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知本樂山的欒樹從黃花結了紅色莢果，紛黃駭紅，使一片向陽的山坡在日光照耀下顯得異常繽紛。
如果不是入秋的花果變化，遠遠看著，其實無從知道有這麼多原生種的欒樹。
季節自然運行，每一種生命各有燦爛綻放的時間，看別人開花風光，也都不急，躲在別人認不出的角落，安靜等待屬於自己的時刻。
這一片山坡的繽紛讓我想到日本入秋後的山景，曾經在高野山看過，也是寒露霜降之間，楓、槭開始由黃轉紅，像織出的錦繡，令人流連讚嘆。
日本的賞楓已成一種儀式，也形成巨大的商業炒作。牽連著旅行業、餐飲業、旅館、交通業者一大批商業鏈的生存。新冠疫情無預警地讓一切慣性的操作停止，此時高野山的楓葉也剛剛初黃要轉紅了吧？
如果不是疫情，我大概也已在賞楓的旅途中，或正計劃啟程。
原來人有很多選擇，也有很多可能，有時候商業宣傳力量很大，不知不覺跟著走，對抗不了社會潮流慣性，以為非這樣走不可。
疫情像一種天意，讓自己停下來，重新思考，不出國，不去日本，不賞楓，往東部山裡荒遠處走，好像正遺憾今年看不到楓紅，面前就遇到一片有緣的美麗欒樹，紛黃駭紅，和楓葉一樣燦麗美好。
霧降高原 - 讓自己學會知道何處該放棄的景點
霧降高原是位於日光的北邊，海拔1300公尺的山區的通稱，撇開登山行程，主要景點是位於霧降高原公車站旁的「霧降高原キスゲ平園地」，下車處旁就是步道入口，步道的階梯一共有1445階，無限延伸的階梯可說是讓人望之腿軟，步道的終點是小丸山展望台，再上去屬於登山等級，沒有安全裝備(如防寒衣物與熊鈴鐺)切勿貿然闖入。
與一般健行登山不一樣，由於步道坡度較緩且並非建在森林內，步道全程都有百分百開闊視野，不用勉強非得爬到步道頂端不可，沿途都可展望山下的日光平原，景色與日光其他地區很不一樣，別看到我形容她是「b級景點」便望之卻步。且讀者可以根據自己體力與時間決定健行範圍，步道是防滑墊高枕木，相當好走，適合各種年紀遊客。
旅行與投資類似，必須遵循「量力而為」的限制，人的創造力、意志力與靈魂可以克服大多數的事物，但只有大自然與自己身體無法克服，1445階木梯對我而言是心知肚明的「超越極限」，只選擇走到一半便折返，但人生路上哪能有類似霧降高原如此清楚的「路標」，往往是一不小心就會衝過頭而無力折返。
「放棄」是智慧的表現，只是太多人擺盪於「太早放棄」或「太晚放棄」之間，有人懊惱自己太早放棄，也有人自責於「太晚放棄」，但無論如何，只要選擇了放棄就要放下自己的無謂心裡干擾，放棄放棄...要先放下才能離自己而棄啊！
空頭市場的反彈、歹戲拖棚的戀情婚姻、不稱職的市長...早放棄晚放棄都得放棄，不是嗎？
因為從日光車站發車的公車，每年11月到隔年4月是停運期間，不見意冬春季節前來，除了秋季賞楓(大約十月中下旬)外，次佳的來訪時間是六月初到七月中旬，整座山頭開滿二十多萬株的金黃色北萱草(有點類似金針花)。
自JR日光站或東武日光站搭乘「往霧降高原・大笹牧場」之東武公車，在霧降高原下車（車程約30分鐘），每天往返只有五班，來此前請先確認班次往返時間，且冬季期間(每年11月下旬到隔年3月底)停止運行，特別注意的是，必須搭乘前往「霧降高原・大笹牧場」的班次，不能搭乘目的地是「霧降瀑布」的班次。
持有「NIKKO PASS all area」可免費無限次數搭乘從日光車站往返霧降高原的東武巴士。
二寺一社-日光的世界遺產
許多人走進日光的第一站甚至唯一一站是「二寺一社」：東照宮、二荒山神社與輪王寺，東照宮是德川家康的家廟，二荒山神社雖說是日本神道，但供奉的是千手觀音。封建政治圖騰、神道與佛道在二寺一社內並存，相當罕見，與其說是當年德川幕府對於宗教的包容，不如說是中國文化在昔日日本的刻鑿。
輪王寺的歷史最古老，創建於天平神護2年，即766年，開基者為勝道上人。一年後（西元767年）勝道上人又創建了二荒山神社本宮神社。而東照宮的創建卻是在八百多年後的1617年才由德川幕府二代將軍德川秀忠開始修建。從落成的時間可看出不同建築在不同時代的展現方式，二荒山神社與輪王寺比較接近京都建築的「唐風」，具有日本第一批接受中國文化的濃濃遺緒，但到了東照宮，其建物與設計概念已經融入了中國皇權的專制思維。
東照宮最著名的是三隻猴子的木雕：分別雕刻著非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽的三種神態，顯示出德川幕府對於中國儒家的擁抱，儒家體系之所以讓中國甚至日韓的獨裁政權熱烈擁抱的主因在於，儒家是將地方封建轉化成帝王集權的高級遮羞布，漢武帝為了改變從商朝以來的地方封建分權，獨尊儒家並運用其理論來實施帝國集權，德川家康雖然不是日本皇帝，但他基於打造自己將軍幕府中央集權政權，更是加大力度地擁抱儒家，闢如東照宮內最醒目的建物：「陽明門」，從名稱便可知道其執政心態，王陽明是中國大儒，是擁護中央皇權的最代表性的人物。
所謂的儒家是「就算皇帝再怎麼荒唐愚昧，天下之臣民依然得基於道統而誓死擁護」，非禮勿言非禮勿聽非禮勿視的「禮」，並非現代文明的「禮貌素質」而是「政權道統」，用現代中國用語就是「維穩」，武漢肺炎的吹哨者犯了「非禮勿言」，翻牆到外國網站的人則犯了「非禮勿聽」，就算獨裁者再怎麼荒堂貪腐，也得非禮勿視。
東照宮的名稱很有意思，傳說日本是天照大神所建立，據說天皇是天照大神的後代，因此而獲得政權的神性，德川家族將自己的家廟與墓地命名為「東照」宮，絕對不只是文字上的巧合，多少有「將政權合理性合法性」的深層含意。
從東照宮往內走到了二荒山神社，彷彿有「穿越時代」的既視感，從濃郁明清中國走進純粹日本，就感官視覺上，我比較喜歡二荒山神社，日光的名字(NIKKO)相傳是從「二荒」的日文發音而來，整體上比較肅靜低調，心靈的沉澱度比較高。
輪王寺就比較雜一點，本殿的法華寺是勝道上人所創建，稍微裡面一點的大猷院卻是後來德川家康的孫子的陵寢，用現代用語稱為「日光東照宮第二期重劃區」，所幸沒有拆遷二荒山神社與輪王寺本殿，幾個建物如仁王門夜叉門，簡直是小尺寸的東照宮，沒什麼原創性，不過輪王寺周遭的楓葉挺美的，秋天時值得一遊，至於其他季節，時間不夠的旅人就別再花時間看東照宮的翻版了。
二寺一院的最佳旅遊時間：下午四點到五點，這段時間已經不能入內參拜，一旁的商家也都陸續打烊(東照宮一帶商店街的打烊時間是下午三點半左右)，在古杉參道傾聽整點鐘聲，讓厚重且餘韻十足的鐘聲帶著自己祈福參拜放空沉思，也許就可以找到「原來，這才是日光」的解答。
二寺一院的旅遊方式：首度造訪者不可免俗地還是建議買張共同參拜券，一座座入內參觀，二度或以上造訪者可以選擇秋天到輪王寺賞楓，或傍晚前在參道隨意走走。
交通方式有二：
一、搭在東武日光站搭乘「世界遺産めぐり」線公車在「表參道」站下車
二、搭在東武日光站搭乘「中禪寺湖」線公車在「西參道入口」站下車
