悄悄追到第十集了....
✈️ 寫遊記 | 🇪🇸 西班牙的浪漫與傳奇 | 格拉納達。Granada（上篇）
以前對歐洲冬季的概念就是冷，雖說白雪皚皚很美麗，但一想到那股冷風，總會讓人發出哆嗦並拉緊大衣。然而在幾次冬遊西班牙南部後，我才知道那個既有印象不完全是正確的。與北方不同，南方的安達魯西亞彷彿在一場炎熱難耐的長覺後，於冬天張開雙眼甦醒過來。走在街道上，空氣中的涼意伴隨著煙囪飄出的絲絲柴火味，我的鼻翼告訴我，這是冬天專屬的味道。而這一次，我來到了格拉納達，想尋找往日的阿拉伯魔法。
■ 因為格拉納達，成就了西班牙。
很多人說安達魯西亞是西班牙最浪漫的地方，這絕對跟它濃厚的異國風有關。
西元711年，被當地人稱為摩爾人的阿拉伯人大舉入侵伊比利半島，只花了兩年的時間就攻陷安達魯西亞一帶，生根停留了七百多年。直到1492年，西班牙天主教雙王把最後一位摩爾王從他的奢華王宮趕走，阿蘭布拉宮出現了十字架，統一後的西班牙也漸漸恢復自己的面貌。
同年，使者在格拉納達西北方的Pinos Puente鎮找到了哥倫布，帶其覲見天主教雙王。隨後，雙王派哥倫布前往西方探險，進而發現美洲大陸。從十五世紀起，西班牙成為了地圖版面上那顆最耀眼的星星。
如今，仍保有異國風的格拉納達靜靜倚身在內華達山脈的腳邊，全歐洲海拔最高的公路像是一道屏障，保護著這座城市。
■ 造訪阿蘭布拉宮，重現往日紅色奢華。
在阿拉伯原文裡，阿蘭布拉（Alhambra）是「紅色堡壘」之意，這些年來一直都是西班牙最享譽的名勝古蹟之一，1984年更列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄中。十三世紀起，摩爾人用一流的工藝技術，修復原有的城堡，並興建塔台、皇宮、浴池和清真寺，這場納薩里王朝的金紅色驕奢盛宴才展現在世人面前。如今阿蘭布拉宮每日可容納六千多人次的參觀，但門票依舊供不應求；因此我早早就上網訂好了日票，讓自己能盡情遊走在城堡、卡洛斯五世宮、納薩里宮殿群、軒尼洛里菲夏宮、清真寺浴池及花園之間。
大部分遊客會坐C3公車前往阿蘭布拉宮的東入口，而我因已取到票，決定從新廣場（Plaza Nueva）轉Cuesta de Gomérez斜坡，花十幾分鐘的時間悠閒漫步上去。過了石榴門（Puerta de las Granadas），景色從街旁小店變成一片開闊的楊樹林，再跟著指示，往左可到正義之門（Puerta de la Justicia）。那是阿蘭布拉宮的南入口，離納薩里宮殿群很近。在卡洛斯五世宮前我看到語音導覽機，便隨手租了一台帶著走。
📍城堡（Alcazaba）
呈三角形的城堡是阿蘭布拉宮裡最古老的建築，據說在摩爾人抵達前便已存在了。穆罕默德一世曾為其修建了城牆及三個塔台，而下方呈格子狀的軍械廣場（Plaza de Armas）則是當年的入口。西邊有個可眺望風景的維拉鐘塔（Torre de la Vela），當時是用來提醒重大事件的發生，而現在卻成了一場傳統的敲鐘會，據說只要單身女子敲了鐘，同年會找到伴侶並與其結婚。
聽到這個傳說我笑了，然後步出城堡往右走到卡洛斯五世宮（Palacio de Carlos V）。1527年卡洛斯五世為了擁有舒適環境，要求文藝復興風格的建築師興建了這座環形宮殿。這場己慾讓原有的部分建築被破壞，永不復見了。
📍納薩里宮殿群（Palacios Nazaríes）
雖然穆罕穆德一世是納薩里王朝的第一位國王，但多年後他的繼任者才開始興建這裡的三座宮殿，而代表司法與行政的聯合廳宮殿（Mexuar）則是第一座，四根石柱矗立在中間，方格狀天花板與周圍的磁磚拼貼，讓我腦中浮現出歷屆國王與大臣在此開會協商的畫面。
有穆德哈爾式天花板的黃金廳（Cuatro Dorado）是穆罕默德五世下令興建的，它通往第二座宮殿，也是當時國王官邸的科馬瑞斯宮殿（Palacio de Comares）。裡邊的愛神木中庭（Patio de los Arrayanes）有個大理石的方形綠色水池，陽光好時還能見到科馬瑞斯塔在水中的美麗倒影。
獅子宮（Palacio de los Leones）是最後一座宮殿，也是摩爾人最輝煌耀眼的作品。124根圓柱撐起了這個自然風格的宮殿，只可惜獅子中庭（Patio de los Leones）裡由12頭石獅子圍成的白色大理石噴泉，卻時常在維修。
📍軒內拉里菲夏宮（Generalife）
從納薩里王朝抽離後，路經阿蘭布拉宮古老的仕女塔（Torre de las Damas），而前方不遠，就是納薩里王朝的夏宮了。內部裝修樸實的夏宮有個美麗的水渠中庭（Patio de la Acequia），各種植物與水道噴泉互相爭妍，繪出一幅美麗的圖畫。若喜歡登高望遠，這裡的閣樓可以一覽格拉納達老城區。據說花園裡還有隻夜鶯，它在林間唱起歌來特別悅耳。當然，我從未能有機會一飽耳福。
■ 聖山洞穴裡，熱情激昂的佛朗明哥舞。
傍晚回到飯店後，瞥見了櫃檯上有張聖山（Sacromonte）洞穴的佛朗明哥舞廣告，前台人員說可代訂表演。我曾聽說這樣的表演很像在敲竹槓，但不知為何，我卻想親身去感受一下。於是訂了晚上十點半場次，33歐元，含來回接送和一杯飲料。
不到晚上十點，小巴士已出現在飯店門口前，然後帶著我們像遊車河似的走過大小街道，最後往河邊的上坡路駛去。夜黑，我看不清楚街景，但隱約間一盞盞的泛黃燈光從幾家小酒館裡暈開來。我告訴自己隔天上午應重返這條路線，看看它白天的景色。
抵達目的地後跟著眾人下車進入室內，原來穴屋裡別有洞天。我得說吉普賽人很有生意頭腦，招攬功力也強，擺滿座椅的現場幾乎無虛席。白色的牆壁上吊著許多銅鍋做裝飾，店名大大地寫在小小的舞台上。隨意找個位子坐下，服務生給我送來一杯飲料。十點半，燈光暗了又再亮起，紅色綠色的聚光燈有默契地交錯打在舞台的四男四女身上。男人們彈著吉他、吹著長笛，女人們穿著不同色系的衣裙，濃妝豔抹踩著高跟鞋踏出節奏，雙掌拍著屬於佛朗明哥的節奏，輪番上陣扯嗓高歌，曲風時而激昂熱情，時而低沈悲情。我瞄了一眼台下的觀眾，有人看得如癡如醉，也有人無聊到快閉上眼了。而我，還蠻喜歡這場氛圍，感受黑夜裡數顆划過的流星。
翌日在冬陽灑進房的溫暖光輝中醒來。稍微盥洗後，我往新廣場走去，找了家咖啡館點份早餐，心想等會兒就從這裡走去昨晚看表演的聖山。餐後我慢慢往上坡走，經過聖塔安娜教堂，瞄了一眼有清真寺塔台的鐘樓後，繼續沿著Darro河散步。我喜歡左岸漆著彩牆的房子，街旁偶爾可見有雙大大黑瞳眼的女孩，姿態輕盈，隨意用單手四指碰擊響板，嘴裡淡淡哼著歌謠。走到Paseo de los Tristes步道時，歐美觀光客似乎多了起來，原來，右側阿蘭布拉宮的科馬瑞斯塔正發出魔力，對著旅客大聲呼喚！拍了幾張照片後，我瞥見了公車站牌，C2公車也正緩緩駛來。一早說要走到聖山的豪情壯志立刻被摧毀，想也沒想就跳上了公車，坐在裡邊欣賞周邊風景。白天的聖山其實蠻平靜的，兩旁白色房子在狹窄山路上卻顯得有些冷清。當公車抵達昨晚看表演地方時，我下車了。
放眼望去一整片白色洞穴，幾個小型旅遊團在這裡上上下下到處參觀。在安達魯西亞，這樣的洞穴算是吉普賽人的一大特色，據說有錢人的洞穴裡，傢俱、電器、網路什麼都有，外邊還會擺上盆栽，花花綠綠的植物搭配雜色窗簾，讓穴屋顯得特別漂亮。再往上走，那抹白的外牆開始變得有些髒，凌亂的外觀與偶爾發出的味道，讓我不禁停下了腳步，三秒鐘後轉身往原來的路走，連再往上參觀聖山修道院的想法也一併打消。
還是下山吃午飯吧，主教座堂旁邊的Navas街有一整排的tapas小酒館，找個人多的地方去，準沒錯。
～待續～
* 去年的遊記
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