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午餐後太陽消失，我們離稜頂越來越近，這時雲霧已籠罩整個山林，我心情也跟著沉了下來，開始擔心下雨，但一方面又為即將完成這段陡坡開心。

上到一處峰頂後，路徑轉正南，原來是海拔3009公尺的大石公北峰。在這之後沿著稜線上上下下，時而是好走的短箭竹夾雜草地，時而遇見長滿青苔的石塊混合樹叢窒礙難行。

跟著路條正走的有點恍神之際，眼前忽然出現二顆巨石擋道，我並沒有意識到這是什麼。直到小曾對了一下航跡，我們的位置不偏不倚落在「大石公一線天、咬人貓大道」的點上。我趨前一探兩石間的夾縫，果然有一條暗紅色路條正在下方樹枝上對我們招手，且潮濕的岩石斜坡上滿滿都是咬人貓，是個要戰戰兢兢通過，不宜穿短褲也千萬不能跌倒的可怕石縫。「原來左邊這塊巨石，就是赫赫有名的大石公啊！」我一個恍然大悟，站在心心念念的大石公前居然認不出來，真是慚愧。

小心翼翼陡下可怕的咬人貓一線天，在路底喘息時，後來的鳳梨脫口一句「呼...大石公，拎阿公！」，我心理猛然一震「完了，沒跟他們說大石公很靈不要亂開玩笑...」，暗自祈禱不要有不好的事情發生。

結果，就在這瞬間，堆滿雲霧忍很久都還沒下雨的天空，居然開始下雨了！這真是誇張的巧合啊！接下來可是巨石、倒木和咬人貓，大石公東側基部腰繞路的考驗呀！幸好正當我在石壁下讚嘆大石公之威武、同時猶豫要不要拿傘的時候，雨勢就停了，這時剛穿好雨衣的小曾鳳梨才跟上，走幾步又開始下背包脫雨衣，一臉無奈，好像剛被山神小處罰了一下。

腰繞過大石公之後路爬上稜線，有一個缺口可以回望壯觀的大石公，紀錄說可以從這裡爬上去，山頂海拔3048公尺；濃霧中的大石公透著神秘的氣息，彷彿無法讓人看清全貌的神明般。缺口之後，路左的稜線漸漸比路徑還高，形成一座小城堡，最頂端有著不少大石。「那應該就是小石公山了」，我在稜線最尖峰下方停住腳步，拍了一張照片，沒有要上去，反正都是濃霧，山頭也不是重點，我們只管在真正下雨前把握時間推進就對了。

#南三屋脊大散步・大石公的咬人貓一線天

#時事求世 16
從時事看世界遺產：貝希斯敦銘文（2006年）

波斯民族由多個部落組成，在同為波斯人建立的米底王國時代，其中以阿契美尼德氏族最為突出，西元前550年由居魯士大帝打敗米底王國，建立阿契美尼德王朝，我們習慣稱之為波斯帝國，極盛時期的疆域東起印度河平原，西至巴爾幹半島的色雷斯，西南至埃及和利比亞，史上第一個橫跨歐、亞、非三洲的龐大政體。

居魯士大帝將王位傳給了兒子岡比西斯，岡比西斯攻打埃及前，將政事委託給其弟巴爾狄亞，岡比西斯在回程途中去世後，皇室遠房大流士覬覦王位，藉口清君側，討伐有異心的祆教教士高墨達，但歷史學家懷疑高墨達根本就是大流士虛構出的人物，目的是幫自己洗白，不要落得篡位罵名，波斯帝國就像所有的宮廷劇一樣，少不了爭權奪利的爾虞我詐，在中國歷史上，唐太宗的玄武門之變以及明成祖的靖難之役，也都是原本非王位繼承順位的兩人得到大位，但這篡位的三人，姑且不論殺嫡之罪，也都開創了三個不同帝國輝煌的一頁，歷史無法重來，也無法知道若非這三人稱王，三個朝代又會迎來怎樣的命運？歷史向來以成敗論英雄，但盤踞在英雄心中的心病，是揮之不去被議論紛紛的暗黑面，真相只有自己最清楚。

大流士為了控制龐大的帝國，興建長達兩千七百公里的御道，從帝國都城蘇薩，直達今日土耳其伊茲米爾，並且可連絡波斯波利斯、巴比倫等重要城市，也與絲路相連。這條道路的目的主要是為了傳遞訊息，據說古代信差走完這一條道路只要七天，古希臘的歷史學家希羅多德曾經說過：「這個世界上再沒有什麼東西比這些波斯信差還要走得快了。」

在這條御道絲路上，會經過一個小綠洲，行人商旅在這裡停下腳步休息飲水。綠洲在伊朗貝希斯敦山腳下，大流士繼位後也擔心篡位使自己遭到統治正當性的質疑，便在這要道的山崖上刻了被列為世界遺產的貝希斯敦銘文，昭告天下他的作為，這應該算是全世界最早公路旁的T霸廣告看板了。銘文前半部說明他的祖先和世系，以及波斯帝國擁有的疆土，後半部描述了他平定岡比西斯引發的叛亂。

貝希斯敦銘文石刻，離地高達一百公尺，也因為高高在上無法親近，所以在伊朗伊斯蘭化的一千四百年之間皆沒有被破壞。這個銘文的上半部分是浮雕，浮雕上的大流士身罩披肩，氣宇軒昂，雙目圓睜，傲視前方。他左腳踏著倒在地上的高墨達，右手指向波斯人崇拜的光明與幸福之神——阿胡拉·馬茲達。

古波斯文是楔形文字，歷經此地伊斯蘭長期統治，早就成為死去的語言，雖有學者研究，但始終缺乏完整的內文，英國人勞林森( Rawlinson)是軍人，也是一個業餘考古愛好者，貝希斯敦銘文以古波斯文字、巴比倫文字與埃蘭文字寫成，不同於埃及的羅塞塔石碑，上面有並列著現代人能夠理解的古希臘文可供比對，貝希斯敦銘文石刻上面的三種文字都是無法辨認的古代文字，且石刻在石壁懸崖之上，很難攀登上去，勞林森憑藉熱情，不但爬上懸崖，並且前後花了十年的時間拓印在上面的銘文，1846年最終破解古波斯文的密碼。看來專業有時帶來疲乏，也可能陷入專業的偏見與傲慢，業餘有熱情，有時反而可以帶來不同的省思與變化，現代的產業都需要跨界，才有可能注入活水，產生鯰魚效應。

小心翼翼地通過賽珂支線的仙人掌斷崖後，走了一小段緊臨深淵的峭壁古道，就會遇見這條小支線和仙人掌齊名的地標：一座隧道。

雖然文獻並沒有記載它的正式日文名稱，不過山友大多會稱呼它「闊闊斯隧道」，長約10公尺，寬約120公分，高約180公分；「闊闊斯」是布農族對這一帶的稱呼「gugus」的音譯，「gus」指箭竹，疊字表示很多的意思。

隧道十分古樸，是由炸藥爆破搭配鑿與槌所貫通，手作的不規則岩面質感非常之好，百年如一日。我微微低著頭向著隧道另一頭的光明走去，但一出隧道腳步旋即嗄然於斷崖上，已無路可走，十幾米之下的溪底流水奔騰。

實際上，闊闊斯隧道與沙敦隧道並列為八通關古道的兩大隧道，是日人闢建越嶺道時極為少用的工法（成本高）；我所能想到的近似遺跡，就是遠近馳名的錐麓古道（合歡越嶺道）上，有著小地藏端坐石壁上的那段隧道了。

闊闊斯隧道與沙敦隧道格局差不多，都是一出隧道口幾乎接上吊橋的配置，這是因為吊橋需要堅硬的岩盤埋設地錨，又必須選擇最短的路線跨越溪谷節省成本，此二處地質、河流與山勢正好互相配合，才會以隧道工法闢建古道。

然而，與沙敦隧道接上石洞吊橋不同的是，賽珂支線並沒有國家公園經費挹注，而闊闊斯吊橋也早已隨著溪水東流消失，才會造成一出隧道就好像要跳樓的現狀。今日要到古道盡頭的賽珂部落，只能在支線入口附近找尋和緩的稜線下切，再沿溪上溯才行了。

但這次還得趕路回家，就留一個小夢在大分，待下次回到這裡再造訪囉！

#八通關訪太魯那斯・闊闊斯隧道