吃素的這幾個月下來
每天的三餐都是枯燥乏味的
要嘛自備餐盒
要嘛就吃優格或水煮蛋茶葉蛋當早餐
或是肉桂捲、燙青菜
想吃鹹酥雞也只吃炸蔬菜
有時候會吃鹽水雞的菜很重口味很好吃
但就是看起來都不是適合發文的照片
所以只有偶爾吃葷的時候才會發文
發的文幾乎都不是素食
今天終於在吃素邁向第三個月來發一篇
#微解封 後覺得不錯的 #素食餐廳
點了一份青醬燉飯+焗烤、熔岩蛋205+45
口味偏清淡不過熔岩蛋+起司就很加分了
有淡淡的九層塔香氣
裡面有各種綠色蔬菜空心菜、木耳、菇類
燉飯燉的爛爛的好喜歡吃這種符合台灣人口味的燉飯
最討厭吃到米粒硬硬的那種道地義式燉飯了😂
吃起來都會覺得你好像沒熟
但這都不會~
還有點一份炸豆腐香料咖喱飯(辣味)+焗烤、熔岩蛋280+45
本來我是想吃麵
結果看他的炸豆腐感覺很厲害
就點來吃看看結果還真的蠻強的
建議胡椒鹽可以撒多一點
他的胡椒蠻厲害的
而且我喜歡咖喱飯就點了飯
沒想到飯也超級無敵好吃😋
咖哩味很濃郁,裡面料也蠻多的
有紅蘿蔔、馬鈴薯、各種菇類
跟熔岩蛋、起司搭在一起超一絕👍🏻
很適合重口味喜歡咖哩味偏重的人
然後他的鮮奶茶也很好喝~
店家在菜單上面都會標註
✔️#奶素 ✔️#奶蛋素 ✔️#全素
很貼心也很方便點餐
吃全素的人也不用再跑去問店員
總之這家焗烤咖哩飯超殼以👍🏻
📍#no20義式蔬食料理
🕚11:00-14:00/17:00-21:00
📞 04-8354166
彰化縣員林市新義街340號
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#新文章 #料理台灣專欄
一直忘記跟大家分享我在《料理.台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊,2020年的三四月、五六月、七八月這三期,我都在談 #在地,也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章,才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。
半年的時間拖了很長,現在一次把三篇文章貼給大家看,會比較連貫,也希望大家會喜歡。
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以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期
/回溯「在地」興起的推理過程/
日本和牛的沙朗肉片,捲起生蠔醬與酸黃瓜,上頭一撮黑光燦爛的小山,是魚子醬。儼然奢華感的經典符號,任何餐廳的任何料理,需要爭取客人多一點點的認同與滿足時,就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。
現時在台灣的餐廳吃飯,你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。
訝異嗎?吃貨早就見怪不怪。畢竟,台灣已有義式手工乳酪坊,用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司(Mozarella)或布拉塔起司(Burrata);台灣也有歐式風乾熟肉工坊,用台灣豬進行義式培根(Pancetta)、義式沙拉米香腸(Salami)、西班牙煙燻紅椒臘腸(Chorizo)等等加工。台灣是新興葡萄酒產區,台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出;台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度,台灣的咖啡業界人才濟濟,更不用提台灣的茶,向來享譽世界。
米其林星級餐廳擁抱本土食材,台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單, 主菜不想出牛排要出什麼?台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用,想獵奇一點,屏東乳鴿一度曝光率極高,胭脂鴨近來竄起,鵝有之、羊有之,甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用,皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌,以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花,在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚,台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色,日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。
如此洶湧翻騰的在地風潮,除了選用台灣產食材,還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組,錦上添花一匙魚子醬(台灣產的,當然),就是星級餐廳的開胃菜;牛排主菜做膩了,結合上沙茶醬,就產生沙茶牛肉的趣味;麻辣鍋繁複沉鬱的辛香,也能被鎖進醬汁裡,優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化,成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。
上述種種顯得理所當然,或有讀者閱讀至此,以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯,「在地」很夯,「在地」政治正確,大前提已經被建立起來了,而我們要問,它是怎麼被建立起來的?
回溯這個過程,有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭,拉起來才知關鍵詞是一整串,慢食(slow food)、本土飲食主義者(locavore)、從產地到餐桌(from farm to table);牽涉的議題一個扣一個,糧食生產、環境保護、全球化與反全球化,分析的角度有如萬花筒,折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。
可不可以單純從「愛吃」出發?
尤其,當你明白,「吃在地」的一位代表性人物,美國的慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters),開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse)的緣由,只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……
/在地、反文化運動與美國慢食教母/
說起美國慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters)開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse)的故事,必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭,大四生愛莉絲.華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛.戈因斯(David Goines)住在一起。那是1966年。
華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡,享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲,這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治,「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的,你必須解放所有感官。」
華特斯對於食物滋味的追求,源自1965年的一趟法國行。1950年代起,美國餐桌已被冷凍食品霸佔,華特斯震驚於法國人是如何在乎食物,在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子,她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡,她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚,送到她面前,趕回廚房,不消多久,就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓:當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理,有多麽美味。
「帕妮絲之家」真正誕生,必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手,改和另一位柏克萊校友湯姆.勒迪(Tom Luddy)同居,他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院,在藝文圈、電影圈人脈甚廣,華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅.阿朗托(Paul Aratow)。阿朗托為華特斯注入現金與信心,整修了一棟老屋,雇用了一位主廚,華特斯辭去蒙特梭利老師的工作,擔任外場經理。1971年8月28日,帕妮絲之家開門大吉,端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔,三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。
帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了,還有客人專程從舊金山出城來吃飯,前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理,當時令人耳目一新,和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到,她不能用美國工業化農業生產出來的食材,滋味差太多了,她必須仰賴在地小農,唯有他們才在乎風味。
華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」(California Cuisine)的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下,許多美國人意識到,原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動,至此也與傳統上美食(gourmet)的追求合流,個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵,「在地」則是其一。(未完待續)
/美味是在地的終極目標?/
上一回說到,美國慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters)開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse),觸發了80年代「加州料理」(California Cuisine)的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值,四十年來躍為主流,強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」(New American Cuisine) 也堂堂誕生,開枝散葉。
閱讀這段歷史,我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照,確有相似脈絡,尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭,江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大,與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材,這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述,台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事,物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺,吃在地、烹在地也不是新時代的發明,然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同,以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。
同樣作為多元文化融合的移民國家,如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面,其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先,帕妮絲之家的成功,代表二種價值觀的匯流:傳統美食家崇尚法餐的美學賞析,以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由,正是美味。換言之,不論是偏好高級法餐的上流階級,或是左派理想的革命份子,都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者,「好吃」的內涵也變得更複雜了,從此以後,選擇食物的價值判斷多了某些政治意味,當你站在超市貨架前,你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥;當你閱覽餐廳菜單時,你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因,除了味道,可能還有以下考量:減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。
然而,對於吃貨(foodie)而言,支持在地的壓倒性理由仍然是味道:在地食材最新鮮、最有風味,因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標,小心,美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾,在異國食材上最明顯,好比為了追求西西里菜的正統滋味,不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆;台灣的日本料理餐廳,仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬,如果最佳品質仍無法比擬國際水準,就會被自家人嗤之以鼻:不應該為用而用。
面對「美味」,環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想,不能兼顧的時候呢?雖然沒有必要一刀二斷,複雜的價值判斷,我仍在內心辯論。
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Taster 美食加 #在地進行式 專題:
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彰化你好義式菜單 在 Anns美食旅遊日常Annnnnsfoodie Facebook 的最讚貼文
👅就愛吃·Page6
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在彰化開幕將近7年之久
能在中正路上屹立不搖的餐廳應該手指數得出來🤭
它一直深藏於我的口袋之中 卻遲遲不曾到訪
剛好趁一個悠閒的中午將它一探究竟👀
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店內走一個溫馨鄉村風的感覺
菜單上的主餐價格皆附麵包🍞與濃湯🍲,加$50元飲料🥤可任選,這樣的價格在現在來說真的很超值👍🏻難怪平日中午能夠將近客滿🤭
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#奶油蘑菇培根雞肉飯 $180
培根🥓、燻雞🐔、蘑菇🍄搭上的奶油醬調和,奶油緊緊鎖在各個食材上,濃郁的沒話說,而飯是屬於比較粒粒分明的口感,這點比較不是我愛的😭,但還算能夠接受,唯一小缺憾是醬的部分感覺比較少一些,整體稍微偏乾一些
#青醬蛤蜊義大利麵 $190
最讓我印象深刻的就是它的麵,不屬於軟爛也不像我愛的硬麵,吃起來Q彈有嚼勁挺特別,因為不是像偏台式義大利麵軟爛的口感,所以我還算是喜歡,而蛤蜊的部分鮮甜多汁份量上也還行,至於青醬則表現一般
✔️副餐的濃湯是我愛的奶油口味,可能菇類放的比較少,多為奶油較少帶出鮮甜味,但還行,麵包也是酥脆可口,配上濃湯更加分
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整體走一個平價基本路線,你說不出它特別好的部分,卻也沒有能讓你批評的部分,是一家不想花大錢又想吃義大利麵、焗烤飯的好地方👍🏻
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🚖 彰化市中正路二段680-3號
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彰化你好義式菜單 在 Re: [請益] 彰化市防疫期間外帶優惠- ChangHua - PTT網頁版 的推薦與評價
雅典娜之宴有出$129 $199套餐: 蝦仁炒飯好吃,附濃湯.飲料: 3.五零五呷特餐$100 菜單的套餐8折: 4.淺田屋有出特餐: 5.你好義式防疫特餐$98 蛤蜊給的很多: 非業配QQ ... ... <看更多>
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500 彰化縣彰化市彰化市南郭路一段80號. 規劃路線 · 查看菜單 · 評分· 5. (51 則評論) · 1,288 人在這裡打過卡 · +886 4 722 5522 · 室內用餐. ... <看更多>