立陶宛🇱🇹的巴黎豪宅
本週末是歐洲遺產日 ，按往年日記經歷，當然要選一些平常難得參觀的花都深宮大院、法國歷史古蹟來參觀，才不會辜負這樣認識歐洲的好時機 。
最近因為立陶宛率歐盟眾國之先，送給台灣兩萬劑疫苗讓人好感備增，緊跟著斯洛伐克、捷克 、波蘭又相繼助援真是感謝，後面這三個國家版主近幾年都旅遊過了，就屬立陶宛還蠻陌生，聽說下個月台立雙方還要互設代表處，所以今年就選立陶宛駐法大使館來瞧瞧。
立陶宛駐法大使館位在巴黎蒙梭公園附近，數治安良好的高級豪宅區，原先是法國十九世紀作曲家Ernest Chausson (1855−1899)17區的住宅，這位浪漫時期的音樂家原本學的是法律，25歲時突然覺醒轉投自己的興趣喜好改學音樂 ，因為家境富裕常資助貧困的藝術創作者 ，並在家裡廣設沙龍邀來好友如德布西、竇加等印象派畫家、音樂家聚會，參觀立陶宛大使館時，也可順便一窺當時上流社會房舍裝飾的模樣 。
立陶宛人口約有280萬，跟小巴黎市裡的人數差不多，俄羅斯十月革命後獨立，1920年與法國建交，但這可憐波羅的海小國隨後又分別被蘇聯紅軍與德國納粹佔領利用踐踏 ，直到1991年脫離蘇聯控制，才又跟法國正式互設大使政經文化交流 ，今年滿三十週年。
當然歐洲遺產日各駐外大使官邸廣開大門也是想多為自己國家的旅遊、經貿做推銷，像歐盟每年指定若干城市作為「歐洲文化之都（European Capital of Culture）」，中選者該年會舉辦很多活動以推動當地文化生活和經濟發展，而立陶宛第二大城市和舊都Kaunas 就被選為2022年的歐洲代表城市 ，冀盼明年疫情快點完結，大家可以多多來國民外交一下。
通常國家小的人民多熱情極欲讓外人了解 ，雖然巴黎的立陶宛使館不大，但現場備有好多立陶宛美食招待來賓 ，人都好親切喔 !
立陶宛駐法大使館Adresse :
Ambassade de Lituanie en France
22 bd de Courcelles, 75017 Paris
地鐵:M2 et 3, arrêt Villiers
Horaires :Dimanche 19 septembre 2021 de 11h00 à 19h00
波羅的海三小國俄羅斯 在 [心得] 立陶宛維爾紐斯波羅的海的巴洛克風華- 看板EuropeTravel 的推薦與評價
去年夏天在歐洲當交換學生
返台前拜訪了有點陌生的波羅的海三小國
第一站來到三小國中最大，人口也最多的立陶宛
立陶宛的首府是維爾紐斯，人口五十萬
它的舊城，是在歐洲保留下來的舊城中面積最大之一
維爾紐斯同時也是一座虔誠又蓊鬱的城市
舊城中就有四十多座教堂，室內百分之四十都是公園綠地呢！
圖文網誌版：https://goo.gl/mcVCxr
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日暮時分 維爾紐斯 Gedimino Pilies Boktas 2016.05.29
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轉眼間，2015-16的環歐旅行已經過了一年。這一年間忙於大四課業、實習，終於在大學畢業要服兵役之前，有空閒時間翻出過去一年間拍下的照片。就這樣那一年在歐洲廣袤的土地上四處旅行的記憶又湧上心頭。旅行的誘惑是可怕的，一旦勾起就不會甘於寂寞，畢竟一年內也跑遍了歐洲許多角落。隨著大學畢業、接著要讀研究所、工作，未來大概也很難會有像交換學生的時光一樣，有時間精力遠遊，看著一堆照片，不如就繼續把這些旅行的回憶寫下吧。當然，一年中拜訪了26個國家，一時之間也消化不了太多遊記，有些美好的、難過的，就留在回憶裡吧！剩下的，想寫什묊礡A就寫什麼。至於從哪裡開始，就從去年夏天，期末考後，前進東歐前蘇聯共產國度的那次旅行，也就是在歐洲的「畢業旅行」吧。
那是期末考後的兩天，五月底，歐洲的初夏還稍嫌冷冽，從英國的曼徹斯特搭著在Ryanair，直飛波羅的海三小國的最大城市，拉脫維亞的里加找在當地交換的弟弟。這趟旅行就以里加為基地，先南下至三小國中面積最大、人口最多的立陶宛，再返回拉脫維亞，最後北上愛沙尼亞的塔林，再渡海前進森林與湖泊的國度，芬蘭。走訪前蘇聯加盟國的那種神秘感，對照實際走在波羅的海畔的平靜，這個對比似乎特別深刻。或許是印象中的波羅的海三小國，還籠罩在蘇聯瓦解之後的陰影之中，雖然同在歐盟，邊境檢查也在申根協議下取消，三國甚至都已全面採用歐元，融合進歐洲ꨊ漱j家庭，但是波羅的海三小國似乎還是那麼的遙遠朦朧，多數人也依舊對三小國十分陌生。就在網路上資訊相對較少，憑著「弟弟在里加生活了一年，應該也沒什麼大不了的吧」的勇氣，就安排好了行程。5/28晚上才從曼徹斯特飛抵里加，5/29一大清早就坐著便宜的巴士，南下立陶宛的首都維爾紐斯。
舒適的LUX
EXPRESS只要五歐、四小時，就從里加到達三百公里外的維爾紐斯。巴士幾乎全程都在曠野裡奔馳，高速公路的許多路段根本就跟鄉下兩線的公路差不多規格。中午前，巴士停妥在維爾紐斯舊城外的巴士站，一下車，一股共產國家的氣息頓時迎面而來。路上偶爾可見的西里爾字母，擦身而過有著俄羅斯面孔的行人，老舊褪色的建築，還有路上疾駛而過的無軌電車，若不是來往的車輛都掛著歐盟的車牌，還真讓人感覺來到鐵幕依舊存在的年代。二次獨立距今26年，2004年加入歐盟、2007廢除邊境管制、2015年開始使用歐元，相對於波蘭、捷克、匈牙利等一班歐盟同年級生，或갊⑥靬M三小國中開放程度最高的愛沙尼亞相比，立陶宛給人的初次印象是，還是有那麼一點點的封閉、傳統
從舊城南邊的巴士站，穿過黎明之門（Auros Vart），就進入舊城的範圍。這是維爾紐斯全盛時期擁有的十座城門中，唯一保存下來的。從共產時代特徵鮮明的城外一走進城內，頓時間有種回到中古世紀，那種溫潤、繁華的年代。貫穿舊城南北的石板道路，彎彎曲曲的延伸至城中，道路兩旁古典的建築，以及密度極高的教堂高塔，這就是當代歐洲保存的舊城中面積最大的維爾紐斯舊城
走在維爾紐斯舊城貫通南北的大街上，處處可見到教堂。由於立陶宛主要信仰羅馬天主教的關係，大宗都是巴洛克風格的天主教堂。但由於地處東歐受到俄羅斯文化的強烈影響，加上境內也有不少俄羅斯裔居住，也可以看到部分東正教教堂。舊城內大大小小40多座教堂，彷彿建築博覽會般，構成維爾紐斯的一道美麗風景，像是擁有粉紅外觀、巴洛克風格的聖加西彌祿教堂（v. Kazimiero Banyia）。
今日的立陶宛擁有400萬人口，地處歐洲邊陲，不論人口、政治影響力或是經濟實力，在歐洲都只能算上小國，但歷史上的立陶宛卻曾經不可一世。立陶宛人是古代印歐民族向西遷徙，來到波羅的海畔的兩支民族之一，兩千多年前就已經在此定居。1009年，維爾紐斯初次出現在史書記載中，1240年立陶宛大公國成立，在國王Mindaugas統一各部落並接受洗禮之後，1251年受到教宗的承認。在往後的兩百年內，立陶宛逐漸變成東歐的強國之一。14世紀末，波蘭王國絕嗣，立陶宛的大公迎娶波蘭公主，開始了兩國結盟之路。直到1569年盧布林條約簽署，波蘭立陶宛聯邦正式成立，
也是在此時，維爾紐斯來到了她的黃金時代，商業、貿易、文化興盛，也成為東歐最美麗的城市之一。正因為在歷史上與波蘭淵源極深的緣故，維爾紐斯的街頭和波羅的海另外兩大城塔林、里加非常不同，倒有點類似華沙，甚至飲食也和波蘭頗為相似。
維爾紐斯的市政廳。
然而16世紀之後，立陶宛就迎來了數百年的悲慘歷史。當時，波羅的海周邊新的列強如俄羅斯與瑞典逐漸興起，與鄰國的軍事衝突消耗了立陶宛的國力，最終在18世紀末，立陶宛和波蘭走上了相同的命運，被俄羅斯、普魯士和奧地利三國瓜分，尤其是被俄羅斯佔領大多數的領土。1918年沙俄解體，立陶宛和愛、拉兩國一樣宣布獨立，但是由於戰後領土重劃的關係，維爾紐斯被劃入波蘭的範圍，立陶宛的首都也被迫遷移至西北方的工業大城考納斯（Kaunas）。在二戰期間，蘇聯和德國簽署德蘇互不侵犯條約、瓜分波蘭，雖然維爾紐斯重回立陶宛的土地，但立陶宛也隨後淪落為
蘇聯附庸。直到1990年，蘇聯解體，東歐的民主化運動來到了波羅的海三小國，立陶宛在同年的3月11日迎來了二次獨立。至今的20多年間，立陶宛不斷往西方靠攏，不只加入歐盟，還入了北約。但是老大哥蘇聯的影響力，似乎還跟鬼魂一樣如影隨形的存在，作為歐盟的最新前線對抗再次崛起的俄羅斯（維爾紐斯位置十分偏東，三十公里外就是白俄邊界），立陶宛進入另一個新的時代。所幸躲過了二戰的戰事的維爾紐斯，讓人依舊能夠一窺當年繁盛。
走著走著，就穿過了舊城，來到了北邊的維爾紐斯主教座堂（Vilniaus Katedra）。這座羅馬天主教教堂是立陶宛最重要的信仰中心之一。在大教堂的前方，還有一座57公尺高的鐘塔，歷史可以追溯至14世紀。而教堂廣場上的雕像，在立陶宛語中，叫做Paminklas LDK Didiajam Kunigaikiui
Gediminui，也就是維爾紐斯和特拉凱的創立者、最有名立陶宛大公，Gediminas的雕像。在他在位的1275-1341年，他建立了維爾紐斯的首都地位，並將立陶宛的領土往東、往南擴張了一倍有餘。傳說他在一次狩獵旅行時，來到了Vilnia河畔露宿，當晚大公做了一個關於狼嚎的古怪的夢。夢醒之後，大公向一位異教徒祭司尋求解夢，得到的結果是上天指示在他在這裡建造城堡。大公便在Vilnia河畔建造了一座城堡，並以湍急的Vilnia為名，將這座城堡取名為Vilnius，也就是我們今天看到的維爾紐斯。
在維爾紐斯大教堂的隔壁飄揚著立陶宛騎士紅色旗幟的，便是Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didiosios Kunigaiktysts Valdov
rūmai，也就是立陶宛大公的宮殿。這座大公宮殿，在15-17世紀波蘭立陶宛聯邦時代，是立陶宛最重要的政治、外交與文化中心，在歐洲也有著重要地位。不過當年的大公宮在19世紀就被摧毀，改建成公園，現今看到的建築物是在2002年重建，轉作為國立博物館使用。雖然建築本身已經是不折不扣的現代建築，但大公宮依舊保有當年外觀，在地下室裡還有中世紀城堡的遺跡。內部的博物館則展示著立陶宛從部落、大公國，一路發展的東歐最強盛的聯邦，制定了歐洲第一部憲法的輝煌歷史，還有許多文物手稿展示。當年宮殿內部的房間也都被還原展示，可以一窺從歌德晚期ꄊB文藝復興到巴洛克早期的建築樣式演變。
大公宮的後方，是一座小山丘，上頭孤單的矗立著格迪米納斯塔（Gedimino Pilies
Boktas）。這座高塔和土丘，和大教堂前方的鐘塔，是當年維爾紐斯舊城堡的僅存的遺跡之一，只是如今城堡已灰飛煙滅，土地也被移作廣場、大教堂與大公宮使用。土丘不高，從一旁曲折的坡道往上，不到五分鐘便可攻頂。雖說土丘不高，但視野極好，往南邊望去，整個舊城盡收眼底，可以看到維爾紐斯是一座蓊鬱又虔誠的城市，森林圍繞著眾多紅瓦樓房、教堂高塔，似乎還嗅得到那麼一點維爾紐斯中世紀的繁華。往北方望去，隔著河，可以看到維爾紐斯的新城區，幾棟玻璃帷幕大廈拔地而起，和南邊的舊城格格不入。
下了小山丘，繼續在維爾紐斯城中逛逛，往城東的Vilnia走去。在歐洲遨遊一年，已經少了那種剛抵達時，一定要看完所有景點的傲氣，尤其是歐洲夏天白晝長，有很多時間可以放慢步調、慢慢閒逛，和當地人一起享受生活。一路穿過公園、大街小巷，每個一兩個路口就有一間教堂，歌德式、巴洛克等各式風格都凝聚在同一座城市裡。路上也有許多公共藝術，頗有巧思。
在維爾紐斯，有個很奇妙的城中之國，也就是對岸共和國 Uupio
Respublika。1997年的愚人節，一群藝術家宣布在和維爾紐斯舊城隔著Vilnel河的地區，成立了對岸共和國，擁有國旗、貨幣、總統、一隻小型「軍隊」、甚至還有一面牆上用各國語言寫成的「憲法」。雖然號稱共和國，但是對岸共和國其實更像是個藝術村。在這裡，寧靜蜿蜒的小巷中有許多藝廊、藝術家工作室和咖啡館，用藝術貫徹生活的立國精神充滿了整個小社區。特別的是，在進入「國界」之前，路旁還有一面告示牌，下面四個圖案，分別就代表了要微笑、要慢下來體會藝術之美、要像蒙娜麗莎有藝術氣息、還有不要不小心掉到旁邊的河裡（誤）。
拜訪完對岸共和國，先回到火車站附近的背包旅店安頓下來稍作休息，出門到大街上找了一家專賣立陶宛的國民美食—餃子的餐廳飽餐一頓。立陶宛作為歐洲經濟發展尚較落後的國度，物價十分便宜，印象中不到十歐就可以吃到餃子主餐，配上一碗粉紅色的立陶宛式羅宋湯和一杯大啤酒。歐洲夏天的日照時間很長，吃飽喝足，太陽還高高掛在上頭，就再爬到格迪米納斯塔的土丘看風景。正好，一群熱氣球從對面山頭上起飛，穿過整個老城區朝夕陽飛去。伴隨著夕陽西下的色光、以及逐漸消失在地平線的熱氣球，下頭紅瓦白牆的中世紀老城，彷彿更加的溫潤夢幻了。
在夕陽下，老城的紅瓦反射著陣陣金光。
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隔日從維爾紐斯近郊的特拉凱古堡回程後，離回里加的巴士尚有一段時間，便繼續在舊城內逛逛。雖然加入歐盟已經十年，立陶宛的經濟尚與西歐、甚至波蘭捷克匈牙利等國有一段差距，街頭許多建築十分破舊，尤其是遠離觀光客的徒步區域，斑駁的牆壁彷彿還停留在上一個十年。
走著走著，就來到舊城西部的維爾紐斯大學（Vilniaus Universitetas）。在古代，維爾紐斯不只是東歐強權的都城，在文化上的影響也是無遠弗屆。1522年，Francis Skoryna創建了城中的第一間印刷出版社；1579年，天主教耶穌會在此創立了高等教育機構，獲得教宗承認之後，便成為了波羅的海地區第一間大學，維爾紐斯也成為東歐最重要的學術中心之一。大學的校園規模不大，但是建築物頗有巴洛克風格，內部的裝飾及壁畫也都顯示出當年文化影響力的無遠弗屆。
維爾紐斯大學前身是耶穌會創辦的高等教育機構，校園內就有一座大教堂。
維爾紐斯是一座充滿歷史的城市，但除了大公國和波蘭立陶宛聯邦時代的光輝，立陶宛的歷史也是沈重的。特別是在18世紀之後，三國瓜分、兩次亡國，二戰期間頻繁的領土變更和政治上的族群遷徙政策，還有四十年的鐵幕，都對這座城市產生了深遠的影響。有些傷痕是無法彌補的，但是拋開過往的黑暗，今天的維爾紐斯依舊有著中世紀迷人的色彩，也是一座充滿綠意的城市。特別是市內有百分之四十的土地都是綠地公園，走在這個虔誠又蓊鬱的城，撫摸歷史，倒也是個值得令人回味的平靜夏天。
（完）
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