關於 生魚片冷凍溫度 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

最近的 #鮭魚之亂 姑且不去評論它對與錯和好與壞，我倒是想和大家分享一個 #日本鮭魚 #飲食文化 和 #食魚安全知識 的故事。

早年去日本旅遊時，因為我最要好的日本朋友 Moto，他的家族生意中有一部份是做遠洋漁業，因此，我跟著他穿梭東京築地市場，也吃遍了許多海鮮美食，最重要是在他的身上學會了許多日本人的海鮮文化知識。

我還記得大概25年前，我們在美國洛杉磯求學時，他和我們一起去餐廳吃日本料理，當他看見處理生魚片的師傅一位是年輕的日本人，一位是墨西哥人時，他便說：「我們今天吃熟食，不吃生魚片了！」當下，我有些好奇和納悶，直到在回學校宿舍的路上，我忍不住好奇的詢問，才知道原來日本的海鮮飲食文化有好多我們不知道的知識啊！

首先，在日本的飲食文化裡，要能夠在站在壽司檯前料理「#生魚片」和「#握壽司」的師傅，除了料理技法外，很重要的一件事便是「#資歷」！因為日本的海鮮生食文化源遠流長，除了料理技法、擺盤美學，了解食材禁忌和知識，則需要時間的養成，特別是關於「#生魚體內寄生蟲」的知識和處理方法。

舉例來說，「鮭魚」這個目前大家都熟悉和喜歡的海鮮食材，在80年代以前，基本上是不會出現在日本料理的生魚片菜單裡。特別是有不少的日本高級餐廳，更把鮭魚當成拒絕往來戶。追根究底最主要的原因，是因為在野生的鮭魚身體裡面的「#轉移性寄生蟲」，會讓生食者的身體出現不適狀況。因此，在日本的飲食文化常識裡，如果看到「鮭」這個字，通常馬上會聯想到的是不能生食，只能熟食。

隨著時代的改變，對於海洋裡野生魚類的研究越來越多，發現無論是鮭魚、鮪魚和鯖魚等可食性魚類，體內的寄生蟲大多來自內臟，因此，大部分的遠洋漁業漁船在捕獲大型食用魚後的第一個動作，通常是先進行去除內臟的處理；此外，溫度的控管，則是第二個非常重要動作。因為經過急速冷凍處理，在 #零下20度 以下再放置 #超過24個小時 的時間，這些野生的可食型魚類的體內寄生蟲就會被殺死。

至於在日本的超市裡面，也會發現有不少的生魚片在販售，基本上這些生魚片的包裝盒上面都會標示清楚「#生食用」、「#加熟用」、「#生」、「#養殖」等標示，還有 #原產地、#容器識別、#消費期限、#保存溫度 等，不會造成消費者的混淆。

回到1986年後的日本開始引進 #挪威 的「#養殖鮭魚」，這些養殖的鮭魚吃的是人工處理好的飼料，所以鮭魚體內並沒有寄生蟲的疑慮。雖然說在歐洲國家很早以前就有食用海產「冷凍法」的規定，來保障人民食用的安全，多數的漁船也配備專業的冷凍設備，海產也都會以冷凍的方式販售。但是就口感而言，冷凍的魚肉還原，跟冷藏的魚肉新鮮出貨，就是不同。

因此，挪威的養殖鮭魚體內無寄生蟲疑慮，又可冷藏出貨，便登上了日本的壽司檯，漸漸成為日本料理的新時代品項。再加上價格親民，搭上 #日本迴轉壽司 的興起，養殖鮭魚便成為生魚片和握壽司的新寵，大受歡迎。不過，為了區別野生和養殖的不同，一般在日本的「#鮭」漢字，代表的是野生而且必須熟食的鮭魚；至於「#サーモン / #Salmon」，則是可生食的養殖鮭魚。

目前在日本的市場上，除了挪威的養殖鮭魚外，另外一個大宗，則是來自 #智利 的養殖鮭魚。不過，根據了解智利養殖鮭魚的另一個外國記者朋友則表示，智利養殖鮭魚在國際上屢屢出現大狀況，食用安全堪慮，並不建議多食。所以在市場上購買鮭魚的時候，最好要看清楚原產地！

至於在日本傳統的飲食文化裡，面對新鮮魚貨食材另外一個最簡單的殺菌處理，便是使用「#醋漬」。所以魚貨食材的處置、醋漬的方式和衛生安全的基本判斷，這三大功課，便成了日本壽司師傅另一個很重要的料理養成學習。

對了，關於鮭魚的故事中，前幾年去北海道旅遊時，曾經在餐廳裡面看見一張海報上寫著「#鮭兒」這兩個字。一問之下才知道，鮭兒是野生的鮭魚的 #稀有種（只能熟食或醋漬，不能生食），每年在10月下旬～11月中旬左右，可以在北海道網走與知床的附近海域捕獲，也算是區域性特殊魚鮮。

根據北海道友人的說法，鮭兒之所以稀有和珍貴，是因為他們身上並沒有「魚卵」，所有的養分都集中在魚自己的身上。再加上他們的體脂肪很高，比普通鮭魚還要多上很多，煮食後的油脂和口感都非常好，被譽為鮭魚中的「#逸品」！因此，喜歡鮭魚的朋友們，推薦你下次不妨特別選在10到11月的時候到北海道旅遊，嚐嚐看鮭兒的稀有滋味喔！

至於幾年曾經在新聞上面看到一則訪問，某台灣30年餐廳經驗的主廚說，只要魚夠新鮮就不是問題，而且他沒有聽說過日本人不吃鮭魚生魚片的事。我只能說，很多人對於日本生魚片的飲食文化和知識真的認識太少了！吃魚鮮，真的不能隨便亂來，還有，更不是一釣上來的魚都是新鮮能生吃喔！不想讓身體生病，還是安全保險一些的好。

#日本VJ北海道大使
#日本關西觀光大使

【~~雪人週日愛營養~~】

生魚片殺菌的秘密！！

你愛吃生魚片嗎？雪人的小編超愛吃生魚片，看完週五【雪人的營養教室】文章後深怕拉肚子，馬上私訊雪人確認吃生魚片沾哇沙米保健康的效果。

原來他幾十年來一直深信生魚片沾哇沙米醬油不只能提味去腥，還有滅菌殺蟲的功效，所以長久以來都是放心大口吃。直到周五突然覺得有貓膩，來跟雪人敲碗，故有了今天的『生魚片說古』。

打開「華人生魚片文化史」，最早的生食紀錄可以追溯到先秦時代。
《漢書·東方朔傳》：「生肉為膾。」故膾最初的意思是指切細的生肉。

到了秦漢之後，牛、羊等家畜和野獸的膾漸漸少見，膾通常都是魚膾，又衍生出一個「鱠」字專指生魚片。

到了近代，生魚片是指生食的海鮮，若處理不當，吃了可能會中毒、腹瀉或造成寄生蟲感染。

現代人大多吃海水魚的生魚片，而且經由低溫冷凍殺蟲處理；海水魚的寄生蟲幾乎無法感染人類。

什麼？不是只有高溫能殺菌？低溫殺蟲也可以？

以生魚片大國日本為例，東京都要求生食用海水水產，須經冷凍使中心溫度低於攝氏零下20度48小時。

自帶的寄生蟲死了，無所不在的細菌還是會滋長。

即使生魚片的「寄生蟲」問題，大多能被急速冷凍的方式消除，但後期的運送、儲存、刀具消毒、廚師操作，每一步驟都影響著生魚片的衛生狀況。只要有一個閃失，「生菌數、大腸桿菌」等衛生指標都有可能破表。

或是您也跟T編一樣，認為哇沙米醬油配著生魚吃就能「殺菌」？

之前的確有學者把這件事拿來研究，實驗證明可以殺菌，但數據是由生魚片與芥末接觸長達24小時而來，完全不符合我們吃生魚片的模式。
所以想靠哇沙米殺菌根本效果有限，故當下雪人直接 口土 了咱的T編一句：「靠你的【胃酸】殺菌比較實際啦！」

原因是胃酸是強酸，在消化食物時，酸鹼值常在PH3以下，任何的細菌、病毒泡在這鍋酸水中，大部分都死光了。

但也別因為胃酸能殺菌就「靠勢」亂吃，若是衛生不佳導致病菌、毒素過高，胃酸也無法以一擋百的喔！

#雪人的營養教室
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#低溫殺蟲
#胃酸全都殺

#在溫州遇食神
#味融酒家 #胡穎健
#海鮮和河鮮不是一種鮮
#原來豆瓣魚只能是鯉魚不能用黃魚
#魚鮮料理科學化
去年與李秀媛秀媛大牌一起走訪溫州，然後在料理.台灣雜誌寫了一篇「三張菜單看甌菜」，介紹我在溫州看到當地人吃海鮮的大陣仗。

其實停留在心中久久揮之不去的是味融酒家，創辦人胡健穎用科學方法研究魚鮮料理，醉蝦分河蝦與海蝦，兩者口感大不同；生魚片不能直接放在盤子上，這樣的溫度容易滋生細菌，就連一道燉雞湯也用麵團嚴實封口，這頓飯吃得味美，也吃得頭頭是道，在認識溫州菜的同時，也見識中華料理的進步。　

味融酒家的菜單：
冷菜十味碟（江蟹生、滷鴨舌、炸河蝦等）、鹹鮮中黃魚、古法本地雞、生焗江蟹、撈拌大目金槍魚、紅燒青浦甲魚、醉蝦雙拼、梅菜跳魚、蔥燒金錢魚皮、泥蒜韭菜豆芽、味融麻糍等。

我以為在溫州遇見了食神！味融酒家創辦人，廚師出身胡穎健，以科學方法開發新甌菜，他認為美食其實很簡單，用最好的食材、最簡約的方式、最適當的烹調時間就能呈現出最好的菜餚。

他的好朋友，有溫州蔡瀾稱號的張堅從旁解說，甌菜菜系形成不到一百年，特色是兩輕一重：輕油、輕芡、重刀工，而胡穎健很懂得運用在地食材與創意思路，融合粵菜、海派、川菜，甚至是西餐等菜系的烹飪手段，懷抱深刻情感與高度熱情，創新甌菜亦保留傳統。

老菜講究地道，古法本地雞就是重現奶奶那個年代的做法，找一個笨重大土鍋裝一隻飛來飛去還睡在樹上的公雞，放一點當季蕈菇提香，再用紹興酒揉麵團，封實了鍋蓋和鍋身之間的縫隙，然後小火十小時燉煮，不加一滴水的原汁原味在掀蓋的一剎那豔驚四座，而麵團也沒浪費，掰小塊浸雞湯變麵疙瘩。

黃魚是甌菜的代表食材，不管怎麼吃，有兩個必須：一是必須來自東海野生，確定是大眼黑尾，二是必須揭掉黃魚頭皮，露出魚骨才能透出香氣。

一如紅燒青浦甲魚，甲魚非得出自歐盟唯一認證的品牌，即使冷透再食亦無腥氣，而且添加了陳放十五年的豆瓣醬，色紅味濃。胡穎健透露，一開店就開始存材料，這是時間的滋味，無可取代。

最令人佩服的是他對溫度與食材之間的研究，從老廚師差不多的經驗值變成清楚的科學化數字，讓人見識到甌菜更進一步的發展潛力。

例如：撈拌大目金槍魚雖然放在深盤中，但盤子竟繃上一層保鮮膜，目的是讓不碰冰亦不觸盤的生魚片保持在攝氏7度C，不但口感好亦不會大量孳生細菌。

此外，使用活梭子蟹為材料的江蟹生，在醃漬之前，必先經過零下50度C殺菌，並在冷凍狀態之下切塊，好讓調味料慢慢吃螃蟹裡，入味而有溏心。

令人大開眼界的生食料理還有醉蝦雙拼，一為海蝦一為河蝦，食客只知前者口感乾脆，後者質地軟糯，對比滋味極為美妙，卻不知河蝦必須出自流動的潔淨溪水，而在生醉前要將活蝦凍昏，時間約兩分鐘。

「高濃度白酒不能殺菌，冷冽的清水才能瞬間去除了黏液又助於入味。胡穎健也傳授吃法，吃醉蝦不用手剝，而是口咂，從蝦腹間開小口細細嘬，整尾蝦肉自然溜進嘴裡。

與豆芽炒在一起的泥蒜，正是廈門著名小吃土筍凍的土筍，清炒後像是一條條白蚯蚓端上桌，口感像豬腸子，雙層肉膜互蹭的咕溜咬感，這是台灣少見，在沙灘上蠕動的食材。

說到溫州菜，不由得想與它的頭頂鄰居，以海鮮聞名全中國的台州菜相比較，我吃過台州菜的代表，拿下米其林一星的新榮記，而胡穎健與張堅因此點破了江鮮和海鮮在烹調上的差異。

「台州是臨海的小漁村，台州菜多以濃味調理，然而江鮮有江鮮的做法，海鮮亦然，如同江鮮無法做刺身，海鮮必須用最好的溫度體現，否則大江南北的味道不都一樣了嗎？」

突然靈光乍現，想起我最愛吃的四川豆瓣魚，鯉魚淡淡土氣其實是豆瓣魚的其中一味，這不是掩味而是融合，若豆瓣魚改成了黃魚等海魚，雖然高級，吃起來便不像豆瓣魚。

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