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數年前
請教過某江湖前輩
波摩要怎麼喝懂
一陣內力灌輸與傳功之後
雖然在後來波摩12-15-18年
文章的回頭率跟點閱率很不錯
連結在這裡：https://between2wine.com/blog/post/198678300
然至今我還是懵懂....
#Bowmore #VaultEdit #Tempest
#品飲心得_資訊分享無涉及買賣
※禁止酒駕※
※飲酒過量，有害健康※
※未滿18歲者請勿飲酒※
送來的是個長方形黑色小盒，其貌不揚，比一顆2A電池高一點、也大一點。
不是我收件的，替我簽收的說，速遞員哥哥送來時忽然高聲說：「二萬幾蚊㗎！」好緊張的。盒中是甚麼？
1964 Black Bowmore 50 year old威士忌（The Last Cask）
傳奇，總少不得戲劇性峰迴路轉的身世.....
//「黑波摩」，1964年11月5日完成蒸餾，威士忌中的傳奇。以陳年過Oloroso雪利酒的橡木桶陳釀，一生也活在酒廠最古老的一號酒庫........上網一查，已升值至六、七萬英鎊一瓶，僅少少20ml，已滴滴千金，價值不菲。
這酒，本來該是已不存在的........
我收到的一小瓶黑波摩，是用來和Sotheby’s Wine進行一次難得的virtual tasting，為了它們4月18日的慈善拍賣。//
出於好奇，我立即拿家中的Bowmore 25年來比對，年紀少一半的，登時像個兒童！但超過50歲的長輩，又沒有年輕人那襲爽冽的海風。
《假如我們的語言是威士忌》中，Laphroaig的經理跟村上春樹說，「不必多寫說明」，酒跟價格也沒關係。
「很多人以為年份越多的單一麥芽威士忌會越好喝。其實不然。有些東西可以靠歲月獲得，有些東西卻會隨着歲月而消失。有隨evaporation（蒸發）增加的東西，也有隨着減少的東西。只不過是個性不同而已。」像一口雋永的威士忌受用。
「是住在這裏，在這裏生活的我們……人的個性和生活方式創造出這香味來的。這是最重要的事情。所以，請您回到日本後這樣寫。」
我永遠無法明白，不珍惜自己島上人民的地方。
#好緊張的速遞員 #盡責！
#二萬幾蚊㗎 #有二十滴左右啦
#SothebysWine慈善拍賣
#估值港幣400萬起 #我覺得實破紀錄
#收益全部直接惠捐IslayDevelopmentInitiative
#為艾雷島文化傳承貢獻
#TheBlackBowmoreArchiveCabinet
#獨一無二兼絕版
#村上春樹 #假如我們的語言是威士忌
#有些東西靠歲月獲得 #有些東西隨之消失
#YouGainSomeYouLostSome
#大麥水泥煤 #最重要的還是人
黯淡求生的威士忌酒廠--中文威士忌雜誌第43期
歐美疫情再起，英格蘭於11月初再度祭出長達4個星期的禁足令，蘇格蘭雖然不在列，仍必須嚴守社交隔離原則，酒廠的運作因而大受影響，所有原本需要併肩執行的工作都只能拆成分解動作，例如調酒室內先由助理將樣品準備好，而後調酒師再進入室內進行品管或調製，不僅效率低，所需時間也拉長，可想而知的是蒸餾產業中每個環節都可能受到影響。
這種全球驚變狀態將持續多久？樂觀者看到明年下半，但普遍認為得延到2022年春，導致近十幾年來的威士忌大爆發似乎被迫稍稍停頓。即便我預言將會有少數小酒廠撐不下去，但2~3年的停頓還不致引發關廠潮。回顧威士忌的產業史，1970年代發生的大蕭條境況比今日更為慘烈，我們懷念的Brora、Port Ellen、Rosebank都在這十多年期間關門，但酒友們或許不知，好幾間蒸餾廠為了在逆境中求生存，動起兼營副業的腦筋，儘管並不成功，卻讓我們看到酒廠能屈能伸的柔軟身段：
格蘭花格的小龍蝦養殖事業
純家族經營的格蘭花格大家應該都十分熟悉，當他們察覺到威士忌產量已經過剩時，開始思考是否可利用過去廢棄的熱水來養殖小龍蝦(crayfish，就是大陸人大啖的淡水龍蝦)，而後在1975年從瑞典引進了小龍蝦苗，放入一座搬入蒸餾室保溫的舊糖化槽，水源來自加熱後的冷凝水。雖然畢生經營蒸餾事業的John Grant毫無水產養殖概念，終究還是克服了小龍蝦脫殼和自相殘食種種問題，小龍蝦在溫水環境下快速生長，John信心大增，廣邀記者到廠參訪並饗以小龍蝦大餐。酒足飯飽後，John打算向記者們詳細說明酒廠的新事業，但記者們毫不領情的嘲弄，立即澆熄了Grant家族的熱情而不了了之。雖說如此，John事後回憶起這段往事時，仍認為那批小龍蝦確實鮮美，只是無法賺錢，所以通通進入酒廠員工的肚子裡。
湯瑪丁與鰻魚
酒友們或許不知，1970年代的湯瑪丁是全蘇格蘭最大的蒸餾廠，年產量達1,250萬公升，也因此對於烈酒景氣十分敏感。或許受到格蘭花格的啟發(教訓？)，酒廠在1980年代初將某間發酵室改建為魚塘，同樣使用廢棄熱水，但養殖的不是小龍蝦，而是滑溜的鰻魚。湯瑪丁顯然有備而來，鰻魚在他們細心呵護下養得頭好壯壯，足以出口到嗜食鰻魚的荷蘭、日本等地賺取業外收入，似乎開創了一番新事業。不過問題不在養殖，而是威士忌的全球大蕭條，產量不得不大幅縮減，連帶的影響到溫水供應，進而影響鰻魚的生長。到了1980年代中，部分蒸餾器被迫拆解，年產量下滑到約500萬公升，而鰻魚事業也只能終止了。
格蘭蓋瑞的溫室蔬果
同樣利用酒廠生產廢能，但真正發揚光大且揚威國際的唯一案例，當屬格蘭蓋瑞。酒廠利用原本已經使用的熱能再利用系統，於1977年建造了一座大型蔬果溫室，種植包括番茄、茄子、黃瓜等蔬果，以及鬱金香、天竺葵種種花卉，經營績效非常好而聲名大噪，番茄的年產量最高達到200噸，BBC還製作特別節目來報導這座「希望菜園」，也曾展示在1982年美國世界博覽會中的英國展館。可惜酒館經理轉任到波摩之後，後繼者對於蔬菜園興趣缺缺，尤其是逐漸擴大的菜園需要更多的熱源，酒廠只得拉長蒸餾時間而切取過多的酒尾，導致這段時期的產品出現奇妙的皂味。這種「為蔬果溫室製做熱能」的生產模式已經本末倒置，雖然1985年左右建造了一套菜園專用供熱系統，但人事已非，最終在1993年徹底放棄，當時的覆盆子園，今日已經是一片住宅。
以上三間酒廠不是特例，Glen Moray曾將廢棄的撒拉丁箱(發麥用)改建為魚池，用來養殖吳郭魚(tilapia)，坦杜酒廠嘗試過鱒魚，而高原騎士酒廠則另闢蹊徑的種植蘑菇。這些失敗案例留下來的共同教訓是：
1. 酒廠的能源支出極高，切勿浪費，必須循環利用。
2. 蒸餾廠好好的做酒即可，不要三心兩意，否則留下的都是笑談。
艾雷島泥煤
初聞難免令人皺起眉頭的風味
但卻有一大群老饕為它瘋狂
難道這應證了古有逐臭之夫?
還好滷蛋並不是重泥煤狂熱者
我愛的是與桶子協調平衡的泥煤風格
而今天這支波摩18表現令人滿意
CP值也不錯
就是那價格有點高
不能常常喝阿~~~
FB粉絲專業:https://www.facebook.com/ludanIP9/
IG:https://www.instagram.com/lu_guanhao/
年份威士忌 真的比較厲害嗎？【林一峰Whisky School威士忌第67課】
相對於標示著10年、12年、15年…等「熟成年份」的威士忌，直接標示著1937、1982、1993…等「蒸餾年份」的「年份威士忌（Vintage Whisky）」，真的有比較厲害嗎？
威士忌達人學院首席顧問林一峰，一語驚醒夢中人：「基本上絕大多數標示出蒸餾年份的威士忌呢，純粹是行銷手段而已。」
林一峰指出：「蒸餾年份的標示跟這支威士忌的好壞，完全沒有任何等號的關係。」
不過，所謂的「蒸餾年份」，對威士忌來說，並非毫無意義，因為它記錄了威士忌酒廠的歷史軌跡。
「如果有人跟你說，哎呀這支威士忌，年份特別好，他肯定是外行人。」林一峰說：「如果告訴你說，哎呀，這支酒年份的意義，在於紀錄了這個年、當時這個酒廠的變化，他是個內行人。」
本週林一峰透過獨立裝瓶廠Adelphi的一款蒸餾於1997年的年份威士忌，帶我們重回到當時的波摩（Bowmore）酒廠，讓我們重溫老波摩迷人的香水肥皂味兒。
（製作／企劃／撰文：高婉珮，攝影：陳思明）
深邃沉穩 披著雪莉外衣的泥煤紳士【林一峰Whisky School威士忌第38課】
在目前位於蘇格蘭艾雷島的8家威士忌酒廠當中，成立於1779年、位於行政首府所在地的波摩（Bowmore）酒廠，無疑是當地最古老、也是最美麗的一家酒廠。
它所生產的波摩18年，風格深邃沉穩，是艾雷島罕見地採用雪莉橡木桶所熟成的威士忌，猶如一位披著雪莉外衣的泥煤紳士，散發著迷人的成熟風韻。
威士忌達人學院首席顧問林一峰，本週帶著我們飛到令許多威士忌老饕神往不已的艾雷島，用舌尖去細細品味這位泥煤紳士的獨特魅力。
（製作／撰文：高婉珮，攝影：陳思明）
【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】
本期節目,我們為大家開箱測評 Bowmore 18年 Islay Single Malt Whisky, 43% ABV, a masterful combination of ripe fruit, dark chocolate and Islay ... ... <看更多>
波摩18年 在 M8喝酒老實說- [波摩18年單一麥芽艾雷島威士忌#免稅通路版 ... 的推薦與評價
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