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德國WMF Fusiontec 頂級款壓力鍋 開團囉！這次沒跟到，下次就買不到這價格囉！有需要的粉絲，手腳要快～

原價兩萬多，塔塔團購價直接下殺9999元，還多送一條矽膠條跟原廠的蒸籠(德國製18/10鋼)。現貨售完為止！家裡沒有壓力鍋的人，真的可以入手一支！
團購請往這裡走：💖
**感謝粉絲支持，目前數量已經售完**
團購(棕銅色)-12月 https://bit.ly/37OIHuJ

團購(赭紅色)-12月 https://bit.ly/3oBpiUU
(如非HOLA會員，可以FB或Google登入選購，結帳輸入地址時，不能有全形、符號或是空格)

PS: 由於加上贈品，外箱材積超過18公斤，海外運費十分不划算，運費估計最少也要台幣2500以上，所以這次就不提供海外團購，敬請見諒!!

冬天特別需要壓力鍋來燉湯，超方便。平常懶得煮又不想吃外食，自己家裡燉煮一鍋料理，全家都可以吃的很開心。
我有時候也很懶的用炒的，最後還要整理廚房。用燉煮的方式，有蔬菜、有肉類，通通放進壓力鍋、加水、蓋上壓力鍋蓋，煮幾分鐘，洩壓開蓋再讓湯翻滾幾分鐘，一鍋美味的料理就完成了。而且善後清理廚房的工作也省了。

像我們家每個人吃飯的時間都不同，燉煮料理對我來說真的輕鬆很多。最晚吃飯的就是持家男，等他回家後，我只要開小火加熱一下，他就有熱熱的飯菜可以吃了。
沒時間或者不想花太多時間料理的人，壓力鍋絕對是必備。

上次團購德國WMF 頂級款壓力鍋的時候，大概四個小時就完售，很多人都沒有買到，哭哭～
因為價格實在太優惠，這次團購結束後，以後應該也不會再買到這麼優的價格了。我敢拍胸脯保證，這個價格買到真的賺到，你絕對不會再別的地方看到一樣的產品這麼低的價格。

現在市面上有很多廠牌的壓力鍋，有貴有便宜，到底它們差在那？
大家在選購壓力鍋的時候切記一定要買日本製或者是德國製，千萬不要貪小便宜，跟自己的安全過不去。
而且一支好的壓力鍋最重要的就是鍋蓋的設計了，因為好的壓力鍋，零件要少，要好清洗，還有密合度等等問題，烹調的時候會不會容易洩氣？
我不敢說我每一個廠牌的壓力鍋都用過，但是至少大廠牌的壓力鍋我都買過，包括電子式的壓力鍋塔塔都有用過。當然每一款壓力鍋都有它的優缺點，不可能百分之百完美，而我們團購的目的就是希望把最好的挑出來，讓大家少花冤枉錢，直接選到對的商品。

這次我們團購的壓力鍋的材質是陶鋼合一的，也就是它的本體材質是採用歐洲非常高等級的18/10鋼材，鍋身非常的厚實，鍋身外面塗料是Fusiontec的材質，裡面也是Fusiontec的材質。像這樣材質的壓力鍋在市面上應該只有WMF。我個人很喜歡這樣的設計，因為Fusiontec的材質是類似陶的材質，燉煮出來的味道比不鏽鋼材質來的好，它跟珐瑯鑄鐵鍋有異曲同工之妙，都是非常的抗酸鹼，可以將食物放在鍋中過夜，不會產生化學變化，放隔夜仍然可以保留食物原味。而且毛細孔非常細，不容易殘留食物味道，你也可以使用金屬鍋鏟來烹調，他跟不沾鍋的表面處理是不一樣的，非常硬，也耐刮，即便刮傷也不需要擔心。
Fusiontec材質是採用超過20幾種大自然的礦物元素，經過1300度高溫燒製而成，材質無毒，沒有鎳過敏元素，尤其適合拿來燉煮中藥或者草藥等等。
＊通過莫式硬度五級測試（當然在意刮痕的人，還是要選擇木製的鍋鏟）

不過這款壓力鍋的缺點就是鍋子重了一點，因為鍋身真的非常的厚實。但我們反過來思考，是缺點也是優點，厚實的鍋子，對於烹調後的保溫性、蓄熱性表現都非常的好，我自己常常煮完之後放在爐上30分鐘左右，湯都還是熱熱的，飯煮好後，我會蓋著鍋蓋，繼續放在鍋子裡保溫，等持家男回家吃飯的時候，也都還能保持溫溫的，不需要再微波加熱，真的很方便。

WMF Fusiontec 壓力鍋的鍋蓋設計，每一個零件都是可以拆卸下來清洗的，也全部可以放洗碗機清洗，非常的方便。市面上WMF的壓力鍋款式有蠻多種，但是我只用這一款頂級款，除了鍋身材質之外，要看就是鍋蓋的設計。一支好的壓力鍋貴就貴在他鍋蓋的設計，是不是符合安全需求，有沒有自動洩除多餘壓力的設計？這些都是選購的重點。

你可能會在網路上看到其他長的很相似的壓力鍋，但是團購的這款壓力鍋的鍋蓋手把設計更為精巧！因為這手把是WMF最高等級，可以在手把末端選擇壓力段數，有一段跟兩段，可以烹調低壓料理，也可以烹調高壓料理。低階款沒有分兩段，只有低壓力一段喔！要仔細看鍋蓋手把的不同喔~

若拿舊款奈彩米壓力鍋來做比較，新款除了材質升級之外，再來就是洩壓的速度。我第一次用Fusiontec 壓力鍋也嚇了一跳，洩壓速度真的很快。以前粉絲常會問我，洩壓要多久？怎麼煮完之後，等35-50分鐘不等都還沒洩壓？？
感覺想省時間使用壓力鍋，卻沒有得到實質上節省時間的概念。

WMF Fusiontec 壓力鍋 煮白米飯大概是3分鐘，洩壓時間僅僅六分鐘，若跟電子鍋煮飯40分鐘來相比的話，快上許多許多，這也是為什麼我一直沒辦法適應電子鍋煮飯，因為我可能菜煮好了，會發生飯還沒煮好的窘境。
而且壓力鍋煮的白飯跟糙米都非常好吃，遠遠超過一般電子鍋煮的。

或許你會覺得電子鍋煮飯、燉湯很方便，不用顧火，不過某天我逛廚具的時候，專櫃小姐向我介紹壓力鍋，他說他有客人用電子鍋燉東西，電子鍋的鍋蓋不好拆卸清洗，有些地方洗不到，時間久了，有小小強躲在縫裡他都不知道，從此之後他就不敢再用了。聽到這個我頓時也嚇到，怎有這種事，太可怕了！
不過這話一半對一半不對，我們不能聽銷售員的話一面倒。家裏會有小強躲進去應該是個人使用的問題，不能都怪在商品上，做好居家清潔不就好了？

雖然現在已經有一些電子壓力鍋的上蓋都可以拆下來用洗碗機清洗乾淨，但大部分電子鍋的鍋蓋甚至排氣孔的地方都不能拿下來用清潔劑清洗，在清潔上確實困擾。尤其是燉煮完牛肉或者重味道的料理，例如加了中藥的湯頭，經常都有味道殘留的問題，不管擦了多少次都無法解決。就算內蓋拿下來洗乾淨，外面塑料主機的部分還是會殘留味道好一陣子。只有那種整個可以拿下來洗、或者瓦斯爐用的壓力鍋蓋不會有這問題。

這也就是為什麼日本很多高階的電子鍋功能只有單一煮飯這件事，沒有其他的菜單選項。因為味道殘留會毀了日本人對米飯的堅持。煮飯用的電鍋必須要跟燉煮料理分開使用。

這次團購德國WMF 壓力鍋，我也算跟他接觸很多年，對於壓力鍋的了解不少，希望藉由我的對壓力鍋的認識，讓大家用圖文的方式簡單的了解壓力鍋。
如果你有顏色選擇困難症，那就用銅板正反面來決定吧！！因為兩個顏色都超好看，我自己都愛不釋手～

如果你對壓力鍋該選擇大的還是小的感到困擾的話，這次團購壓力鍋的尺寸是4.5L，是我覺得最剛好的尺寸，剛好介於6.5L跟3L之間。如果你只能買一支的話，4.5L絕對是首選。我使用過6.5L的壓力鍋，尺寸是真的很大，但是相對的也非常重，一般女生的話，會有點吃力，但是3L 又顯得很小，通常我都是拿來煮飯、沒有湯類的料理才會使用。想要買大，又想要煮飯用的話，6.5L對煮飯後要挖出來，確實不太理想。
但是4.5L 是中間尺寸，可以煮少量又可以煮多量一點，一家四口剛剛好，如果不想要買兩支壓力鍋，只能買一支的話，4.5L就對了！
當然，家裡已經有其他壓力鍋，想要買不同廠牌的壓力鍋試試的話，這一款真的可以嘗試看看！

如果你對今天塔塔的推薦文感到興趣，想要入手一支壓力鍋看看的話，可以點選以下的網址進行下單
團購請往這裡走：
團購(棕銅色)-12月 https://bit.ly/37OIHuJ

團購(赭紅色)-12月 https://bit.ly/3oBpiUU

💖如果你對這一款壓力鍋還不了解的話，可以參考一下我的開箱文喔！
開箱文請看這邊～
https://rosalinakitchen.pixnet.net/blog/post/360137160

示範用WMF壓力鍋煮白飯
https://youtu.be/lMKS_Hrjc9Q

綠豆薏仁（5:00處）
https://youtu.be/DX92fm8Tr4s

山藥蓮子燉排骨
https://youtu.be/0HKFIpQf1Nk

美乃滋蛋蛋飯，影片中也有示範壓力鍋煮飯
https://youtu.be/C-ZoUjEEZ4U

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有一些讀者反映說很想讀《我為什麼寫飲食》這一篇文章，特別在這裡原文刊登。

《蘋果日報》專欄

「我為什麼寫飲食」

上週在台灣《經濟日報》發表了一篇全版的專題文章，寫的是2019年高端餐飲心得。當中提及我因為出版了《消失中的味道》，聯乘澳門永利皇宮以及法國麗固旗下的如意系列中式fine dining瓷器辦了一個三天的pop-up，透過永利宮譚國鋒師傅的高超廚藝，將消失中的老舊粵菜拆解原理後重新，以新姿態延續老菜的生命，並以如意瓷器呈現，大器登場。辦這項活動收到許多傳媒朋友私底下的查詢，在確定性質以後都義無反顧地抽空出席——為何要確定性質呢？原來大家對於時興的四手、pop-up餐宴感到太疲倦了，覺得很多都是為做而做，意義不大，缺乏報導的角度，搞不懂為何好些公關、大廚為何還在樂此不疲，缺乏前瞻思維。於此深深有感，有素養的媒體人，都不會想要淪為為了吃而吃、報告活動的寫手。那就好像只懂得出席活動來博取曝光的紙上藝人，一點價值都沒有，道理放諸餐飲界也一樣。

這個反思讓我回到內心，問問自己：還記得妳為什麼要寫飲食嗎？

從小到大的寫作能量都很澎湃，只要一開始寫就停不下來，從來沒有碰過靈感便秘的問題。一直被命運的大手推著走，上了大學順理成章選修大眾傳媒，後來進入傳媒工作，都是因為喜歡寫作。然而，從來沒有想過專業寫飲食，直到9年前的某一天：

我去到中環四季酒店的Caprice作採訪。當時Caprice是米芝蓮三星新貴，聲勢如日方中。時任主廚叫Thierry Vincent，他很有耐心地向我講解許多菜式的步驟和做法，然而，那些廚房專業名詞，於我而言就像是外星文，一個也聽不懂——因為我真的連broth、stock、bouillon、consomme全都搞不清楚！儘管我讓大廚在筆記本寫下這些名詞，我回去照著打字就可以了——不過我頓時感到羞愧難當，想著眼前的廚師，是經過多少磨練取得今天的成就，我的無知彷彿在侮辱他。回家以後，我把每個他寫給我的「生字」鍵入谷歌搜查資料，如此這般只是做功課做了不知多少個小時！寫完該篇文章以後，我下定決心，我要當一個專業的飲食作者，不能再重蹈覆轍！

下了這個決心以後，更令我體會到：喜歡飲食跟懂得寫飲食，根本是兩回事。如果對於寫飲食這回事有要求，那是一項涉及知識、見地、視野、分析、感悟的寫作範疇，而不是純粹結合資料與不著邊際形容詞的分享——如果對於專業有一定要求，自9年前開始我就以這個標準不斷地自我鞭策。自我充實的最方便法門就是看書自學吧！幸好我天生嗜書如命，從此料理相關的書都大量入手，有些是只要有空就翻一翻，有些則是一讀再讀，漸漸許多詞彙、知識也就入了腦，跟廚師做訪問的時候，能夠溝通的東西隨之增加。這時候我慢慢發現，當我一無所知的時候，這些廚師並不介意分享，可是，當他們發現你懂得他所說的，他們會樂意甚至迫切分享更多，甚至因為這種互動，就把你當成了朋友，而不是純粹的工作往來。與之互為因果的是，跟大廚們當了朋友，交流多了，心得隨之而來，內涵在不知不覺中提升。有一天，當自己執筆寫一個對以前來說是戰戰兢兢的題目，可以行雲流水地表達，就曉得：進步了。有一天你得到世界最頂尖大廚的讚賞，就明白：努力沒有白費。

儘管如此，能夠把飲食寫成專業，味覺天份、味蕾觸覺也很重要，這部分應該要感謝父母的遺傳和幼庭承訓的巨大影響吧！爸爸從事布匹貿易，家境小康，但可以為了吃一擲千金而面不改容，我媽有一句名言：我們家已吃了半片江山，那就是說，如果我們把花在吃的錢存下來，大概可以多買幾層樓吧，哈哈哈。父母對於吃的追求不止是花錢，還有花時間和功夫，我舉一例，是所有自認從愛吃家庭長大的朋友聽了都要投降的：每逢中秋，我們家是自己做月餅的，而且是從零開始那種！記憶中無數個日子，人家是電視汁撈飯，我和哥哥是電視汁撈剝蓮子！堅持不用已經處理乾淨的蓮子，因為香氣不足，我們家的湘蓮幾斤幾斤地入貨，然後浸鹼水，接著就由我和哥哥擔任童工，一邊看電視一邊為蓮子剝衣剔芯…..接著就是交給媽媽去將這些蓮子㷛熟、搓爛，然後炒蓮蓉！我們家連糖漿也是自己煮的，真是人都癲。做菜方面，秉持傳統粵菜精神，上湯是我們家的調味神髓，爸媽總是定期做好上湯，放涼後分成一盒盒雪藏，要用的時候再拿出來解凍…… 還有嗎？還有的！爸媽也會買回大地魚乾，用烤沙爹的炭爐慢慢烘香，再用攪拌機磨成粉……. 現在回頭一看，來自這樣的家庭，也是讓我飲食寫作底氣十足的成因之一吧！

一如所有行業，要在當中建立自己總有挑戰和辛酸，體會過人情冷暖，甚至人心黑暗。多年前試過有大酒店公關邀請了你去聖誕派對又在前一天發來電郵說人數超額，這次無法招待你…….讓我坐在電腦前委屈得哭成淚人，覺得：即便我什麼都不是，妳也不用這樣對我吧？到你漸漸做出一點成績，又有人忙不迭地打擊你，給你冷言冷語..... 還有更離譜的是有人竟然可以寫電郵給品牌總監說她才是寫得最好的，以後的活動只可以請她不可以請我，呵呵，真開了人性的眼界。風風雨雨中堅持著血淚的努力和單純的初心，每一次交出去的都是希望對得起自己、讀者的作品，寫作的熱情一如既往轟轟烈烈燃燒透頂，無窮無盡地自我燃燒中也燃燒著生命，同時懷抱著使命感前進。新年伊始，摸摸自己的初心和真心，還在。莫失莫忘，莫忘莫失！

圖解：
1. 寫出《消失中的味道》這樣的一本書，是想要對飲食文化的根有所貢獻，卻有許多意外收穫：一哥賜我墨寶，由大師姐見證，被德高望重的前輩認可，是我飲食寫作上備感光榮的時刻。
2. 黎堅惠是我的偶像，她的經典著作《時裝時刻》是我仍在不時重溫的一本書，也以她為目標：寫時裝寫出精神層面的美好啟發，希望我寫飲食也做得到。
3. 我老家廚房收藏的部分月餅模具，有很多用了十年以上，佈滿歲月痕跡。

有一些讀者反映說很想讀《我為什麼寫飲食》這一篇文章，特別在這裡原文刊登。

《蘋果日報》專欄

「我為什麼寫飲食」

上週在台灣《經濟日報》發表了一篇全版的專題文章，寫的是2019年高端餐飲心得。當中提及我因為出版了《消失中的味道》，聯乘澳門永利皇宮以及法國麗固旗下的如意系列中式fine dining瓷器辦了一個三天的pop-up，透過永利宮譚國鋒師傅的高超廚藝，將消失中的老舊粵菜拆解原理後重新，以新姿態延續老菜的生命，並以如意瓷器呈現，大器登場。辦這項活動收到許多傳媒朋友私底下的查詢，在確定性質以後都義無反顧地抽空出席——為何要確定性質呢？原來大家對於時興的四手、pop-up餐宴感到太疲倦了，覺得很多都是為做而做，意義不大，缺乏報導的角度，搞不懂為何好些公關、大廚為何還在樂此不疲，缺乏前瞻思維。於此深深有感，有素養的媒體人，都不會想要淪為為了吃而吃、報告活動的寫手。那就好像只懂得出席活動來博取曝光的紙上藝人，一點價值都沒有，道理放諸餐飲界也一樣。

這個反思讓我回到內心，問問自己：還記得妳為什麼要寫飲食嗎？

從小到大的寫作能量都很澎湃，只要一開始寫就停不下來，從來沒有碰過靈感便秘的問題。一直被命運的大手推著走，上了大學順理成章選修大眾傳媒，後來進入傳媒工作，都是因為喜歡寫作。然而，從來沒有想過專業寫飲食，直到9年前的某一天：

我去到中環四季酒店的Caprice作採訪。當時Caprice是米芝蓮三星新貴，聲勢如日方中。時任主廚叫Thierry Vincent，他很有耐心地向我講解許多菜式的步驟和做法，然而，那些廚房專業名詞，於我而言就像是外星文，一個也聽不懂——因為我真的連broth、stock、bouillon、consomme全都搞不清楚！儘管我讓大廚在筆記本寫下這些名詞，我回去照著打字就可以了——不過我頓時感到羞愧難當，想著眼前的廚師，是經過多少磨練取得今天的成就，我的無知彷彿在侮辱他。回家以後，我把每個他寫給我的「生字」鍵入谷歌搜查資料，如此這般只是做功課做了不知多少個小時！寫完該篇文章以後，我下定決心，我要當一個專業的飲食作者，不能再重蹈覆轍！

下了這個決心以後，更令我體會到：喜歡飲食跟懂得寫飲食，根本是兩回事。如果對於寫飲食這回事有要求，那是一項涉及知識、見地、視野、分析、感悟的寫作範疇，而不是純粹結合資料與不著邊際形容詞的分享——如果對於專業有一定要求，自9年前開始我就以這個標準不斷地自我鞭策。自我充實的最方便法門就是看書自學吧！幸好我天生嗜書如命，從此料理相關的書都大量入手，有些是只要有空就翻一翻，有些則是一讀再讀，漸漸許多詞彙、知識也就入了腦，跟廚師做訪問的時候，能夠溝通的東西隨之增加。這時候我慢慢發現，當我一無所知的時候，這些廚師並不介意分享，可是，當他們發現你懂得他所說的，他們會樂意甚至迫切分享更多，甚至因為這種互動，就把你當成了朋友，而不是純粹的工作往來。與之互為因果的是，跟大廚們當了朋友，交流多了，心得隨之而來，內涵在不知不覺中提升。有一天，當自己執筆寫一個對以前來說是戰戰兢兢的題目，可以行雲流水地表達，就曉得：進步了。有一天你得到世界最頂尖大廚的讚賞，就明白：努力沒有白費。

儘管如此，能夠把飲食寫成專業，味覺天份、味蕾觸覺也很重要，這部分應該要感謝父母的遺傳和幼庭承訓的巨大影響吧！爸爸從事布匹貿易，家境小康，但可以為了吃一擲千金而面不改容，我媽有一句名言：我們家已吃了半片江山，那就是說，如果我們把花在吃的錢存下來，大概可以多買幾層樓吧，哈哈哈。父母對於吃的追求不止是花錢，還有花時間和功夫，我舉一例，是所有自認從愛吃家庭長大的朋友聽了都要投降的：每逢中秋，我們家是自己做月餅的，而且是從零開始那種！記憶中無數個日子，人家是電視汁撈飯，我和哥哥是電視汁撈剝蓮子！堅持不用已經處理乾淨的蓮子，因為香氣不足，我們家的湘蓮幾斤幾斤地入貨，然後浸鹼水，接著就由我和哥哥擔任童工，一邊看電視一邊為蓮子剝衣剔芯…..接著就是交給媽媽去將這些蓮子㷛熟、搓爛，然後炒蓮蓉！我們家連糖漿也是自己煮的，真是人都癲。做菜方面，秉持傳統粵菜精神，上湯是我們家的調味神髓，爸媽總是定期做好上湯，放涼後分成一盒盒雪藏，要用的時候再拿出來解凍…… 還有嗎？還有的！爸媽也會買回大地魚乾，用烤沙爹的炭爐慢慢烘香，再用攪拌機磨成粉……. 現在回頭一看，來自這樣的家庭，也是讓我飲食寫作底氣十足的成因之一吧！

一如所有行業，要在當中建立自己總有挑戰和辛酸，體會過人情冷暖，甚至人心黑暗。多年前試過有大酒店公關邀請了你去聖誕派對又在前一天發來電郵說人數超額，這次無法招待你…….讓我坐在電腦前委屈得哭成淚人，覺得：即便我什麼都不是，妳也不用這樣對我吧？到你漸漸做出一點成績，又有人忙不迭地打擊你，給你冷言冷語..... 還有更離譜的是有人竟然可以寫電郵給品牌總監說她才是寫得最好的，以後的活動只可以請她不可以請我，呵呵，真開了人性的眼界。風風雨雨中堅持著血淚的努力和單純的初心，每一次交出去的都是希望對得起自己、讀者的作品，寫作的熱情一如既往轟轟烈烈燃燒透頂，無窮無盡地自我燃燒中也燃燒著生命，同時懷抱著使命感前進。新年伊始，摸摸自己的初心和真心，還在。莫失莫忘，莫忘莫失！

圖解：
1. 寫出《消失中的味道》這樣的一本書，是想要對飲食文化的根有所貢獻，卻有許多意外收穫：一哥賜我墨寶，由大師姐見證，被德高望重的前輩認可，是我飲食寫作上備感光榮的時刻。
2. 黎堅惠是我的偶像，她的經典著作《時裝時刻》是我仍在不時重溫的一本書，也以她為目標：寫時裝寫出精神層面的美好啟發，希望我寫飲食也做得到。
3. 我老家廚房收藏的部分月餅模具，有很多用了十年以上，佈滿歲月痕跡。

一敲銅鑼，鼓鈸喧天，暮色沉沉的馬游塘村生猛了：金豬開陣，祝禱繚繞香燭，爐火熊熊蒸氣騰騰──村屋間空地搭竹棚張綵燈，筵開廿八席，熱辣辣葷素源源上桌來，觥籌交錯，賓主俱歡顏。

這是一場筵席包辦館「大來東南」主理的壽宴。食材爐灶、枱凳碗筷、侍應廚師統統到會來。從上世紀中葉起，大夥就像紅船戲班一樣鄉轉鄉，走過六七動盪、七八十年代經濟飛躍⋯⋯伙頭兵團今天髮稀了、背彎了，彈指間炒炸蒸燉，光芒依舊在。縱然行業日落江河，廉頗亦老矣，但這終究是他們的舞台，猶如大老倌踏出虎度門，必定傾力演出。

正月，是大來東南全年難得的忙碌時候，一個周日包辦了六七個筵席。人稱「倫叔」的老闆陳倫駐店調兵遣將：哪位師傅擅長哪些菜、走甚麼崗位、誰去煮日宴或晚宴甚至走兩場……他自詡為僱傭兵阿頭，「無僱傭兵，怎打成仗？我們有後生的，不是個個六十幾，八十幾也有，總之是耆英啦！耆英功夫夠，守門好，調味等等準確些。」倫叔八十歲了，依然精神矍鑠。


幾十年來他都行散工日薪制，有訂單就召集好兄弟埋班。這晚壽宴，他派出三個大師傅，四蒸兩炒六個爐頭，還有幫廚和雜工十三人。「我們包辦筵席，不可能跟酒樓一樣分工。」晚上十幾個樓面，日間已在油麻地店內劏魚剪蝦。

師傅也清晨六點多回店預備：需火候的燉湯、炸子雞上皮，以及每一個菜式的配搭得先做好。譬如「百寶鴨」，全鴨起骨，再釀入蓮子、銀杏、瑤柱、鹹蛋黃等超過八種材料，扣燜一小時，廿八席的鴨就花上好幾小時。筵席現場，師傅也「瓣瓣得」：砧板埋灶搬抬，隨時走位「執生」：上菜急起來也要掉下熱鑊去幫手排菜。「我們好似舊時打波，十上十落的陣形。」倫叔用荷蘭隊全能足球比喻。


包辦的承諾

藍田山上馬游塘村的壽宴，七點開席，午後雜工率先運來枱凳鋪設；師傅和食材工具在兩三點陸續抵達，起爐搭灶洗刷，肉食菜蔬調味料一一擺列開來。


五點多，鑼鼓響起，主家拜神；師傅開爐點火，首先熬煮糖水紅豆沙，而澆在大菜上的濃芡、炸油一一先推先熱待用；雜工披上白恤衫，變身侍應候命。準時七點，拜神金豬吃罷，冒着白煙好彩頭的「發財好市」啟動盛宴，主人賓客齊舉杯：「飲勝！」

大家酒酣耳熱之際，在爐邊起勁的師傅忽然停下來，翹首以待。原來主家要敬酒，樓面事前通報師傅歇一歇。「包辦筵席有一好處。酒樓一起菜就全部煮了出來。去到你府上就不是了：喂，師傅慢一點啦！遲幾個字再起菜啦！師傅就會停。」倫叔得意地說。

他強調，大夥臨時是主家的僕人，「也可以說是包辦的承諾，如果到時『我不喜歡做』，唔得！你幾大都做完那一晚。」像這天天氣不穩，主家搭的竹棚不能遮蓋廿八圍，要分頭二圍，大夥就分兩次煮食招呼，工時長了近一倍，酬金不變，也無怨言。

功夫，六十年前

這晚主家曾宏五兄弟為八十有一的母親擺壽。「我覺得在村搞到會很有氣氛。」曾宏說，原來四十多年前阿爺已跟東南結緣。跟冷餸翻熱的盆菜不同，筵席上每一道菜現煮現吃，那股熱辣辣給人驚喜連連：一條蒸魚上來，剛剛離骨，很嫩滑；熱炒燜煮，全是「小時候酒樓的味道」──沒複雜的化學調味，吃了不口渴。

賓主享用完鬆軟大壽包、濃甜紅豆沙，盡歡席散。師傅撤退，樓面收拾狼藉杯盤。時近午夜，大貨車盡吞爐具碗碟，消失於夜幕下；要不是賓主臉上的悅色酒氣，盛宴好像沒發生過。

倫叔說，筵席到會不是沒市場，飲食集團也設部門營辦，不過數獨立經營、既包辦「筵」（菜）又提供「席」（枱凳餐具）的筵席專家，九龍只怕剩下他這一家。而他，也入行超過半世紀了：1957年，十九歲的他由廣州來港做了一年錶行打雜，就投靠開包辦館的姑丈，從此走上包辦路。

「當時甚麼也不懂，何謂大雞三味？何謂四和菜三和菜？好烏龍。」知不足，學不倦。他晚上一有空就用舊報紙練字；看營業部怎樣寫菜單；入廚房偷師。後來他往外闖，包辦館、茶居，樓面廚房點心樣樣都做。「我們東南的事頭請人，席上揀菜薳，好挑剔，你不勤力不醒目他不睬你。」他先後入東南、大來兩間包辦館。兩店由甘日新和嚴志二人在1948年創立。1972年，兩位老闆退休打算結業，他於是和拍檔用盡十萬元積蓄頂手，把兩個字號合併成為「大來東南」。

筵有大小　無分階層　

倫叔二十多歲就在包辦館當上大掌櫃。他回憶，行業在六七暴動前最興旺。大來經常到富貴人家的花園別墅做宴；主家一來喜歡包辦隨時候命，二來家宴私隱度高。那時，工廠在大時大節和廠慶也經常擺酒，「譬如唯一水壺廠、鄧芬記。有錢佬聚居的又一村、中半山、九龍塘，那時候很多……」倫叔不願提豪客名字叨光，只漏了嘴：「舊時總華探長是常客，現任不少高官警司也食過我們的餸菜。」

從前，包辦館街街也有，單是廟街已四五間，包括大來和東南。店本身也擺到三四圍，「那時無冷氣，太太們喜歡高髻頭，牛角扇吹到髻都歪了。」倫叔忍不住笑起來。六七年暴動後，有錢人紛紛離港暫避，兩店生意跌了八九成。及至七十年代，酒樓愈開愈多，「人家當然想嘆冷氣、更好的招呼和環境。」包辦筵席漸漸式微。

為了拓展生意，倫叔二十年前也做起盆菜來；沙士前甚至也做蛇宴。現在筵席和盆菜各佔一半。盆菜有幾百元一圍；筵席可達萬多元一席，但不多；千多元最平常。「貴婦狗生日請客仍然有；隱形富豪做生日、擺滿月，入伙一定要光顧我們啦！旺一下新屋。」他做得最多的是社團和大學千人宴。正月時，露宿者之家也訂了五席給附近油麻地、深水埗的街友。蒜香基圍蝦、菜膽百寶鴨、五柳炸石斑……他和師傅一視同仁用心炮製，佳餚趁熱派人連同摺枱碗筷用手推車送過去，服務周到無分階層。

老友一齊打天下

「我做了幾廿年，後生做到老了。」倫叔笑咪咪，總是腳踏白水鞋，手握一罐生力啤。接洽生意、買料、訂貨他一腳踢；廚房告急他就衝入廚房，樓面不行幫樓面。

「現在無人願意（接手）做這樣辛苦的事了。」大來東南到今天，打理人只剩他一個。人家退休坐公園，他很抗拒，有事做就開心，「回來認識多些朋友，老中青也認識一些，多好呀！同時跟社會不脫節。」

辦公枱上，毛筆墨盒放在手邊，他十年如一日為客人擬寫菜單。菜單值多少錢，他就買同等的貨給客人。「你不可以隨便一種貨給主人家，否則如何運作幾十年呀？蠔豉來說，客人需要大隻的金蠔或最大的沙井蠔，二百多元一斤，我需要買那些。小一點百多元甚至幾十元一斤，不同嘛！」

人隨行業走到日暮，倫叔一點不傷感。目睹同行一間間消失，唯獨大來東南撐了下來，他淡淡然說：「無人光顧，你就要結業。我們幸好有班老友記合作，圍威喂，打天下！」倫叔呷一口他形容為「生命之源」的啤酒，清涼、回甘。

舉重若輕 大師傅

謝龍師傅（67歲）
入行四十多年，去過上海、台灣做大廚。這日他中午和七十多歲的Man叔在上水煮了六圍，傍晚再來馬游塘村拍檔入行六十年的鄭成師傅炮製廿八席。一年之中，只年尾正月較忙，「如果靠包辦筵席搵食，真是無得食。」他在大來做散工三十多年，倫叔叫到，義不容辭。「當做義工舒筋活絡，是一種樂趣，大家老友傾吓偈開心點。」做廚師，謝師傅笑言：「客人讚好，證明自己煮得好。」

黃錫師傅（66歲）
曾在港島有名的包辦館歐燦記隨父做廚，二十多年前歐燦記結業，轉來大來。「上門到會好像酒樓，只是整個廚房搬過去，沒有搭棚的就在露天煮。」這天，他清晨六點多就返油麻地店鋪廚房張羅，蒸煮了七八成，現場來做兩三成。席散，其他師傅撤退了，他留下來搬搬抬抬，收拾物資上車，回店卸貨已過午夜。「做慣了， 沒甚麼問題。」錫師傅總是和顏悅色。

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩、葉天榮

大來東南筵席
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