羅漢腳-古早時代台灣社會上的可憐人
羅漢腳(羅漢跤仔/ Lô-hàn-kha-á)本指於台灣清治時期無宅無妻、不士不農、不工不商、不負載道路的來台的清國男性遊民或奴工。
《噶瑪蘭廳志》記載:「台灣一種無宅無妻子,不士不農,不工不賣,不負載道路,俗指謂羅漢腳。嫖賭摸竊,械鬥樹旗,靡所不為。曷言乎羅漢腳也?謂其單身遊食四方,隨處結黨;且衫褲不全,赤腳終生也。」即衍生成現代所謂的「流氓」。
遊民窮困,無法娶妻生子,鞋靴破爛,往往穿破鞋或打赤腳,一如佛教的苦行頭陀或羅漢一般,故被戲稱為「羅漢腳」;另說則是典型的臺灣廟宇走廊,兩側多彩繪十八羅漢圖;遊民為求遮風避雨,大多寄宿廟中,倚靠羅漢圖的底牆(即羅漢的腳部),睡覺、胡鬧,故稱「羅漢腳」。
清領初期,對於移民台灣的限制十分嚴格。1684年設置臺灣縣後發布渡台禁令(不許廣東省籍人士渡台),移民台灣首要條件,就是需由台廈道道員、台灣海防同知審驗與批准。再來就是渡台者不准攜帶家眷,由於渡台禁令,自此之後將近一個世紀之間,新移民不得攜眷,使得女性奇缺;也因此,沒有經濟能力而無法娶妻的窮困「遊民」充斥,這些遊民即為俗稱的「羅漢腳」。
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清領初期 在 台灣服飾誌 Facebook 的最佳解答
|#特輯──臺灣也有藝妓?賣藝不賣身的 #臺灣藝妲 們|
說起藝妓,大部分人首先想到的是京都的花見小路上,踏著優雅步伐,穿著和服,妝容精緻的藝者、舞妓或花魁。
臺灣雖然沒有「藝妓」,但曾有過非常蓬勃的「藝妲」文化。那麼臺灣的「#藝妲」,又是個怎麼樣的存在呢?
✨#藝妲的興起
在清領初期,臺灣男多女少的「羅漢腳」狀況下,女性常被貧寒的家庭賣為「#養女」,更甚者被賣為娼妓,因此一開始在清朝時,藝妲和娼妓的界線並不明顯。
藝妲真正被區分開來要到清末時期。隨著各地通商發達,商家開始廣宴賓客,酒樓也越來越多,除了吃喝以外,也需要一些餘興節目。
因此風月場所中,便出現了一批「#賣藝不賣身」的藝妲。
藝妲通常是在宴會中表演戲曲、流行樂曲的女子,因此有好歌喉、懂得詩文、會樂器、能交際,也成了當時藝妲的必備條件。
✨#如何成為藝妲
通常藝妲的來源,與娼妓一樣,皆是從貧寒人家買來的「養女」。
而想要成為「藝妲」,則需要一系列辛苦的培訓與競爭。「養女」們大約從九歲時,就會被送到私塾學習識字,或是到「#社館」與酒樓,鴇母會聘「校書先生」來「#請先生教曲」。
「#校書先生」是指精通樂理戲曲的南管或北管老師,準藝妲們則必須要學會「#藝妲曲」的所有曲目,並通過「校書先生」的考驗,才有成為藝妲的資格。
而到日治時期,藝妲的分級與訓練方法也越來越完整。除了請校書先生來磨練藝妲們的技藝以外,藝妲們十四、五歲時,鴇母會帶她們到中南部的富貴人家遊歷,俗稱「#飲墨水」,讓準藝妲們開闊眼界,並訓練臨場反應與交際手段。
✨#藝妲的考試標準
日本政府將當時風月場所的女子區分為三個等級:「藝妲」(賣藝不賣身);「#藝娼」(賣藝也賣身);「#酌婦」(陪酒女子)。
而成為哪個等級,就要看女子們在審核中的表現了。
原先的審核標準除了校書先生的鑑定以外,更出現了一套「#取鑑札」,就是請往來各地的客人們,評鑑準藝妲的「#聲色藝」(歌喉、容貌、琴藝),而酒量交際、猜拳,也在評比的範圍內。
「取鑑札」中,最重要的就是「#點唱」制度了。
準藝妲們必須精通大調小曲,客人們任考不倒,才能成為「藝妲」。若是失敗了,則有可能淪為「藝娼」或「酌婦」。為了能成為有名的藝妲,女伶們經歷著真正的名媛生死鬥。
能成為藝妲的女子,交際手腕與才藝絕對都是佼佼者,因此日治時期不少電影、歌手,都是由藝妲擔當。
✨#流行尖端的藝妲
因為工作性質的關係,藝妲們也永遠站在流行的第一線,日本或上海的時裝流行,會非常迅速的反應在她們的服裝上,甚至還會高金聘請中國的「#外省婆」,來幫她們梳頭化妝。
(根據我們看老照片的大致經驗,藝妲們的流行趨勢,會比該服裝在臺灣普及,早個五到十年左右。)
而不只在服裝上講究,藝妲的思想也往往前衛新潮,像是1937年時,全臺灣的藝妲們,就曾組織過工會「#稻華會」,彼此交流才藝,並給予幫助。
在我們的「臺西混搭裙」一文中(https://reurl.cc/6lOW26), 介紹過的蔣渭水革命戀人「#陳甜」,也是藝妲出身。她就在風起雲湧的1920年代,展現了不凡的見識與氣度。
✨#藝妲的沒落
藝妲雖然風光且時髦,但卻是一個沒有保障的行業。如果遇人不淑,或是財產遭受蒙騙,甚至是染上毒癮,便有可能在榮華逝去後,窮困潦倒,甚至淪為私娼。
而在戰後,隨著時代與政策改變,藝妲也逐漸沒落,有些風塵女子,也開始冒用藝妲之名,招攬客人。這也造成許多人把藝妲與娼妓劃上等號,然而綜觀歷史,要成為藝妲,絕對不是一條簡單的路。
雖然如今,臺灣的藝妲已經成為昔日的名詞,然而許多見證過那個時代的人們,偶爾還是會感嘆一聲:
「巧早的藝妲,不是一般普通人開得起的,是真高尚的……不是每一個人都可以作的啊!」
參考資料:邱旭伶《臺灣藝妲風華》
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|#雜談──從母湯到真香的台灣織品 |#舊文複習
「M.I.T.」Made in Taiwan台灣製造,從代工物件到慢慢成立自己的品牌,一直是許多人努力的目標。但是不只在製造業發達的現代,兩百年多前的台灣社會也有這樣的一段摸索喔!
清領初期的台灣是個移民社會,瀰漫著崇尚奢侈的風氣,民眾愛好鮮艷高檔的服飾,因此服裝的相關產業也非常發達,女子甚至可以靠著替人繡補,負擔日常支出甚至還能有盈餘。
然而台灣的天氣溼熱,不產蠶絲和一些織品原料,因此布匹大多需要依靠中國進口。唯一能夠算上M.I.T.的布料,只有原住民的織造品,比如水沙連(邵族)的「達戈紋」就是其中一個例子。
當時原住民的織造品被統稱為「番布」,主要由獸毛、苧麻、樹皮等等材質織成,再用茜草染色並織出花紋。然而不管是紋樣與質料,都與當時漢人的喜好大不相同,因此大多數漢人不會將它使用在服裝上,而是利用它兼任的質地,作為舖墊東西、包裹使用。
像是之前提到的「達戈紋」,便成了可以代替粗葛布的布料,做為包裹衣服、事物的衣包;而另外一種名為「卓戈紋」,被稱為「番氈」,則是作為舖墊使用,雖然也有結合原漢的「番錦」,但是相較於中國進口的布料,還是更為乏人問津。
然而「番錦」,在道光年間有了大幅的技術改良,不只價格從二十圓變成三十圓仍持續上漲,評價也跟著好起來:「撚如線,方就經緯,彷彿滇之通海緞,止郡城一戶能織,價極貴。」
雖然絲線還是從中國運過去,但是製造出來的成品,已經被認為可與雲南出名的「通海緞」織品相比。
「番錦」,不只被裁做衣服,還會作為家具褥面裝飾,甚至被一些一些來台官員視為伴手禮,送給在中國的親友,像是當時台灣的最高管轄「臺灣道」徐宗幹,返京都拜謁老師時,都「呈番錦兩端,臺洋產也」作為特產。
除了番錦,還有在咸豐同治年間頗負盛名的「雲錦號」。
「雲錦號」成立於台南,是台灣第一間擁有機械紡織技術的廠商,據說創辦人來自南京織造局,由於正逢太平天國造成動亂,才來台灣避居。
這間「雲錦號」引入了中國當時的機械紡織技術,從撚絲染色到織造都擁有高度的技藝,品質柔韌、花樣新穎,而且顏色歷久不退,因此在臺灣受到極大的歡迎。
這間「雲錦號」傳了好幾代,甚至日本時代初期的《安平縣雜記》,都可看見它的位於上橫街的紀錄。然而現今回顧文獻,它在昭和八年(1933)的文獻中杳無蹤跡,終究是消失在時光洪流裡了。
不管是番布、番錦、雲錦號,都是當時台灣人在物料缺乏的年代,創造屬於自己布料的方式。雖然因為篇幅問題,在原住民的布料與紋樣上無法深入細講,我們之後在介紹到織品與服飾時會有更多補充。
如果喜歡,不妨幫我們分享出去,讓更多人看看台灣這繽紛的一面吧!
資料參考:吳奇浩〈清代臺灣漢人服飾之消費與生產〉
圖片:真香產生器
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為什麼在清領初期,台灣人喜歡剽悍,賭博,喜歡結拜,不喜歡存錢呢?
我想提問的是什麼社會因素,導致那時候台灣人會顯現出這些性格
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