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糭子的味道變化萬千,餡料越來越矜貴,然而仍不少人繼續堅持製作傳統的糭子。有89年歷史的醬油老店,一直以來製作不同口味的糭,從傳統到新口味皆有。招牌之一是雙璜頭抽香米滷肉糭,用上自家釀製的雙璜頭抽製作。頭抽香氣濃郁,糯米煙韌,腩肉入味,成為了搶手端午糭之一。
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過1萬的網紅Topaau土炮,也在其Youtube影片中提到,若談起香港本地醬園,周家四代人的觀塘 「大孖醬園」自然佔上一席。第四代負責人名叫周嘉衞,雖然名字帶點女孩氣,身形相當健碩。他自小便喜歡運動,非常享受運動時大汗淋漓、心跳加速的快感,故修讀體育系的運動訓練,期望能成為體育科老師。 如此好動的他坦言原本並沒有繼承家業的想法,毫不猶豫說道成為老師最開心...
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本地醬園 在 Facebook 的最讚貼文
放下了兩年,終於抵受不住客人的再三催促,又再拿起鑊鏟,炒XO醬。
說出來大家也可能不相信,炒XO醬本身只需要10至15分鐘,但準備各種材料就要用上一天以上。加上只能用上一定質素的食材,搜購過程又花上一星期。
在有牌食物工場內,最後幾百支XO醬是完成了。
當中最難的是什麼?說真的,就是將「辣」這個味道加入XO醬內的過程。
最傳統的XO醬本身是要加入紅辣椒的,但在180克重量內只佔5克,只是一點點的辣勁。在XO醬內的14種原材料之中,辣椒原應只是很輕微的背景音樂。在瑤柱、蝦乾的濃郁鮮味加上風乾火腿及蝦米的鹹香以外,一點點味覺上的調劑及刺激。
這就是「原味」的辣度,也就是連不嗜辣的我也可接受的「KC辣」。
但在客人在辣度的追求下,近年也唯有研究怎樣可以在XO醬的配方中「加辣」。或者大家會想:大手加入紅辣椒不就是可以了嗎?但事實不是這樣的。
XO醬的味道很講求層次,一啖入口,先吃到的是爆發的鮮甜,再來就是鹹香及「底料」的味道,最後才是辣勁。要做出這個味道上的層次,就要在炒醬下料的時間及溫度上下功夫。
也說不出花了多少時間去研究及反覆測試,最後就是這樣的:先下「乾料」,除了原本的辣椒乾,還有辣椒粉。那是找本地醬園專門製作的,用上印度產的辣椒,取其鮮香的味道。中後下「鮮料」,就是來自泰國的紅辣椒。炒到最後一分鐘,就下「濕料」,那就是辣椒油,是元朗燒賣皇后用上六、七款不同辣椒製作的。味道香辣兼備,最重要的還是跟原本XO醬的味道配合得不錯。
最後,就成了今天的版本。炒醬要好,用料當然是最重要的環節,但其實當中的火候及時間控制才是要點。可惜今天已不再開班,不然可以將我這個傳統XO醬的食譜發揚開去。
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本地醬園 在 飲食男女 Facebook 的最佳解答
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本地醬園 在 Topaau土炮 Youtube 的精選貼文
若談起香港本地醬園,周家四代人的觀塘 「大孖醬園」自然佔上一席。第四代負責人名叫周嘉衞,雖然名字帶點女孩氣,身形相當健碩。他自小便喜歡運動,非常享受運動時大汗淋漓、心跳加速的快感,故修讀體育系的運動訓練,期望能成為體育科老師。
如此好動的他坦言原本並沒有繼承家業的想法,毫不猶豫說道成為老師最開心。惟心疼父母一生對醬園的犧牲,小時父母為經營生意慘淡的老店外出兼職;放下所有喜好埋頭煮醬的辛勞記憶仍歷歷在目,加上兩老年紀漸長,身體始出疲態,種種原因使他回家將祖輩留下的家業承傳下去。
他接手時是父子檔一同經營,新舊的交替總會有碰撞。他認為年輕一代的新元素較多,而對大孖醬園而言,保留傳統的基礎上,適當加點新的元素才是最好。而新元素加入與否必須和父親、醬園師傅溝通及交流,集思廣益後才可推行。
這份謹慎的態度使父親對他評價甚高,父親認為兒子刻苦耐勞,做事執著兼有原則,這些特質推動他不斷進步。父親道兒子作為新一代有很多新的想法,補足了他們舊一代能力未及之處,使醬園跟上時代的步伐。例如,兒子增設機器設備,使醬園的製造可半人手操作,節省人力。 還有,嘉衞留意到社會上的健康風氣,特意買相關書本以作參考,甚至親身到台灣、意大利、日本參觀當地的醬園,學習他們的醬料文化和製造方法。致力研究醬料,力行使自家醬料達到健康、天然,使作為父親的他相當欣慰。父親在介紹兒子親自研製的魚蛋醬,臉上揚起為兒子而驕傲的笑容。
嘉衞解釋老店名字的來由。「大孖」二字源自他爺爺一代,兩個「子」字合成的「孖」字,蘊藏爸爸傳承爺爺、他亦傳承爸爸,有子承父業的意思,他不忘這間醬園以家庭作坊開始,藉此寄語會一直承傳下來的老字號精神。
兒子滿足說無論多辛苦,只要看到自己親手送上的醬料獲得客人的喜歡,一切都是值得的。
大孖醬園
觀唐祟仁街33號地下
大孖醬料總店: 觀唐祟仁街33號地下大孖醬料元朗分店: 元朗紅綿圍3號厚德樓地下1號C
大孖醬料大埔分店: 大埔寶鄉街54號大榮里2號地下
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本地醬園 在 飲食男女 Youtube 的最佳貼文
「飲食業看似很蓬勃,奈何有一個斷層,金融風暴及沙士期間,令很多人不敢入行,又或入不到行。我認識很多出名的粵菜大廚,很想把手藝承傳下去,奈何想承傳又有心做的人不多。」恩延飲食負責人劉達峰說。
粵菜傳統就是心機工夫,燜燉扣菜式都是手工作,看似基本實際花心思。奈何租金高昂,人才凋零,很多粵菜館中菜館,因人手不足,又或減省成本,棄傳統做法,使用現成醬汁湯底、半加工食品,水準自然參差不齊,「為何要這麼辛苦熬湯?為何要辛苦炸完後再燜?用現成滷水汁便可以。但傳統食品不是那回事,吃的是心機工夫,如果千篇一律都是那些現成品,不用山長水遠找來吃,你說是不是?」恩延飲食另一負責人陳嚴順說。
陳嚴順與劉達峰是師兄弟,粵菜出身,曾在不同酒家、酒店、私房菜工作過,做到大廚、副總廚職級。二人最為明瞭飲食業請不到人的困難,令很多繁瑣粵菜,因人手不足而不再製作,發展停滯不前。「 我們以前小時候很簡單,不讀書便去學一門手藝吧,像我十三、四歲已在廚房工作。但現在工種選擇多,做一個保安已有不錯薪金,何需如此辛苦做廚房,由早上十時開工至晚上十一時。中菜明顯有斷層,缺乏人手,又要考慮成本、租金,加上廚房細小,難存放食物,太繁瑣的食物自然不會做。」劉達峰說。
租金人手是飲食業通病,當這兩個因素無辦法短時間解決,還可以做甚麼去改變?兩年前在機緣巧合下,劉達峰得知有老行尊經營的食物工場要結業。「食物工場本來是梁雄錕師傅經營,他今年七十多歲,在這行五十多年,是很厲害的粵菜老行尊,懂得製作很多傳統糕點。知道工場要結業,覺得很可惜,頂手價錢又不貴,我與幾位好朋友決定頂手來做。」劉達峰說。
對很多大廚而言,久隱於廚房內,能創業都希望站在幕前,直接享受食客掌聲。然而劉達峰卻寧願躲在食物工場裏,默默做幕後無名氏,他還找來師兄陳嚴順,以及城中富豪的家廚一起合夥經營,其中一個原因,只為改變粵菜水準參差不齊的情況,讓食客重拾粵菜滋味。「食物工場空間大,那些因為製作麻煩與費時的菜式,我們都可以幫他們先做好前期工夫,這樣就彌補了人手不足、沒空間存放的決口。食物煮好會以急凍包裝送到餐廳,他們只要做後期工序,又或加熱就可以,餐廳有更多選擇,變相令粵菜得以在不同餐廳裏承傳下去。」劉達峰說。
提到食物工場,總會想到一群女工在食物運送帶上的機械倒模工作,大量生產成本低,質素一般,感覺與好味道扯不上邊際。至於劉達峰的食物工場,其實就是一個中菜館廚房的格局。人手不多,就只有劉達峰與數位拍檔,不過他們都是粵菜有資歷的大廚,加上又說服了梁雄錕師傅留下做糕點顧問,代客生產食物,做法依足傳統製作,像滷水豬手、大腸、雞翼用的滷水,自家配方製作,每日添加新香料,舀去浮渣,令滷水愈陳愈香。「想得出的粵菜、糕點都可以找我們代工,小吃如泡椒鳳爪、泡椒雞翼尖、滷水豬手;車仔麵店的燜牛腩、滷大腸、鹹香豬肺等等,我們都會製作。」
食材選料認真,像車仔麵的燜牛腩用美國牛肋條,醬料如柱侯醬、麵豉醬用本地醬園出品,「我情願選來貨貴一點,但有質素保證,最多我們售賣貴一點點。一樣不好吃的食物,做出來有甚麼意義?」劉達峰說。
質素味道有保證,慢慢愈來愈多人找他們合作,像本地菇場找他們研發蘑菇醬;有榴槤專門店找他們研發榴槤甜品;城中知名烤鴨店,找他們代工烤鴨、獅子頭、烤鴨醬;婚宴酒家找他們供應燜扣鵝腳、鮑魚等。「像今年過年,就有店家找我們製作金莎奶黃糕,銷售成績很不錯。」劉達峰說。
食物成品不會見到他們的名字,吃的人亦不知道是出自他們手,為他人作嫁衣裳,值得嗎?「不需要介懷必須要做自己的品牌,如果有人欣賞你的時候,自然有人把它發揚光大。」劉達峰師傅說。
工場上了軌道,他們又有新發展。一個月前,在九龍城租了一個地鋪開設車仔麵店,「製作粵菜或去經營一個粵菜館,用很多高質素食材,未必是普羅大眾可以消費得起。但一碗三十二元有三餸的車仔麵,食客可以試吃。而且以前的車仔麵雖然用下欄食材,但全都是要花時間去燜燉扣,是心機食物,我們想做回以前傳統,有誠意的車仔麵。」劉達峰師傅說。
餸菜都是傳統粵菜的燜燉扣食物,像是燜牛腩、豬大腸、豬肺、豬手等等,說到尾其實只是想多一個渠道承傳粵菜味道,「希望平價之中都能吃出質素來,當然亦想把舊有的食物加以發揮一下,看看能否傳承下去。」陳嚴順師傅說。
嚐.千碗
地址:九龍城南角道33號B鋪
電話:2708 9268
營業時間:11am-10pm
詳情: http://bit.ly/2TXyDGK
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