連續兩天的「Château Bel-Air Quinsac」垂直品飲結束了,台中跟台北兩場的模式其實不太一樣,我更喜歡純品酒會模式,讓我能傳達更多我想傳達的感想,不過還是要感謝台北、台中兩地酒友們的力挺,同時也感謝為湊齊這次活動酒款的「 酒江村 Whistream Town & 太順店」的大力相助,因為有你們的相挺,讓我能越來越茁壯與強大!
話說在波爾多「Bel-Air」指的是美麗的空氣,或許中文用「好山好水」來翻譯會更合適一些,但是「Bel-Air」同時也是一個菜市場名字,因為在波爾多中機乎每一個子產區都能找出一間以上叫「Château Bel-Air」的,但很奇怪的是,只要是掛這個名字的酒款我目前沒喝過難喝的。
而我們這次的主角「Château Bel-Air Quinsac」則是位於兩海之間的 Quinsac 村,同時也是位於「Premieres Cotes de Bordeaux」與「Castillon Cotes de Bordeaux」產區,不過因為這間酒莊不產甜白酒或貴腐酒,所以「Premieres Cotes de Bordeaux」直接跳過,但他們卻生產了在兩海之間佔不到1%產區的100% Semillon,而且還是干型白酒,或許是釀造時有混入一些貴腐葡萄,還是很年輕的 Château Bel-air, White 2017 已經有了一些微微的蜂蜜與熱帶水果果干風味,相信在5~10年後他的風味鐵定會讓一堆人吃驚。
而這次品飲了15、16、17、18四個年份六款酒中,我跟大家一起探討各年份的優缺點,雖說大家都說15、16是大年份,但15年則在採收時遇到斷斷續續的雨水捍擾,16則是總體都很優的一年,17較冷,而且還有霜凍、暴雨與冰雹的搗亂,不過收成期的天候確很ok,18則是先壞後好,連續大雨使得有機農受到挑戰,很多不得不用波爾多液來確保他們當年的收成,但再這之後一路的好天氣使得18的葡萄有更集中的風味。
這次品飲後不少人對17、18年份是很有好感的,甚至比15年還要多人喜歡,當然16年我們用的是高階款「Grand Vin de Château Bel-Air Quinsac 2016」似乎不用比較大部份的人都喜歡,不過其實「Château Bel-Air Quinsac」在2014年釀酒設備更換後,或許15年只是釀酒師尚在掌握泥水溫控發酵槽而已,而17、18已經練手過幾年,所以反而表現的更出色?不管是如何,我仍覺得波爾多年份是重要,但釀酒師則佔了更多的比例。
ps.感謝「 #老虎喝紅酒 (愛姐)」協助台北、台中兩場活動,也再次感謝「酒江村」的鼎力相助,還有「布朗尼咖啡餐廳」與「生 葡萄酒&清酒 專賣」提供良好的場地;沒想到迎賓酒「禾富酒莊碧亞拉氣泡酒」也大受歡迎!
(飲酒過量有礙身心健康,未成年請勿飲酒&酒後不開車)
#酒江村 #ChâteauBelAir #Castillon #Bordeaux
波爾多液比例 在 阿宅Wine的異想世界 Facebook 的最佳貼文
果然波爾多右岸還是「Pomerol」最對我的胃口,這無關什麼葡萄園只離Petrus的葡萄園不到400米,或者是那間名莊叔叔的酒莊~~~等等銷售術語,而在酒液的本質。
前幾天,才在張嘉翔的盲飲課程中對聊,其中也談到一些波爾多風格的改變,他說了一段其實我還滿認同的話,他說:「他才不信梅洛(Merlot)是什麼早飲的品種。」
其實這在一些品質極優的名酒中早已驗證,在好的地塊與稍微冷涼的氣候中,只要熟成度夠,通常能表現出較多的黑色水果風味,酒體會偏厚、單寧感同樣也不低,只要能在用桶上拿捏得宜,在加上一些 Cabnernet Franc 或其他波爾多品種陪襯,其實一點也不會輸用較高比例CS釀造的酒款,這也包括我剛品飲到的「Château Franc - Maillet 2015」,除了年份好外,新桶比例較高,風味也表現的特別驚人,濃郁厚實的酒體+目前讓人甚感過於年輕的酒質,卻仍掩蓋不了他的光芒,與未來可能發展的美味。(A)
品飲筆記:( 80% Merlot + 20% Cabernet Franc;50%新桶)堅果(可可豆)、櫻桃、黑莓、深色漿果、雪杉、芋泥、草莓果醬、微微煙薰&草本類風味;干型、酸高、單寧厚、酒精中、酒體厚實;口感濃郁,帶點微微的氧化風格與多元的果干類風味,尾韻帶有一些辛香料與法國桶的烘烤味&咖啡感,濃柔又滑順的風格。
(飲酒過量有礙身心健康,未成年請勿飲酒&酒後不開車)
#酒友社 #ChâteauFrancMaillet #ChâteauxGArpin #Bordeaux #Pomerol #wine #右岸
波爾多液比例 在 酒類專家 王 鵬 Facebook 的最佳貼文
【一瓶酒,到底是「可喝可放」、「儘早喝掉」,又或者「必須多放幾年」?】
不論是喝威士忌、葡萄酒、白蘭地,還是啤酒,都應該破除老酒的迷思。酒,是拿來喝的,不是拿來放到天荒地老的。誠然,一瓶好的陳年葡萄酒,確實令人難忘,但是在我的酒業生涯中,遇見很多情況,都是已經放過頭的陳酒,徒然糟蹋了美味。
多數情況下,好酒在年輕時就是好酒,不見得要等到陳年之後才變成好酒。試著欣賞新鮮、年輕的美味吧!追逐老酒太辛苦——單價不低,品質卻不見得更好。我建議愛好淺酌的普羅大眾,具備基本的認識,選擇優質年輕品項,建立健康消費心態。別把「酒愈陳愈香」這句話無限放大,就算要喝陳酒,也別放過頭了!懂得欣賞「足齡適飲」的美好,不盲目追求老酒,是愛酒人的重要心法!
到底「什麼是老酒?」不同的酒類,有不同的足齡定義。而且,不同種類的酒,所謂的「陳年」,意義也截然不同。
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〖威士忌〗
桶中陳年才算數,裝瓶之後不計算年份,早期版本、舊標籤有收藏價值,售價較高,但是酒液本身品質不見得有明顯差別。
以蘇格蘭威士忌而論,桶陳培養至少三年才符合法定標準,多半5-8年就已經相當適飲。然而,許多單一蒸餾廠的全麥芽威士忌,目前都以12-18年桶陳的產品為常態,這些酒款通常已經達到適飲高原。桶陳18年的威士忌,雖然並非太高的年份,但是蘇格蘭人絕對不會將之視為年輕威士忌。只有極少數酒款,可以撐到數十年,這些老威士忌必然更貴,但是品質不見得更好。注意,威士忌裝瓶之後,就不再有桶中熟成培養的效果,風味亦不再變化。
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〖葡萄酒〗
重視葡萄採收年份,桶中陳年時間長短相對不太重要,也不會標示出來,裝瓶之後,不同酒款的陳年潛力不同。在所有葡萄酒當中,紅葡萄酒、甜型紅葡萄酒、香檳與甜型白葡萄酒,通常比較需要考慮瓶中陳年,白葡萄酒、粉紅葡萄酒通常無關陳年與否,而是直接趁鮮品嘗。
以波爾多來說,近代以耐陳的葡萄酒聞名於世。然而,波爾多再怎麼耐陳,在現今市場講求即飲的消費氣氛之下,就算可以陳年,也朝向年輕時亦好喝的方向努力。
一瓶波爾多不甜的干型白酒,那是談不上陳年的,裝瓶之後三年都已經嫌老。波爾多超甜型貴腐白酒,架構飽滿,殘存糖度極高,裝瓶之後不易變質,有些人特別喜歡品嘗陳放10-20年的風味變化——蕈菇、土壤、香料、菸草。但是年輕的甜白酒更能展現濃縮的豐沛花香與果味。至於波爾多紅葡萄酒,裝瓶後就已經適飲(不要懷疑,真的不必陳放),但是若是對陳年風味變化有興趣,或者不經意忘在酒窖角落好幾年,一瓶好的波爾多,經得起三十年的陳放。
決定一瓶波爾多能不能放,首先看形態,其次看酒莊,最後考慮年份。一瓶60年代之前的老年份波爾多,必須看年份品質與生產者;一瓶80-90年代的波爾多,由於技術進步,幾乎已經克服了年份的限制——不再有不好的年份,只有比較需要多費心思的年份。
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〖白蘭地〗
若是以純葡萄製成的,而且有產地要求的干邑白蘭地而論,有些品項著重葡萄採收年份,多半則混調不同年份、產區的葡萄蒸餾烈酒,調配裝瓶時依據最年輕的成分標示對應的等級。
干邑白蘭地的相關法規,依據桶陳培養時間,畫出高低不同的等級,從基本的VS、VSOP,到「拿破崙」、XO、Extra,等級高低通常反映在售價上。然而,售價與品質並不是簡單的比例關係。平實的VSOP當中,不乏品質卓越的酒款,較高單價的產品,品質不見得讓人滿意。干邑白蘭地的老酒定義,類似威士忌,都是以當初在桶中培養的時間來計算,一旦裝瓶,就不再計算酒齡。而且,在包裝完整、貯存正確的情況下,酒質也不再變化。與麥芽威士忌不同的是,干邑的新製烈酒所需熟成時間較短,約莫六年就普遍達到裝瓶水準,反觀多數麥芽威士忌蒸餾廠,新製烈酒通常要經過超過十年的時間,才能磨圓新製烈酒中的稜角。
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〖啤酒〗
少數可以陳年的啤酒,可以放五年、十年、三十年。但是絕大多數的啤酒,最好即飲。就算有陳年的能力,也未必有陳年的價值。啤酒有所謂的即期商品促銷,葡萄酒、烈酒很少見到所謂即期商品,也呼應了啤酒必須鮮飲,普遍不適合陳年的現象。
啤酒普遍不是一種被釀來陳放的飲料,而是裝瓶之後就可以立即品嘗的酒類。啤酒多半不像葡萄酒那樣,會有「可喝可放」的情形。啤酒在保存上,必須盡可能設法減緩老化速度——低溫、避光、直立、靜置,都是基本要求。大多數啤酒的保存期限都可以標示一年左右,但是其實最佳品味期限更短,說出來是會嚇到人的——短則三個月,長則半年。也就是說,若是保存條件不良,縱使尚未過期,但是風味卻很可能已經老化。
哪怕是桶陳啤酒,或者某些特殊形態的老式愛爾,曾經經歷氧化作用,已經對氧氣不太敏感,然而,一旦裝瓶,也都以儘速開瓶品嘗為宜。在歷史上,有些類型的啤酒經歷為期可觀的低溫熟成——譬如拉格啤酒——然而一旦裝瓶,也不可避免地邁向老化。有些地區的啤酒採取瓶中穩定處理——包括德國與比利時——然而,延長瓶中壽命的程度其實有限。
(2015年舊文分享)