《穿梭時空的一天：粉湯羊血和葫蘆雞》
細雪紛飛的早晨，來上一碗粉湯羊血，那可是從頭暖到腳。
這個早晨有些興奮，因為一早起來，早飯還沒吃，就打車來到距西安市區26公里的臨潼區的秦始皇陵，而目的，自然是看兵馬俑。從1974年3月29日，當地的村民在挖井打水時意外發現兵馬俑碎片，到1979年10月1日，秦始皇兵馬俑博物館開始向國內外參觀者展出，不知道聽過多少關於它們的故事。也因為大家對兵馬俑與秦始皇陵的無限想像，而催生出了像是倪匡的小說《活俑》，或是李碧華小說改編的電影《秦俑》這些故事了。不過，那親眼見到如此龐大的千年兵馬的震撼，卻真的是筆墨難以形容。
粉湯羊血是西安小吃 – 牛羊肉泡饃、葫蘆頭泡饃等「三泡」之一，是要配著泡饃吃的。粉湯羊血要求要吃起來麻、辣、鹹、香、光、嫩。南京有鴨血粉絲湯，台灣有豬血大腸湯和麻辣鴨血豆腐，東北有殺豬菜，所以血的光滑又鮮嫩的口感多數人都不陌生。妙在使用的是西北菜常用的羊的血，以及與南京鴨血粉絲湯同樣搭配與血口感同樣滑順的粉絲外，西安的粉湯羊血的更大特點則是調料多樣，鮮麻竄辣。粉湯羊血的湯底不是羊骨湯，而是由花椒、草果、八角、桂皮、小茴香、胡椒、乾薑、蓽拔、丁香、砂仁等香料，按照特定配比打成粉後，所製成的香料湯。這個湯一定要滾燙，用陜西話來說的話，就是要「煎火」，而且必須要必須突出麻味。冒的時候則要反覆冒，把羊血冒透。做法是在碗中放入切絲的羊血、粉絲和豆腐，然後將煮開的湯以冒的方式，邊冒邊倒出湯，一直冒到碗燙到拿不住時，加入鹽、味精、胡椒粉、花椒粉、蒜苗、香菜、香料油、蒜末和油潑辣子，然後再加入滾燙的湯，這樣一碗熱氣騰騰的粉湯羊血就可以上桌了。
西安最有名的三家粉湯羊血，分別是西華門的吳記、小南門的惠記，以及東關的趙記。粉湯羊血是在二十世紀初，西安的南院門的牛市巷，一個叫王金堂的小攤子攤主，把傳統羊血的做法進行改良之後，將粉湯羊血做出了名氣來。他的粉湯羊血一直經營到1950年代，公私合營後，與1920年代開業的西安葫蘆頭泡饃明店「春發生」合併。
還有一種更傳統直接的吃法，是將煮好切成方塊的羊血放在碗中，再配上鹽、醬油、醋、蒜水、油潑辣子、香油、香菜末、蔥末的辣子蒜羊血。
離開秦始皇陵之後，來到了驪山北麓的華清池。一下子從秦朝又到了唐朝的開元年間，但不一會兒又到了1936年的12月12日。
空間的轉變帶來了的是時間的穿越，腦海中的名字也在一時之間，從贏政變成楊玉環，又變成了張學良、楊虎城，和蔣介石。
這些還在這的陶器雕像，石頭磚瓦，就像是濟慈的〈希臘古甕頌〉一般，嘲笑著那些曾經意氣風發的人名，自己卻在這恆古不變。
晚餐回到西安，吃「醉長安」的幾道經典陜菜。點了有葫蘆雞、小炒葫蘆、熗炒黃花苗、長安凍肉、油潑扯麵、鍋盔。其中的葫蘆雞就是我在《陜西菜之兵法》中介紹過的，要先煮、再蒸、最後油炸而成的，由唐玄宗禮部尚書韋陟的官廚所創製唐代宮廷御宴。
陜菜現在的狀況在某方面與台菜十分相似，那就是，陜菜明明有著葫蘆雞、奶湯鍋子魚、金錢釀髮菜等傳統又經典的大菜，但人們卻總只喜歡吃、喜歡談論羊肉泡饃、肉夾饃、水盆羊肉這些小吃。以八大菜系隨便舉幾個菜來說，像是魯菜的蔥燒海參、川菜的魚香肉絲、淮揚菜的清燉獅子頭等，卻都為人所津津樂道。葫蘆雞的繁複並非理由，八大菜系中繁複的菜品又豈是一兩道而已。陝菜的大菜之所以和其小吃比起來不是那麼為人所知，是因為和它的小吃比起來，陜菜中的大菜中沒有讓人驚喜的不變中的變。吃台灣小吃或西安小吃時，雖然都同樣都是滷肉飯或肉夾饃，雖然看似都是同樣的東西，但卻會因為各家做法的不同，而有著各種細微的變化。這種細微的變化讓我們吃不膩又吃得驚喜，而且在這些差異中還可以找到自己想要的味道，這就是不變中的變。八大菜系中的大菜和台灣或陜西的小吃一樣，雖然同樣是是魚香肉絲，就算都是最正宗的做法，但就是會有一家是你最無法忘懷的；就算同樣是蔥燒海參，豐澤園的口味可能就是比東興樓的讓你魂牽夢縈。我當然不是說每一家的葫蘆雞或奶湯鍋子魚味道都差不多，但是和西安的小吃比起來，它們的可預測性要高得多。
