#南湖大山 Day1
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清晨五點半從台北出發,在國道3轉國道5時開錯方向小小耽擱,出雪隧大概晚了20分鐘。在大同鄉公所和南山部落暫停進行最後補給,大約在接近十點抵達勝光登山口。
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起登算是稍微偏晚,但靠著菜農的接駁車偷了點時間,菜農大哥開著九人座陡上菜園小徑,邊開邊騰出一隻手導覽說:「這是桃花這是李花,那些是蜜蘋果但還沒到成熟季節。」大概是導覽得太起勁,某個過彎不順還陡坡倒車再來一次,在座所有人嚇個半死。但大哥顯然很有經驗,還有閒情笑著說:「你們看開這路是不是很危險,而且很傷車子。搭這趟不貴吧!」但我們已經在想,下山真的還要再搭一次嗎?!還是用走的就好?
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入山以後就是四天三夜行程,目前天數最長的健行。第一天大概分成兩段,第一段從勝光登山口到南湖大山步道入口,第二段是步道入口到雲稜山莊,單日行程雖然不到 9 公里,但陡上不斷,表定時間至少需要 6 小時。
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這天有三個比較大的考驗,#一是重裝上山,由於南湖缺水,每個人都備了比以往更多的水,加上四天份的餐食和禦寒裝備,包包總重大約落在 15 kg 左右,是目前重裝最重的一次(不過對某些山友來說好像算輕的)。
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#二是蒼蠅超級多。多到讓我以為自己在澳洲中心的荒漠地帶,蒼蠅會一直繞著你的臉轉阿轉,甚至直接黏在睫毛上,超級煩!令我想起當時在澳洲時沒準備防蠅頭罩,直接把洗衣袋套在頭上的荒唐事。宥樽則是跳起了舞,我說:「這不是 parapara 嗎?」靠!竟然讓我想起 parapara,到底是哪個年代的人!
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#三是營地不足。清明連假超多人上山,一到山屋發現附近完全沒有空地,已經紮好的帳篷一頂挨著一頂,來自廁所的屎尿味撲鼻。從其他山友口中得知大約 1.5 公里外可能有適合紮營的地方,雖然情報很不確定,但也只能去了再說。誰知那 1.5 公里先是下切然後拼命陡上,剛取完水的我們背著重裝和時間賽跑,心裡壓力超大。心理壓力迫使人不得不加快腳步,但一加快腳就亂了節奏,身體更累。幾乎在太陽落下的同時找到了營地,達達一度在抵達前崩潰,乾脆坐著先看夕陽。所幸辛苦很值得,舒服的松針地只有我們一組。我們半摸黑搭帳,摸黑煮食,結束了崩潰的第一天。
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一切辛苦只為了更接近南湖大山,光是要接近大山就得先穿越海拔 2000 公尺左右的陡上林道,景色很像之前去的阿溪縱走或高島縱走。由於早起又開車,我和宥樽在松風嶺附近補了個眠,以為只是閉眼一下下,但後來聽阿吉說,我們休息了大概半小時。好舒服的睡眠,還做了一個小夢,但忘記夢見什麼。
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晚餐嘗試煮點不一樣的。泡了乾香菇、高麗菜乾和米,水用 7-11 拿來的關東煮醬油膏調味,總之是個用想像力煮飯的過程。結果水量抓不準,米不夠透。醬油膏太甜,味道很不到位。幸好準備了一些魚鬆救了整鍋飯......硬吞吃到剩一兩口。我到底為什麼把自己搞這麼忙!以後也要學 Momo 帶超商買的冰心地瓜!
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(圖:蒼蠅超多的蒼蠅王國,宥樽在跳 parapara )
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東洗水山縱走上島山 在 雪羊視界 Vision of a Snow ram Facebook 的精選貼文
《 許一條,縱貫原住民文化與土地的山徑 》
過年到,代表上山的日子又近了,最近的大行程都和布農的族人們息息相關,隨著認識的族人越來越多,跟隨著他們的腳步一起進入山裡,讓我有著比起純粹的美與自我實踐外,更多來自文化與記憶的收穫。
有時我想著,如果要有一條,縱貫臺灣的原住民山徑,那它會是什麼樣子呢?
接觸原住民文化尚淺的我,僅能靠著聽聞過的片段知識,粗略拼湊出模糊的樣貌。偶然間,我聽聞畢生鑽研台灣山岳歷史的鄭安睎教授,與古道專家伍元和老師,早已對這樣一條路,有自己的想法。看完他們的規劃後,我讚嘆不已:原來還真的可以從烏來出發,走進台灣最美的群山,經過泰雅、賽德克、布農、鄒族、卡那卡那富、拉阿魯哇、魯凱、排灣等族的傳統領域與當代部落,貫串清代與日治時代的道路,依循著歷史的脈絡,最後抵達屏東新開(近枋寮)。
不知道要讀過多少書、做過多少研究,才能像他們一樣信手拈來,就能透過雙腳的旅途,引出屬於台灣山林中最深刻的靈魂與記憶,編織出一條富含詩意與底蘊的傳承之路?
假如有這麼一天,這麼一條誕生自各族古老道路系統的山徑,被族人們與老師聯手重新整理、串接起來,那麼一趟縱貫臺灣的偉大旅程,將會是這樣子的:
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從新北市烏來福山往南開啟的遙遠旅途,會先經過泰雅族被日本人拓寬成警備道的姻親道路,巴福越嶺古道,在傍晚抵達拉拉山。翌日,告別巴陵的民宿後,在沒車的小小的產業道路上漫步,迂迴抵達秀巒部落下榻。接著,在名聞遐邇的霞喀羅古道養老登山口,告別因為想輕鬆一小段而搭乘的部落接駁車,沿著古道緩緩推行至廢棄的白石駐在所,在此度過遠離人煙的山中第三夜。
第四天一早起床,繼續沿古道西行,抵達田村台駐在所後接上霞喀羅古道支線,蜿蜒向南走去,在高嶺接上民國後開闢的大鹿林道東支線後,順著主線在傍晚抵達觀霧森林遊樂區,Check in後洗去二日沒洗澡的疲憊。再來,海拔將緩緩下降,順著從觀霧延伸的北坑溪古道來到雪霸國家公園的雪見遊憩區;一身重裝與來自烏來的打招呼對答嚇壞不知情的遊客後,在遊客中心前搭上泰雅族北勢群部落的接駁車,到天狗、象鼻等部落待上一宿,聽聽族人講著那些在雪山山脈上翻山越嶺的故事,回憶著五天以來走過的路。
第六天的旅程經由馬那邦隘勇線跨越大安溪,從雙崎接上出雲稍來警備線後,跟著隘勇線來到大雪山社區,感受這裡的生態之美、見證林業的滄桑。行程滿一週之際,將路經白冷,從谷關七雄的白毛山東側山腹切過,穿越阿冷山隘勇線進入南投,來到惠蓀林場入口附近的清流部落。緊接著,這條山徑會繼續沿著隘勇線直上守城大山附近,輕裝來回這海拔2420公尺的邑治第一山後,陡下到賽德克族的土地,在台14線上度過第二週首夜,也正式告別了雪山山脈,短暫踏上中央山脈一隅。
翻過萬大隘勇線後,接著是霧社萬大警備道路,而後從曲冰開始進入布農族卓社群領域,到武界過一夜,再繼續沿著濁水溪谷地山腰上的部落聯絡道,經巴庫拉斯來到地利村,關門古道暨丹大林道的起始之地。第十一天開始,山徑從人倫部落進入玉山山脈,沿著人倫警備道翻進郡大溪谷,沿著中之線警備道拜訪一個又一個的布農族巒、郡社群祖居地,聽著族人講著不到百年前的遷村過往。三天後,離烏來出發日方滿二週,我們會由觀高抵達著名的八通關古道,在這個林業與日本古道交錯的紅檜造林地間沈沈睡去。
第三週開始,山徑進入最高潮,由八通關駐在所往玉山主峰攀去,經1926年所闢建的登山道登上台灣之巔,感受日本人帶來這座島上的登山文化如何流變至今,成為台灣的登山記憶。第十七天,告別東埔山莊,進入阿里山山脈,從特富野古道開始陡下整整1500公尺後,來到鄒族的特富野部落,接受族人們的款待,感受屬於鄒族的熱情。翌日,從鄒族南北縱貫古道翻越茶山至那瑪夏,又回到布農族的領地中;爾後由那瑪夏道路或者小林、高中兩條林道,進入南橫公路寶來一帶,由寶來順著名的六龜警備道再次登上中央山脈尾稜,經藤枝二集團後紮營於其中的駐在所上,感受過去此地日原衝突的緊張餘韻。
出發滿三個禮拜的日子,山徑會進入魯凱族的領域,並來到正在努力爭取自我認同的歐布諾伙族所在的萬山部落下榻。稍事休息後,山徑又繼續啟程往南,經由魯凱族道路系統拜訪大社、德文、霧台等部落,三天後抵達位於小鬼湖林道行車終點的阿禮,其道路前身是通往知本的知本越嶺道,於魯凱石板屋民宿中度過沁爽的一晚。接著順部落舊路自稜線下底世界遺產潛力點舊好茶,與居住在此的老獵人學習魯凱族傳統智慧。爾後,渡過隘寮南溪,進入台灣第二大族排灣族的家鄉,在排灣族舊社道路系統中悠遊,到訪舊筏灣、舊平和、舊德文等部落,又過了三日,在來義部落舉杯回顧這整整一個月以來,台灣頭走到台灣尾的百里長路。
最後,路經舊古樓、老七佳等排灣族部落後,接上四百年一瞬的浸水營古道,下抵枋寮附近的屏東新開,為這一趟長達32天,縱貫古今的奇幻之旅,劃下完美的句點。
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這是一條以臺灣原住民文化為主體的步行綠道,為時一個多月的旅程,緊緊扣和著各地歷史脈絡,走過自原住民、清代、日本人乃至於中華民國時期的路,讓老人家的身影再次鮮活的躍然晚輩眼中。而管理綠道的族人,也可以因為回到各個舊部落,重新賦予土地屬於各個民族的溫度與驕傲,甚至為在地創造新的產業可能與收入。這是一種再創造,將在地族人與屬於自己的土地連結起來,並且透過分享傳統的生活與智慧,支持自己的生活,同時也讓原住民文化的根,得以再次深深紮入土地之中。
試想,那些進入部落的夜晚,無論新舊,若是少了屬於土地的族人,在火邊的分享與傳承,一起舉杯高歌、大口吃肉,那行程將會有多苦澀而空洞——沒有高山的大景舒適,卻有著郊山的濕熱與長程縱走的疲憊,讓人不知道完成這一條路,能有怎麼樣的收穫?
這一天遠嗎?其實不然。
今年原民會有一筆上千萬的研究經費,想擘劃一條屬於原住民的山徑。
伍元和老師也已經成立自己的粉專「 伍元走古道」,準備一展自己數十年所學。
就讓我們一起期待,這樣一個足以代表台灣山林與文化,台灣頭走到台灣尾,從800到3952,覽盡四大山脈,從四百年前走到今天的路,成為台灣原住民、登山文化與山岳觀光的美麗未來吧!
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*悠遊古道注意事項:
1. 沿途會進入各族原住民傳統領域,務必尊重在地原住民的權益與隱私
2. 綠道上有不少舊社與考古遺址,有許多被列為文化資產,也請尊重原住民或配合相關法令,得以進入
東洗水山縱走上島山 在 趣健行 Facebook 的精選貼文
台灣血液基金會董事長 葉金川先生,除了鼓吹大家捲起袖子來捐血外,也是山岳旅行的愛好者,對於日本北阿爾卑斯山脈系列有深度踏訪經驗,今天讓我們跟著他的文字,來趟日本山岳之旅吧!
by摳編已經有張40次的捐血證書瞜!我會一直熱血下去的,耶~~
【跟著董事長爬山去】 日本北阿爾卑斯山脈
日本不像台灣有百岳,日本百名山,並不以高度取勝,以特色、壯觀、美麗、人文為選擇條件。
我們在台灣爬高山爬慣了,相較之下,日本的第一高山富士山其實沒有難度,比玉山容易許多,老人小孩都能夠上山,所以我想先帶大家去日本北阿爾卑斯山脈。
台灣和日本其實很像,都是島國,又都有山脈貫穿南北,區分為東西兩半部。日本阿爾卑斯山脈分為北、中、南三段,但登山者大部份會選擇北阿爾卑斯山脈。北阿爾卑斯山脈像個Y字型,赫赫有名的就是立山黑部,是在Y 的前端,右側是白馬山脈和表銀座,Y字型的中點是槍岳,立山、劍岳在左側。兩者之間也是台灣人很熟悉的觀光點,就是黑部大壩和水庫,水庫北方就是黑部峽谷。
這個區域的名山很多,包括槍岳、劍岳、立山、白馬三山、穗高連峰等;奧穗高峰是飛驒山脈主峰,也是日本第三高峰,是一座超過3000公尺的高山。北阿爾卑斯這個區域有將近100家的山莊,即使在山頂上沒水沒電,他們也會想辦法集水和發電,不管是集雨水、雪水,以及水力發電或柴油發電,這些山莊都能讓登山客有得吃、有得喝、有得睡,不能洗澡也足夠刷牙洗臉;甚至在位居2400公尺高的雷鳥平許多山莊還有溫泉;在白馬三山附近也有一個溫泉山屋。
換句話說,在日本爬山不是苦行僧之旅,不是為了要累積紀錄和登頂數字,而是為了度假、休閒、遠離工作壓力、享受登山而登山;日本的登山運動盛行,相對的,各種設施及制度也就比台灣來得方便、健全和安全。
首先帶大家來到北阿爾卑斯山脈中的槍岳,是日本第6高峰,海拔3180公尺。若從上高地走到槍岳,一般路程,大約1天可以走到槍岳山莊,槍岳山莊離山頂大約只有100公尺的高度、20分鐘的路程。槍岳山莊號稱可以住500個人,當然這是人挨著人睡的狀況;平常一人若佔一個正常床位的位置,可住到250人。山莊裡有餐廳、休息室、交誼室、乾燥室(可以讓山友將濕的鞋子、衣服將其烘乾的地方)等,應有盡有。上高地海拔1500公尺,槍岳山莊高3000公尺,所以1天約爬高1500公尺,大約要8~10個小時的路程;或是輕鬆一點,第一天走一點,沿路都是山莊,第二天距離登頂就更近了。
台灣登山客很難想像,槍岳山莊萬事俱備;一泊二食的收費是9500日幣,實在是便宜,餐點一點都不馬虎,相當好吃;也可以訂便當帶著走,也有專賣非住客的餐食;除此之外,山莊內還有販賣機,各種飲料、啤酒一應俱全;也有賣店,賣各種槍岳的紀念品,也有賣登山鞋、賣登山用品。
如果只是要爬槍岳,住在上高地,分兩天走,是一般走法。上高地有一個有名的景點叫明神池,秋天池畔的楓紅非常美麗;沿著梓川,欣賞的又是另一種山中風情。
上高地附近有一個橫尾山莊,這個山莊雖沒有溫泉,但是有大浴場,簡直跟平地的旅館一樣,收費一樣是公定價9500日幣;給登山客住的山莊多半是通舖或是上下舖,但日本人的習慣就是非常一絲不苟,就算再小、再克難,設備都是乾乾淨淨,對環保、生態的要求很嚴格,即使是能洗澡的山莊,除了只能快速沖澡外,也規定不得使用洗髮精、沐浴用品,確保不造成任何污染。
在日本登山真的是一種享受,不像在台灣,除了兩個山莊(排雲、天池)比較像樣之外,其他都像逃難用的山屋。在上高地附近就至少有8個山莊,除了槍岳山莊是要登頂的登山客一定得住下的,所以一定要預訂,其他的幾乎都可以隨到即住。在日本登山健行,可以依照自己的狀況來安排自己的行程,想走多遠就走多遠,可以很輕鬆、很休閒。
整個北阿爾卑斯山脈附近我前後去了8次,從富山進4次,從名古屋進出4次,除了1次跟著別團、1次自己帶團搭乘了遊覽車外,我有6次自由行的經驗,都還沒有把這裡的山爬完;要爬完,大概要20次吧,這是以每次去爬3天,前後約5~6天的行程來進行;不然就得住在那裡3個月也許可以爬完。
若是在台灣有在登山的健腳,可挑戰表銀座縱走,爬完槍岳再往右走到西岳,經過大天井、燕岳、中房溫泉到大町。
一般人最常走的是大町到立山到富山,這是立山的遊覽行程,搭乘六種交通工具到達立山車站,在四月下旬到六月中旬是雪牆開放時間,一般遊客是不住在山上的。
另外還有一種行程是到上高地,上高地本身就是一個名勝,有大正池、明神池、河童橋、梓川等。另外還有一個行程,一般遊客比較少去,卻是自由行也不難抵達的行程,到新穗高溫泉,那裡有纜車可以到穗高連峰的西穗高山麓,高約2400公尺左右,可以一覽群山風貌。
如果是登山健腳到北阿爾卑斯山脈,可以試試幾種路線;最簡單的是乘鞍高原,有車子可以到山腰,到乘鞍岳頂只要1~2小時的時間,這大部份是提供不常爬山卻可以觀賞日出的人去的地方,夏天時早上4點多就有很多人在等著「御來光」,難度很低。其他是登山客比較常走的路線,包括槍岳、表銀座、白馬連峰,這些都是有點難度的,當然還有難度更高的穗高連峰、劍岳。
劍岳就在立山北方,高2999公尺。2009年時日本有一部電影《劍岳˙點之記》就是描述兩組登山人馬要搶首先攻頂劍岳,當時山路險峻;直至今日,劍岳仍是攀登難度很高的一座山。穗高連峰的難度也很高,與劍岳同為高難度的山岳。
台灣的民眾如果有機會應該要試試看這樣的旅遊方式,跳脫旅行團走馬看花的模式,來一次不同的體驗,親近大山、融入大山。
下次再跟著我去看看別的國家的高山吧!
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