自己的最大夢想是成為一名暢銷作家。出版了兩本英文書,寫完了一本律師書,下一本,我除了想寫關於感情問題外,就是想寫一本分析男裝的書籍。我相信會引起廣泛討論,顛覆男裝界,並將流嘢之輩如咩西裝狂人踢出呢個界別。為此我得閒研究下西方書籍。如果要看一本入門,呢本由 Permanent Style 主編 Simon Crompton 寫嘅,都算夠小學雞。我冇咩要分享裡面內容,淨係想插一啲不同意嘅地方,表達出我確實有寫書嘅必要:
1. 如果選擇三粒鈕,最高那粒必須是roll了的,也就是扣不了的 - 不同意。看查理斯王子的西裝就明白。3-roll-2 太行
2. 矮人西裝外套要短點 - 不同意。經驗久了,他和我的摯愛 Anderson & Sheppard 為我做的西裝,是我所有西裝裡面最長的,卻是最型的
3. Notch in lapel 越高越好 - 完全不同意,太高看起來比例完全錯
4. 作者很認為顏色淺才適合。我卻堅持維多利亞年代的黑色風是最有型的。另外作者說淺色不夠商業嚴肅。查理斯王子卻穿淺藍色西裝見特朗普。也請留意安倍晉三。
5. 作者堅持11-12安士布料最中流砥柱。我認為是8-9。
6. 作者對西裝外套長度應該止於手中間這個膚淺看法完全錯誤。我手短,A&S的長度普遍要再長一截。
7. 反倒是頗為同意他對頂級ready to wear 的讚許:Brioni, Kiton, 尤其是 Tom Ford. 貴,但某程度值得。這
8. 好高興他列出了香港的 A-Man Hing Cheong 及 WW Chan, 甚至提到 H. Baromon,然後一個日本裁縫都沒有提到。除此之外就只有英美法意的,盡顯香港裁縫地位,甚至表明 Liverano 由香港 The Armoury 捧起。
9. 英國Savile Row 裁縫除了三大 A&S, Huntsman 及 Henry Poole, 他只提到了這Norton & Sons,令有研究過的我想一試。
10. 原來以前 A&S甚至不做 workinf cuffs, 深信最高檔bespoke根本不需要按照常理。
#作哥哥閱讀報告 #tailoringobsessions #permanentstyle
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新一年的人生願望,是可以用自己這幾年賺得不多的錢,完成自己兩個人生願望:第一,把自己儲了幾年想購買的男士服飾,盡可能一年內買完。第二,完成兒時發過誓的使命,買部開篷老爺車。
我當然有著更崇高理想。但看著這個疫情,市民的反應,我除了欣賞絕大部份群眾的齊心協力外,就是感嘆人生苦短,苦難似乎無窮無盡,真的需要及時行樂。
在看一本書,講如何花錢。不是叫你怎麼揮霍,買什麼好,而是如何更合理用錢買開心。我看到最不同意的一段,講的是花錢買感受、經歷(experience),比花錢買物質要更帶來快樂 (material goods)。
變相的,它就是在鼓勵現在你在 social media 看到最多的分享美食和旅遊的資訊(雖然目前旅遊成為了個高風險投資 - 去了不知道能不能回來、會不會有同機受感染人。更嚴重的是,我聽到不少朋友在外地匯報,外地人對我們歧視嚴重,生怕黃皮膚的我們是帶菌者)。
我第一個站出來否定這種價值觀。我對吃美食不太感興趣。價格高昂的法國菜和日本壽司料理,多我來說,是多舊魚。類似的,我對全球一體化形勢下大部份的旅行感到毫無意義。那些經驗,不會成為什麼很具有意義的回憶。四年前去過澳洲,那本書說這些經歷會歷歷在目,反而你購買的物質會早被忘記。我正相反 - 我去澳洲是完全覺得浪費時間,毫無記憶點。
在這裡和大家公開我的2020年購物目標,好像太過炫耀、曬命。我卻越來越覺得,社會需要更多有好的品味的人出來毫無商業利益地分享自己見解。
我今年想訂做幾套西裝,全部度身訂做,因為否則實在難以適合我的身材,分別在:
Anderson & Sheppard (查理斯王子御用,會是我第6套);
Richard James (卡梅倫和我偶像 Hugh Grant 使用,新派 Savile Row. 之前訂過,現在 upgrade);
Liverano (佛羅倫斯裁縫,號稱目前全世界最佳);
Dalcuore (那波利裁縫,亞洲最火熱那波利裁縫);
Dior Men (小時候對大牌子嗤之以鼻,但想嘗試最大牌的半訂做 (made-to-measure) - 就是按你的身材做一套會是什麼感覺);
Tom Ford (同上。Tom Ford ready to wear 根本是歧視亞洲人 - 太長太大);
最後i則是想選擇兩個英國最傳統皮鞋店,訂做兩雙真正能適合我超闊扁平足的皮鞋。
至於古典車,本人在寫此文的同時正在與賣家周旋中。有成果,當然會在本人喜歡拿來開玩笑的社交媒體曝光。不過開篷車有助減少密室傳播病毒機會,可能會在最近時間更為值錢。
這以上的只是想和大家世俗的分享,什麼叫人如果沒有夢想,同鹹魚沒分別。有時候物質的追求,是最實際和鼓勵人更具野心勇往直前賺錢的。#老作有理 #東周刊 #專欄
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這兩年賺到的錢不是多,但足夠可以實現一下人生第一個理想 - 買點 Savile Row 西裝。不過,不做點功課,只會成為一個水魚,盲目的消費者。
這本書,出了快10年,老實說,以我自己的研究,已經有點outdated,甚至有些地方不準確。例如,其實只要你和一個tailor合作過,往後的西裝根本不需要3個fitting。另外,他說大部份裁縫不會希望你的褲子後面有口袋,也不正確 - 反而是逼我要我認為多餘的褲袋鈕扣。而我覺得噁心的,是他說傳統來說手工西裝外套的袖口四個鈕扣應該最尾那顆不扣 - 這是MK做法。
這本書除了已經outdated,例如我其實頗為喜歡的,過聖誕會寄卡給我的,英女王御用做裙的 Hardy Amies, 目前被 Li & Fung 拋棄後,正在託管者手中,已經關門了之外,在選擇的裁縫名單上,也有點怪 - 我比較傳統,有好幾間絕對不能算是 Savile Row 的牌子,例如 Mark Powell, Spencer Hart和 Hayward 根本不不應該在書裡,有些我覺得值得上榜的名字,卻沒有提及。
不過,這本書還是讓我學到蠻多的:
1. Tom Ford 寫 forward, 證明還是對時裝界大佬尊敬得很。我也很欣賞 Tom Ford, 希望試試訂做 made to measure Tom Ford.
2. 歷史最悠久的 Henry Poole, 傳統西裝根本不是 full-lining 而是half or even buggy lined
3. 很多最傳統裁縫,例如 Dege & Skinner, 真的其實只是靠著軍服裁縫順便賣西裝。英國人頗為接受但國際客戶不會習慣。香港通街都是的 Gieves and Hwakes 就是一個例子。
4. 好幾間最傳統裁縫,其實經過很多手的轉讓,已經沒有原來的東西,只是靠著個舊名字繼續名氣。不是說手工差了,但肯定沒有了傳承,例如 Davies & Son
5. 好幾間最傳統裁縫,其實真的只是很小的店,十分受老闆的影響,隨時可以有翻天覆地的變化。例如 Norton & Sons
6. 這個我之前就已經知道:百年老店 Kilgour, 近年幾次轉手,曾經試圖用年輕義大利設計師做啊頭,想成為第一個從 Savile Row 開始的國際時裝大品牌,誰知道失敗而重新回歸傳統裁縫。故事還沒結束。這本書太久沒有 update,但我知道 - 然後那位設計師又在轉手情況下回歸,現在這個品牌搞什麼,不重要,重點是不倫不類,拿著歷史在亂改革。
7. Richard James 的 bespoke 銷量還大過 ready-to-wear, 而它的 house cut 就是誇張版 Huntsman.
8. Kilgour 那位設計師認為訂造了10套西裝後才可以開始加入自己元素,離開保守風格。我認為半打就夠。
9. 不太喜歡書裡用的很多標奇立異的照片 - 給點傳統查理斯王子 和他堂弟 Prince Michael的更好。
10. David Beckham 是個西裝婊子,每個裁縫都去過,裁縫拿他賣廣告是沒用的。
11. 我覺得自己真的有必要寫一本中文版的出來,用自己的角度,比這些要更一針見血,但不失客觀性(我合作開的兩個出版商或其它有興趣合作者請與我聯絡)
這個禮拜開始為自己的朋友建議去哪裡訂做什麼西裝。香港的我只推薦 WW Chan, 但我認為需要更多外國選擇。尤其是他們很多現在都會來香港的情況下。
英國的來說,我曾經試過5間,目前我只推薦 Anderson & Sheppard 以及 Henry Poole. 前者是查理斯王子御用,最軟最casual最舒服,後者是 Savile Row 歷史最悠久也是最大間的,偶像邱吉爾及幾乎全世界當年皇室都主要用它。其他的裁縫,價格低不了多少,聲譽還沒他們大 - 他們還要是價格最低的其中兩間,港幣45000左右起價。
注:我很喜歡 Richard James ,是卡梅倫和 Hugh Grant 用的,但還未做第一套 Bespoke. 可能會推薦。不推薦 Huntsman,香港人會因為 Kingsman 而對他有印象。因為它最貴,但太多的 structuring 特別不適合炎熱的香港天氣。house style 一個鈕扣的設計也對我來說太特別,而且明顯設計是給高大白人著,亞洲人恐怕難 carry.
我正在考慮在 #林作人生苦惱診所 系列推出西裝選購建議服務,價格會十分低廉,希望能在沒錢買口罩的「嚴冬」二月,為自己帶來一絲曙光。
#savilerow
#themastertailorsofbritishbespoke
#jamessherwood
#作哥哥閱讀報告
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