天重要的城市,以及EP68裡提到朝鮮的重要地名,希望大家喜歡~ 🙂
(圖上資訊主要參考中文維基百科「朝鮮八道」條目,加上我根據節目內容的補充。)
【EP68 脫掉獵奇濾鏡,來認真聊聊北韓吧!從俄羅斯海參崴出發的朝鮮旅行 ft. 52赫茲的鯨魚(小律師的非主流歷險) 】
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【極光與雪地旅行-阿比斯庫】
搭乘這趟往瑞典極圈的火車,從斯德哥爾摩開到阿比斯庫國家公園莫約二十多小時,沿途可以飽覽斯堪地那維亞半島山海風光,沿途大半都是雪景覆蓋著森林,偶爾會經過港口,眺望著波羅地海。
阿比斯庫是瑞典北部北博滕省的一個村莊,位在北極圈內。所謂的北極圈是指緯度數值66°34的一個假想圈,以內的都算「北極地區」,陸地部分包括了格陵蘭、北歐三國、俄羅斯、美國阿拉斯加以及加拿大北部。在每年的秋春之際,來自太陽的帶電粒子到達地球附近,地球磁場迫使其中一部分沿著磁場線集中到南北兩極,當粒子進入極地的高層大氣時,與大氣中的原子和分子碰撞並激發,能量釋放產生的光芒形成圍繞著磁極的大圓圈,即極光。
所以很多人問「極光是什麼?」答案不是女神,也不是傳說,更不是千載難逢的奇特景象,而是大自然現象。所以在特地時間前往極圈就有機會抬頭看見天空跳躍著不同顏色的彩光,又以南北緯度67度附近的兩個環帶狀區域內是最長見到極光的區域,阿拉斯加的費爾班克斯、冰島與北歐極圈。
北歐圈的極光聖地以幾個城市最為著名,芬蘭的聖誕老人村羅瓦涅米、挪威的極光首都特羅姆瑟,在瑞典則是以基律那中心。這次要去的是瑞典往芬蘭的邊界的「阿比斯庫國家公園」。
說也巧合,出發前有位台灣的極光獵人-Frank正在招募極光採訪團,所以就同一群媒體在此集合。剛好此時是春分時節,日照的時間比冬日逐漸延長,大約九點日出,四點日落。抵達的第一天還在適應環境,傍晚旅館的服務人員就敲門讓大家出來,請每個人往天邊抬頭看。
我急忙著問:「發生什麼事了?」抬頭往天空看,什麼都沒有啊!服務人員指著遠方說:「是極光。」我努力揉了眼睛,怎麼看都是黑的,一點都不覺得天空上有光影飛舞,彷彿有些白色的雲霧,看上去一點都不像極光。
不過,人的肉眼看不到的,手機卻能拍出來!相機則拍得更好些。才知道極光有區分大小,極光指數(Kp Index)從0到9,是觀測極光的重要指標,當指數越高,代表極光覆蓋的範圍越大,看到的可能性就越大,手機可下載APP Aurora Now就能查詢。
沒多久,眾人跑去空曠無光害的冰原上等待,因當晚天氣良好,極光條件天時地利人和,滿天的極光用肉眼就能看到,手機也能清楚拍下閃動的模樣。
然而接連之後的幾天,就再也沒看到極光的蹤影,其中一天我們乘坐著雪上摩托車前往阿比斯庫的森林區域。林地四面寧靜毫無光害,每個人都穿上厚重的雪衣,彷彿是南極的科研人員。等待極光的前一個鐘頭人人是興奮到心跳加倍,即使森林處於零下二十度的低溫,也澆不熄對於極光的熱情。但到了後一個鐘頭,滿天星光的美好逐漸變成腳趾頭的凍傷疼痛,手指跟腳指的血已經不再流動,腦子快被痛佔領全部思緒。那個當下真覺得再不回旅館休息,我就要死了。
此刻就像演災難電影,我開始發難說:「可以回去了嗎?」身旁幾個人也跟著附和,看來大夥都冷到受不了。只有兩個來自美國的遊客,依然不肯離去說要等待極光。那時真的很想把這兩人身上的衣服抽掉,心想:「我們不想陪妳們一起死,好嗎?」那個當下真心覺得,沒有極光也沒關係,人能活著比較重要。
回到旅館之後,準備體驗了北歐人最愛的桑拿(sauna)!極光獵人Frank說在北歐的桑拿房就跟廚房一樣重要,泡完溫暖熱水澡後,進到溫度在50度左右的烤房,裏頭正燒著木炭,偶爾用水澆灑著,汗水從額頭緩緩的流出,身體整個熱烘烘的,特別舒服。走出桑拿房後,簡單穿上一件輕薄外套,就能在雪地裡走上幾分鐘也不覺得冷,旁邊的大姐則叫我們趕快把衣服穿上,說這樣特別容易著涼。
冬季極圈旅遊,因為日照短,活動也變得不多。有狗拉雪橇、雪地摩托車、國家公園森林雪地步行等,其外還有兩個特別的活動,就是去芬蘭的納爾維克Novik漁港城市與基律納Kiruna的季節限定冰旅館。
納爾維克同樣位在北極圈內,只是地處芬蘭的峽灣港區,你可以參觀戰爭博物館,同時也是挪威著名的滑雪勝地。我們到訪當地的魚市場,令人訝異的是跟我所認知的魚市場完全不同,漁貨幾乎都是冷凍,除了挪威甜蝦。挪威甜蝦是環保生物,能吃掉浮游動物,從而扮演海洋勤勞淨化者的角色,並含有大量蛋白質及低卡路里。
基律納則是瑞典極圈第一大城,冬日會建置特色亮點「冰旅館Ice Hotel 」,裡面除了由頂級藝術家設計的主題冰雕客房外,還有冷死人不償命的冰酒吧、華麗的冰教堂以及戶外冰雕作品。要在旅館住宿一晚價格不斐,價格一房都是破萬起跳。所幸還有入場參觀門票,有專人帶領參觀,並可以在酒吧喝一杯酒。
極圈旅行是許多人夢寐以求的嚮往,圍繞在極光、冰雪跟桑拿中,也是很多人感慨遙不可及的夢想。但實際走一遭,並不覺得非要報團才能參加,更非貴到上天讓人剁手,主要貴在是行程費用,住宿跟交通與飲食並沒有想像中難以讓人入手,當然前提必須要有踏出自助勇氣出發。
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9/4 9PM 線上直播聊北歐自助旅行 (你們答應會來嗎?
還是很謝謝 Lapland Trip 北極秘境極光之旅 的Frank阿
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#時事求世 44
從時事看世界遺產:阿格泰列克洞穴和斯洛伐克喀斯特(1995年)
阿格泰列克洞穴和斯洛伐克喀斯特位於匈牙利北部和斯洛伐克南部交界處,橫跨喀爾巴阡山脈南部的丘陵地帶。這裡的喀斯特石灰岩地形都是深藏在地底,若不經人說明,還真的無法想像在地底竟然有這麼龐大且驚人的石灰岩洞穴。這都得歸功於此地的水文條件,除了山脈盆地,地表幾乎沒有什麼河流,而地下河流卻數量眾多,錯綜複雜。
石灰岩地形亦稱溶蝕地形,常發生於多雨、節理發達、溶蝕作用盛行的地區,因為該種地形最早是在歐洲的克羅埃西亞喀斯特高原做有系統的研究,因此又稱喀斯特地形,就地理、古生物、動物、人類活動及歷史觀點來看,是地底下最渾然天成的博物館。翻開許多國家申遺的過程,總希望自己能夠獨享果實,也許兩個國家都有利益上的各自考量,但在遇到這樣的自然景觀保護議題,卻能夠展開跨國攜手合作,拋棄成見,共同擁有及保護這片區域,這件事本身就已經如同千百萬年形成的地形一樣難能可貴,也真正體現世界遺產作為全人類共同資產的意義突顯。
實質的國界容易劃分,但這些天然的洞穴群地理上結構是相連的。25公里長的巴拉德拉-多明加洞穴系統 (Baradla-Domica cave) 是區域中最長的一段,有歎為觀止的石筍及鐘乳石,並有地底小溪流流經,奇景渾然天成。兩國都已經將這片區域列為國家公園或保護區,但被列入世界自然遺產名單中的部分僅包括洞穴本身。這些洞穴是歐洲喀斯特地形研究的最重要地區,直到今日已確定有712處洞穴,其中包括號稱是世界上最高的石筍(32.7米)。
這些長年不見天日的洞穴看似了無生機,但每種生命都能找到自己的出口,洞穴中的沙子、泥土中常常會發現蠕動的小蟲子、豆螺、豆蜆,還有一些該地特有的螃蟹、蛇類和甲蟲類動物。由於長期生活在黑暗的環境中,這些生物都衍生出一套適應黑暗的生活模式,以取代退化的視覺器官。
除了這些特化的生物活動外,考古學家也發現這裏的某些洞穴曾經有人居住過的証明,出土了鐵器時代早期的陶器遺跡,在後來也還被用作聖所和埋葬地。史料中有關阿格泰列克洞穴的記載最早出現於13世紀,而有關斯洛伐克喀斯特的記載則是16世紀,甚至一些洞穴在哮喘和肺病的治療上具有悠久的歷史傳統,因為地下洞穴無噪音、灰塵、細菌和病毒,溫度和濕度不變,空氣流速基本為零,負離子濃度高,這些正是治療疾病所需要的,成為當時人口耳相傳的治病秘方。
這些經過千百萬年點滴累積所形成的特殊景觀,都是無價的珍寶,想要一睹為快的遊客很多,因此要對抗觀光收益的誘惑,實在是不容易的一件事。但不是想進就進,可以線上預約且採取人數控制,還必須有導覽人員帶領才得以入內,因為不限制的話,大量人潮呼吸出的二氧化碳及水蒸氣結合成碳酸,會在密閉空間內侵蝕石灰岩,若是自由參觀沒人監看,好奇的遊客更會不時撫摸這些大地的結晶,這樣的管理方式值得學習。
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