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可分解、更環保？這麼一說根本無助減塑
大同大學生物工程學系教授陳志成說，國內外都有廠商生產可分解塑膠，種類不少，有的使用石化原料，不全以天然原料製成。
比起石化原料為基底的可分解塑膠，天然成分的PLA分解難度較高，他實驗結果，在相同條件下，可分解的石化塑膠多數可在半年到一年內分解，PLA卻仍維持原貌。
陳志成說，PLA製品難在自然環境下分解，須採工業堆肥，也就是攝氏55至60度、濕度80%至90%等特定條件下，才能在6到12周分解，最終轉化成水與二氧化碳
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最近國內知名連鎖超商推出了一款有可愛圖案的「環保永續外帶杯」，每次看到商人推出號稱「環保」、「永續」的東西，我都會先研究它的材質和成分，這次也很幸運的從網路上找到包裝袋的照片得以分析。
以下子齊整理四個思考點給大家，確實很多時候環保會是程度的問題，但也有時候環保會淪為話術。如果你認為自己是在意環境的人，請繼續看下去吧！
1. 無塑膠≠環保永續：如果產品宣稱自己無塑膠，我們一定要看清楚它的材質和成分，商人有時候會使用無塑膠的話術，但實際上可能只是「#某個部分沒有使用塑膠」、或是「#沒有使用廣義的6大類回收塑膠」而已。
以這個杯子來說，其實它只是沒使用常見的5大泛用塑膠和PLA聚乳酸，但它的杯身和杯蓋都是由甘蔗纖維和以生物基質（Biobased）為原料的PBS（一種可生物降解的塑膠）製成，仍然是廣義塑膠的一種，所以它的包裝袋上還是印有「#7號其他類塑膠」的三角形圖案，廣義來說它還是塑膠，而它的杯蓋內墊則是不折不扣的OPP塑膠材質，這個東西丟到自然界是不容易分解的。
2. 植物性材質≠環保永續：現在有很多產品的材質為了減少用塑膠，都會標榜自己添加植物性的材質，就像這個杯子的杯身杯蓋的材質是甘蔗纖維和PBS。#但植物性材質要能夠符合永續性，#重點其實在產品生命週期結束後如何處理它，理想的方式是讓植物性材質的產品能夠透過堆肥的方式分解後，變成其他生物的養分，完整地重新回到生物圈。
但是植物性材質並不是全部都可以拿來堆肥自然分解，特別是如果製造的過程中混雜了其他非生物性的材質，這樣的「混血材料」拿去堆肥，反而會在堆肥中留下無法分解的廢棄物。
3. 可分解≠環保永續：還有很多產品會強調材質是可分解的，但商人沒告訴你的是，#這些材質通常要在高溫高濕度的環境下才會分解，#不是亂丟在路邊或海裡它就會自動分解，更有一些號稱會分解的材質，實際上只是「裂解」成你看不到的微粒，在自然環境中像鑽石一樣一顆永流傳。
所以我們回頭看看這個杯子，其實它的杯身和杯蓋(杯蓋內墊是OPP塑膠)，理想的去處應該是工業堆肥，而不是分類之後送回收。
回收業者不要這種材質，它最後還是會被丟去焚化爐，而這個杯子的使用說明也直接省事的告訴大家，使用完請丟一般垃圾。如果最後處理的方式跟塑膠一樣都要丟去燒毀，那它跟塑膠又有什麼分別呢？和傳統塑膠的差別，大概就是製程的原料是生物基，不是石油。
4. #認真重複使用N次的容器才是真環保永續：這個杯子最有趣的是，它在杯身註名「此商品屬於特殊環保材質，開封後建議使用勿超過2個月」，雖然比起以前使用紙杯喝一次就扔掉環保一點，但是你都願意洗了再用，為什麼不準備一個可以用超過2個月的杯子呢？清洗後重複利用的自帶杯或租借循環杯，才是真環保永續。
希望大家以後看到號稱「環保永續」的產品，一定要做兩件事：
1. #看清楚它的成份和材質。
2. #想想這種成份和材質最後應該怎麼處理。
「真正美好的事物應該是能不斷被使用的。」＊
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昨天到今天我吃了信功的貢丸香腸，早上吃了它的叉燒包，等下要吃它的滷味，好吃。基本上這應該是倒數第二次談信功，以後就不提了，因為再說下去，萬一政府翻臉搞掉一家好廠商怎麼辦，畢竟人質在人家手上啊，我可不想再少一個台灣之光。
今天許多側翼大為振奮開始到處傳圖說人家信功都低頭認錯了，你廢話，要我也低頭認錯啊~~~但我們就冷靜從事實的角度上來分析這件事吧！大家用邏輯看看，自己判斷，我們可不像台派一樣每次都情緒勒索，每次都熱心專業民眾檢舉，我們是相信科學邏輯的好嗎？看看後面附的專業消防從業人員跟信功廠房附近鄰居的說法，我們來好好討論吧！
Lai Chi Ting
聽屏東縣政府在放屁，消防檢修申報都是請外面消防公司的消防設備士，最晚在30號要上傳到網站上或是資料太多網站申報才去交紙本資料，防火管理人只會在12/1之前看到申報完成的回條，哪時候需要複檢，檢修申報上傳後的缺失，會在一個月內改正，改正完畢的資料會在隔年的上半年抽檢，消防申報的缺失消防局都還沒看到，民眾是要檢舉個屁
蘇榮祥
我家就住在信功附近，信功旁邊有3間化製廠(燃燒動物屍體的工廠)跟一間議員經營的堆肥廠長期產生惡臭污染，我們這邊熱心民眾檢舉了幾百通電話都沒用，我去縣府向縣長潘孟安當面陳情6次，去縣府陳情20幾次也沒用，縣長秘書還當面跟我們說，你們都來那麼多次了，叫我們直接告縣府比較快，真的很扯，都沒有這一位熱心民眾檢舉一通馬上去稽查縣府效率好高啊!!
最後，今天還有華漢冷凍號召了全台灣八十家豬肉進口業者，共同簽署【維持不進口萊豬及落實標示產地意向書】，他們所代表的約莫是８５％的進口量，【連署發起人、華漢冷凍食品工業公司負責人李春來說，自從八月底宣布開放萊豬後，大家業績就掉了二至三成，造成很大困擾，才決定「自救」連署，向國人說明業者不會進口萊豬，全台大大小小約有100多家豬肉進口商，今天共有60多名中大型業者參與，其中屏東10多名、高雄20多名、中部10多名、雙北20多名，總市占率超過85%，具有一定代表性。
針對相關部會官員認為，業者宣示是幫忙政府解套，李春來說「見到鬼，我們是要活下去，政府不但沒照顧、反而傷害我們，現在是要讓社會恢復信心，不希望被誤解」。】
如果信功肉品也不支持萊豬進口，全台灣８５％市佔率的廠商也不支持，那到底脽支持進口萊豬，到底是為了誰？
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工業大廈埋沒了清晨的淡雅，卻藏着了默默耕耘的人兒。
不聽早鶯嗯哼，但聞水聲淙淙，不見淨泉，只見一老三嫩，分散於雪白的場所內，用水洗擦着工具。這是一家臘腸製作工場，看上去倒不像，架生雖說不上簇新，但也沒有半點油膩污損，可見製作者的執着。驟眼看來，似乎是自家製作，窗前微胖的老人，抬頭綻露慈祥的笑臉，介紹自己叫「錦叔」，是旁邊的短髮女生「阿儀」及較瘦削男生「阿文」的爸爸，至於一旁的胖男生，則是這裏的員工「阿斌」。他們幾口子經營着一家凍肉店，招牌是自家製的臘腸。她說，傳統於人的腦海內，都有個印象﹑有些記憶﹑有份懷念，沒有了會很可惜，然而，如果可惜的感覺只有一瞬間，它，就真的會慢慢消失。故此，她決意傳承，延續溫馨的滋味。
最佳的馥郁
臘腸，無疑是一種傳統。除了是食物，也是舊陣時回到家中的撲鼻香氣，不帶奢華高貴，卻屬一種親切。此刻，整個工場，就瀰漫着這一股馨香。十一月，是吃臘腸的季節，也是周氏一家人最忙的時候。臘腸嘛，畢竟是季節性的食物，天氣涼的話，日日開工，三十多度的話，數天才開一次工。做臘腸普遍是七月尾開始，到過年就收爐，收爐了，他們就賣豬肉。
「借歪、借歪。」錦叔邊高喊，邊與阿文雙手秤起一大箱豬肉，放到砧板前，隨即把豬肉逐塊執到砧板上，切成小塊備用。阿儀終於洗乾淨所有工具，滿意地步至兩個男人身旁，把切好的豬肉倒入碎肉機內，重複幾次後，阿斌就來到這邊，把一大盤碎肉拿到水喉處清洗，再交由錦叔秤味。秤味即調味，把大量豬肉倒到醬油中醃製，錦叔邊攪拌着肉碎，邊解釋他們的臘腸比坊間的偏鹹，吃起來更香口，秘技就在於用自家的醬油做臘腸，「我哋由阿爺個代就開始自己曬豉油，不過而家要喺大陸曬啦，香港邊有咁大個工場畀你曬？」語畢，他把碎肉撈起，與瘦肉混合後，於紅色大膠盆內大力攪拌。兩代人嘛，思想上始終有點差異，有時候阿儀會看不過眼，怕老爸太辛苦，故一直提出用機器取代人手，她捂着額頭道：「佢好執着，非常執着，比我更執着。」既然有科技可以幫到人，為何仍然堅持最傳統的一套呢？故此，在她大力推動之下，工場添置了不少機器。只是，有些事情還是親手製作方好，例如灌腸。
說時遲那時快，他們一行四人已經站於崗位上，用腸衣包裹着肉餡，再打針疏風。然後就是紮結，對於紮結，錦叔堅持不能有繩尾外露，這是老一輩人的執意。然而，不是所有工序都能保持如初，曬臘腸便是這樣一回事。誰都知道，臘腸生曬過比較好，但如今全都在工廠製造，根本沒法子曬，只能用烘焙方法，用風機吹乾。烘過後即完成，成品要回味七天方能賣。阿儀不是不理解老爸的想法，她自己也喜歡炭火焙，但法例不容許，不變也不行，她嘆口氣：「除非你令嗰樣嘢消失，咁佢就可以喺歷史中永恆不變。」永恆不變的，從來只有變幻。
時針依舊轉動着，提醒時刻都在更新。中午十二時許，工場已經完成了當天的使命。做好清潔工作後，錦叔跟阿儀就回到店鋪工作。這是阿儀恆常的生活，對錦叔而言卻不然。以往，做臘腸這一個行業十分興盛，有十來二十檔，那年代很多人排隊買臘腸，比現在旺多了。他由早上六時起床，工作至晚上十二時方下班。說起來，錦叔做臘腸已經五十五年，六十年代，剛來香港沒機會讀書，惟有跟隨大哥做臘腸，一做就是十年。後來，他決定自立門戶，立名號為「恆安」，賣豬肉及臘味，一直鑽研改良臘腸的味道，結果，另一個十年又過去。做得好端端的，名堂開始響之時，政府突然說要拆工場，當時要另覓工場太難，於是他只好一味賣豬肉。停止生產臘腸的期間，他一直都感到技癢，又偷偷地研究。至二零零三年，有位食家朋友說服他重出江湖，見心癮到了，自己也捨不得這一行，「研究咗臘腸味道咁多年，希望自己再親手做，我真係鍾情於臘腸，係真㗎。」把心一橫，將小店改名為「家香」，捲起衣袖再做臘腸。
聽到店名，阿儀立即豎起耳朵，彷彿急着告訴大家，名字由她而來。她的記憶中，家裏每一頓飯，幾乎都有臘腸作菜，她形容：「好難有一種食物，只要煮一煲飯，放上飯面，打開飯煲，已經有一種香味，令你返到屋企有一種幸福嘅感覺。」少女時期，身在英國讀書，每次回港，她硬要帶着一大袋臘腸離開。對臘腸有親切感的最大原因，當然是吃久了有感情，自小吃臘腸到大，她最喜歡一味獨門住家菜——臘腸蒸雞蛋。剛好是午飯時間，她埋首於廚房做着與爸爸的午膳，「呢道菜我由細食到大，我成日介紹畀啲客聽，真係唔係好多人識得咁煮，但其實又簡單又好送飯。」她先將臘腸切粒，加入攪拌好的雞蛋及水，放入爐內蒸熟就可以。對她而言，即使是簡單的煮一煲飯，放兩孖臘腸，就很有回香港的感覺，猶如回家吃飯，一解鄉愁。炊煙輕輕晃於招牌前，這是家的香味，所以她將小店命名為「家香」。
最好的教誨
錦叔率先放下碗筷，捧着肚子走到店後方，拿出兩大束臘腸步出店外，勾掛於右方的網架上。這是剛好回味七天的臘腸，此時吃就最美味，要慢慢吃的話，最好不要超過三至四個月。一位大嬸來到店前，躊躇了一會兒。錦叔見狀，就上前解疑。他執起一條臘腸，教說挑選時最主要按它一下，如果新鮮製造的比較軟腍，帶乾身一點，表面不會過於油膩，肥肉要雪白，瘦肉夠大粒的話，臘腸會肥身一點，「我哋行內人叫四堆，三堆瘦一堆肥，咁就最靚啦。」大嬸準備掏錢之際，一名少女連跑帶跳地走來，悄悄話兩句，就把大嬸拉走了。錦叔無奈地苦笑，他知道時代變了，老一輩喜歡吃臘腸，年輕一代卻不太喜歡，也不得不接受。反倒女兒十分積極樂觀，洗完碗的阿儀步出店外，拿起一包凍肉，謂：「我哋要考慮年輕人點樣先會食臘腸，可以做啲乜呢？」於是，她想到了將食法簡單化，並加入年輕人喜歡的元素，就如她手上一包臘腸冬菇豬肉釀雞翼，不止這款，還有黑松露臘腸等古靈精怪的味道。質素能保持的話，錦叔也相當願意接受新嘗試，銷量倒是其次，重點是令更多人憶起傳統的味道之餘，又將其推廣予新一代，好讓這種傳統的味道能傳承下去，阿儀正正與老爸理念一致。
畢業後，她回到香港打過幾份工，五年前，還是決定回到小店幫忙。某程度上是一個共識，發現爸爸老了，她希望傳承父親的熱忱及心血，畢竟，沒有了這種味道，還是十分可惜。這不是一個輕鬆的決定，很多東西都需要搬﹑需要抬，骯髒兼辛苦。打從回到店子工作，身邊朋友最常聽到的，就是她又去看脊醫了，「但我唔驚，我喺街市長大，同我爸爸賣豬肉，所以真係冇所謂。」然而，這一行還是面臨式微，老一輩已經老了，他們認識的老行家都不幹了，年輕一輩沒人入行，原因很簡單，大陸賣的臘腸三十至四十多元有一斤，香港做的臘腸，成本都不止了，競爭大得多。雖然賺不了錢之餘，又換來周身骨痛，但錦叔始終是開心的，他嘛，興趣多於賺錢。
比其他行家幸運的是，有下一代的延續：「個女唔幫手嘅話，我都七十歲啦，梗係要退休。」他其實也計劃了做完今年就退休，交棒給女兒。令他如此放心，因為女兒曾經跟他講過，所有事情都可以變，世界都一直在變，但工作的態度不能變，如果工作態度變了，所有事情都會變歪，所以她製作的食物一定能入口才賣。他也教導女兒不要執着，人上有人，一定有人比你厲害，盡力就好，做這一行，就要敬這一行。二人似乎心領神會，合拍地一同轉身步進店內工作去。
身教，已經是最好的教誨﹑最美的傳承。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢、謝本華
家香食品
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