關於 英式訂製西服 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

VAN ·for the young and the young-at-heart
 
日本常春藤教父石津謙介(Kensuke Ishizu)於1951年以戰後小報為命名靈感創立了服飾品牌VAN Jacket。該品牌初期以銷售英式訂製西服及傳統紳士服為主。
 
為了推廣VAN Jacket的知名度，石津謙介在時尚雜誌的前身撰寫一系列男性服飾專欄並同時瞄準了一個全新的市場: youth ready-to-wear clothing。
 
石津謙介於1959年前往美國遊覽各著名的學院，並在常春藤聯盟的Princeton University找到了適合青年服飾的靈感。VAN Jacket在1962年發佈了首次完整的Ivy系列商品，包含了海軍藍西裝外套、泡泡紗夾克、棒球外套、牛津襯衫、各式斜紋棉褲及領帶。
 
蒸蒸日上的VAN Jacket希望能將常春藤風格帶入日本服飾主流。為此，石津謙介帶領幾名員工再一次前往美國常春藤盟校的八個校區製作了一部美國學生生活的紀錄片並命名為Take Ivy。常春藤風格也隨著Take Ivy書籍的發行成為了往後幾年日本男裝愛好者的最佳範本。
 
石津謙介和VAN Jacket可說是奠定了日本男裝的框架。包含了鐮倉襯衫、Beams+到Visvim等眾多品牌都保留了這洋風和魂的情懷。時至今日，仍有不少Ivy愛好者在尋找當年VAN Jacket所生產的各式商品。

Photo credit @milusphoto

【那些《天能》教會我們的事】

電影中一幕，約翰大衛華盛頓（John David Washington）飾演的主角，為了接近肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）飾演的軍火商兼億萬富豪安德烈薩托（Andrei Sator），而求助於米高肯恩（Michael Caine）飾演的麥可寇斯比爵士（Sir Michael Crosby），結果一見面，就被一身英國紳士派頭的爵士指出，想要接近億萬富豪，「#你這一身BrooksBrothers西裝是不行的！」甚至字幕出現將其翻譯成「平價西裝」

成立於1818年的Brooks Brothers，過去曾為多達40位美國總統提供得體服飾的品牌，對美國時裝影響深遠，絕非「平價西裝」一詞指涉的泛泛之輩。

麥可寇斯比爵士之所以告誡主角接近富豪絕對不能穿著Brooks Brothers，是因為Brooks Brothers仍然以銷售成衣為主，而對於有錢人來說，只有穿上
☑完美肩線
☑適當腰身
☑衣長恰到好處
的 #英式訂製西服（English bespoke suit），才能被視為他們的一員，Brooks Brothers不僅不是訂製服，樣式也是典型的美式西服（American suit），自然不會被富豪所接受。

#英式西服
「合身」是英式剪裁最大的特色，不僅肩線鮮明，袖孔也開得較高，西裝外套在背後有兩處衩口，正面則有單排釦與雙排釦兩種款式。

為強調男性的體態特色，英式剪裁的西服外套會有收腰設計，上下領片之間的凹口（gorge）也會開得比較高，搭配墊肩、挺直的上胸剪裁，在視覺上拉長身形。在褲裝的剪裁上，英式西服的長褲多半會有二至三條褶紋，讓腿部顯得修長。

也因為英國的氣候寒冷多雨，所以英式西服一般會使用較厚實的布料製作，挺直的布料搭配合身的剪裁。

《金牌特務》的中馬克史壯（Mark Strong）飾演的梅林，就曾對初次穿上英式訂製西服的主角艾格西（泰隆艾格頓 Taron Egerton飾演）說，「訂製西服永遠合身！」（Bespoke suit always fits.）

#美式西服
美式剪裁常被稱為休閒西服（sack suit）與常春藤式西服（Ivy League style），起源可以追溯到1901年Brooks Brothers推出的No.1 Sack Suit（休閒西服1號），與英式剪裁相比，美式西服在輪廓上顯得寬鬆許多，少了強調合身的傳統，外套不需要收腰，袖孔也開得比較低，背後只有一處衩口，最早的設計甚至沒有添加墊肩，口袋樣式則是翻蓋式口袋，由於方便大量生產，很快就成為美國男裝的代表。

此外，美式剪裁的長褲褲型也較為寬鬆，少有褶紋的設計，適合上班族長時間穿著。

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