關於 薰 甘 同 味 菜單 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

Sinasera 24 - 台東長濱

根據米其林三星餐廳的定義，「 餐點卓越，為了它來場旅行也心甘情願」，這趟我們開了5個多小時的路程翻山越嶺最大的重點就為了一家餐廳，滿心期待主廚楊柏偉的料理，Sinasera 24已經是我們的米其林三星了，因為一家餐廳認識台灣的一個地方-#長濱鄉，位於台東最北處在過去就是花蓮了，一個面向太平洋背靠著金剛山的小鄉鎮，白天已經看不到什麼人了，入夜後的長濱更是安靜的只剩大海的聲音，很難相信這裡有一家法式料理可以讓熱愛美食的饕客不遠千里來到這個沒有台鐵停靠的鎮上，副作用則是會愛上這個地方。

自己覺得 Sinasera 24跟其它法式餐廳或是星級餐廳很不一樣的地方就是地理環境，劣勢也是優勢，地處偏遠不便可以克服，可是得天獨厚的大自然條件則是無法複製，白天在餐廳用餐可以直接面向著舒展開來的太平洋，晚上剛好遇上滿月時又天氣好的時候可以看到月光海的美景，襯著美景也呼應的盤中的料理。

這次我們預定的是山與海套餐，搭配著5杯的wine pairing ，從進餐廳到入座的服務都很到位，卻不會拘謹，當天的菜單會在桌上用素描的圖卡呈現，一共有十張圖卡，經由服務人員跟客人問答聊天之間的互動，一邊介紹著餐廳以及當天的食材，我覺得這個巧思很棒，等當天餐點跟食材都介紹完了，對長濱周遭地理位置跟環境都更有了解，心裡對料理也有個期待感跟想像。

用餐的當天是8/29晚餐時段，服務人員說現在的節氣進入到 #處暑 是秋天的第二個節氣，而餐廳Sinasera 24的24就是一年24節氣的意思，Sinasera則為阿美族語「大地」之意，這也是為什麼無菜單的原因，因為主廚會根據不同的季節、節氣更換食材。而當天的搭餐酒因為食材以海鮮為主，所以侍酒師以不同特色的香檳、白酒做搭配，最後到當晚的主餐血鴿的時候才會搭配紅酒。

餐點不一一介紹，挑幾款我印象深刻的菜色跟酒，整體來說Sinasera 24的料理是讓我印象深刻的，因為有不曾在其它餐廳吃到的口感跟味道，出餐的視覺也不過於華麗，知其所以而為之。

第一支酒是 Frederic Savart 的香檳，帶點花香、烘焙香氣又有點奶油點心的味道，酒體適中，酸度爽快利落，氣跑感舒服，香檳永遠是讓人心情愉悅感到快樂的第一支酒，配上第一道胭脂蝦為主體的開胃菜一起入口，爽脆的口感跟香檳一起讓味蕾甦醒。

第二道菜是我跟已婚夫都最感驚喜的一道餐酒搭配，芋泥生蠔搭配一支紐西蘭的2019 Kunoh Wines Narcissus白酒，吃一口生蠔再喝一口白酒，整個生蠔的輪廓又被清楚地勾勒出來，像是碰的一聲，出現在你眼前，味覺是非常非常清晰的，非常有趣的感受。

再來是拇指酪梨搭配搭配煙燻鰹魚再點綴上香菜苗，酪梨綿密口感滑順，配著帶著鮮味煙燻過後的鰹魚，這道味道很搭，是想像得到的風味。

接著一道湯品，以東部獨有的麵包果做成的羅宋湯也有很特色，麵包果的果肉柔軟帶點甜味，大量蔬菜的自然甜味也很清爽舒服，很適合扮演整套餐點的中間過場。再來是比較少見的屏東白鰻，表皮口感薄而酥脆，肉質鮮甜，完全跟印象中大多以重口味料理的鰻魚不一樣，不用過多的調味就可以吃到鰻魚的美味。配上 Saint Aubin premier cru 2016 ，帶有白花、橙花的優雅香氣，還帶有一點肉桂的香氣，也是屬於酸度俐落的酒款。

接著還有我們都好喜歡的小捲燉飯，以及玉米為主要風味的餐點，再來進到主餐血鴿，「 血鴿是法國傳統菜餚，處理的方式讓血留在體內維持肉質鮮嫩度，使用血鴿腿跟胸的部位，以直火方式碳烤至五分熟。跟乳鴿搭配的是比較罕見的組合——西瓜。使用花蓮大西瓜，取其果肉，打成果汁後濃縮、加入調味香料，包裹在血鴿腿上。另外，將西瓜翠衣（西瓜介於綠色果皮和紅色果肉間的白肉）進行發酵，並淋上薰衣草橄欖油，增添尾韻回味的花香。」

這道主餐已婚夫說比牛肉還嫩而且鮮甜，搭配上西瓜製成的醬汁，濃縮的甜味還有薰衣草橄欖油，可以平衡比較狂野濃郁的肉味。這道主餐侍酒師特別前來詢問我們平常喝紅酒的習慣，幫我們各別搭了兩款不同的紅酒，一款是德國的 Marto Wines Al Dente 2018 馬丁‧堅石酒莊噔特淡紅酒 ，另一款是西班牙La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva 2012 ，一款搭起餐來是會讓口腔的味道清爽舒服，一款則是讓餐點在口中透過酒液更加融合濃郁，各有不一樣的表現。這道主菜我反而喜歡濃郁的酒體讓料理跟酒是融合的感覺。

再來甜點的表現一樣很精彩，可以選擇配上手沖的咖啡或茶，讓整套山與海的套餐在每一口都精緻小巧卻濃郁的點心裡畫下句點。

在Sinasera 24用餐下來很舒服，不管是上餐的節奏、服務人員的表現，可以感受到熱忱與專業卻不會有距離感。重點還是回到主廚的料理，是會讓人想在不同時節再回訪的美味與用心。另外非常推薦大家，如果有喝酒一定要搭配wine pairing來享用餐點，會讓整套餐的體驗更有意思也更多想像的空間。

謝謝台灣這片土地的物產豐饒 。
謝謝有才華的主廚跟餐飲從業人員還有在地的小農與職人，每次繞了一大圈最後都回到這句話，可以享受如交響樂般的美食饗宴真的是人生很幸福的事。

<星廚薈Master Chef Series ～ 88折吃火紅新熱店：紅棉>

要數近月來最火紅的新店子，這裡必定是三甲。大廚邵師傅經驗豐富也廚藝非凡，不論京川滬菜又或是鮑參翅肚也難不到他。就以我為例，「飯局」加上跟不同的朋友來吃，在個多月來都到訪過五、六次之多。在我而言，絕對罕見。

不過今天又有再來的理由，就是店子最近推出優惠餐單。

10道菜的菜單，囊括了店子的招牌菜。頭盤打頭陣的是英芥椒香賴尿蝦，將本地瀨尿蝦灼熟再拆肉褪殼，蝦肉質爽甜，辣勁不低的英芥椒醬也正好提升其鮮度。萍果木煙燻素鵝的紅、黑、綠就是紅蘿蔔、野菌及萵筍的組合。煙薰味道恰到好處，是賣相及味道俱備的菜式。四川豆乾拌鮮核桃帶來兩道不常見的素菜之選，四川豆乾爽口帶韌度，新鮮核桃也鮮味十足，清新討好。

浮萍菊花是一味刀功菜，這其實就是淮揚菜的一味文思豆腐的做法，以刀在豆腐上細切再將之放入清雞湯中成菊花狀，清香的雞湯本身也很夠火候。肝油乾燒遼參用上的北海道遼參份量十足，肝油是推入了雞肝的鮑汁，味道濃郁也香味四溢。乾燒的遼參外層帶點微脆的爽口，跟豐腴的肝油在口感上帶來層次上的變化。

很多朋友看到刁鑽咕嚕肉的菜名也會問究竟是怎樣刁鑽，原來是混在上面的是風乾菠蘿，還加入無花果及苦瓜絲，吃起來在味道上是有趣的。肉比平時的切得細件一點，雖然用上日本黑豚腩肉，但口感上是偏向脆口的。

沸騰黃皮老虎斑也是必吃的一味，以黃皮老虎斑去代替桂魚，你以為是富貴版的水煮魚嗎？但墊底的卻是鮮甜無比的魚湯。老虎斑肉質較爽而魚皮也較豐腴，煮得僅熟，口感更嫩滑。浸在辣魚湯中的不是紅薯粉而是烏冬，吃得滿足。

翡翠玉枕就是將苦瓜刨絲成麵再放濃湯內煮，令人驚艷的就是大廚可以將爽硬的苦瓜煮成如麵條般柔軟。爽甜的口感及帶甘苦的味道，跟鮮甜的濃雞湯同吃感覺不錯。單尾是擔擔冰見烏冬麵，麻香帶辣的味道正好令胃口又再被激活。

甜點是爽口的山渣糕及芝麻卷，水準比坊間很多店柔都要高。玉玲糕就炸得外層脆口而內裡口感軟糯，是每次必吃的甜點之選。

原價每位$1788的餐單，只需透過DiningCity星廚薈網站並使用恒生信用卡就可以以每位$1588的價錢享用，還要不限午市或晚市。想一次過試勻幾味邵師傅的招牌菜的朋友，機會來了！

訂位：https://bit.ly/3wT8Nb6

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#食況轉播 #logy春季菜單 #IWA5清酒

田原諒悟主廚是不是想家了？

京都白味噌和鹽漬櫻花，描繪出春櫻滿開的鴨川河畔，鴨兒芹、鹿尾菜、柴魚高湯，是割烹、料亭才會出現的滋味吧！滷鮑魚和滷竹筍，和小缽煮物無啥二致，賦予風味的大蒜鯷魚醬，秘密食材可有蜂斗菜。

這晚，logy是大家心心念念的，春意盎然的日本。

#打破行規的全新概念清酒

東洋風情再添幾許，當天搭配的清酒，是「IWA 5」，由Dom Pérignon前首席釀酒師Richard Geoffroy所釀造，來自日本富山縣立山町的「白岩酒藏」（Shiraiwa Kura），一推出就造成熱議。

IWA 5討論度高，不僅因為釀酒師來頭大，也因為IWA 5採取了幾項破格作法。首先，我們看不到精米步合的程度，沒有特定名稱酒的標示（大吟釀、本釀造等等），當然也沒有釀造方式或壓榨方式的說明（生酛、山廢或荒走、中取）；拿掉眼花撩亂的資訊，IWA 5呈現極簡自信的形象，打破業界行規的起手式。

探究其釀造理念，Richard Geoffroy欲強調的重點是「調配」，從香檳延伸而來的概念。一般香檳釀造是混合不同原酒調配出一致的味道，用在清酒上，Richard Geoffroy認為，調配能為日本酒找到全新的和諧，他使用三種酒米：山田錦、雄町、五百萬石，五種酵母，講究米的原產地、繁殖酒母的方式和發酵的法則，這五組元素，也就構成IWA 5的「5」。

IWA 5未透露使用的酵母種類，也未透露確切的調配方法，酒界猜測，很可能是用不同酒米配對不同酵母，釀出幾種新酒，再調和混搭。

正因要玩調配，IWA 5強調其無固定配方，每年都會重新實驗。未來甚至能垂直品飲每一年份的作品。

#洋溢日本風情的菜單

湊鼻聞香，啜飲入口，約莫攝氏15度的溫度下，IWA 5呈現飽滿強壯的酒體，旨味（umami）濃，鮮甜多，沒什麼吟釀系的花果香，卻富含原物料的米香，尾韻悠長，微微飄酸；再嚐，還有點香料感，官方資料指出當歸、柑橘，滑順圓潤的口感也有些似奶油。依照「薰、爽、醇、熟」的分類（畢竟二月才剛考了SSI Navigator），這是一款醇酒。

這一季，logy推出IWA 5的「春之宴」，直到夏季菜單上檔前，食客都能在logy喝到IWA 5。田原諒悟主廚說，IWA 5像葡萄酒，易搭餐，與亞洲風味、辛香料也合拍。

幾道菜確實和IWA 5匹配。

一道角蝦，未經火炙，不帶梅納反應的素淨甜嫩，和法國白蘆筍相親相愛。白蘆筍夠粗，片薄後狀似韭黃，味道清甜，纖維細嫩，呼應角蝦的彈脆；芹菜根丁與綠橄欖丁則是變奏，給予韌實口感和深沈風味，綠橄欖的鮮鹹很跳，點亮味蕾。醬汁則洋溢明亮酸甜，優格的奶味在底下鋪墊，香茅、香蜂草芬芳繚繞，紛紛為淡雅的角蝦與白蘆筍提味增鮮，開朗清新。層層疊疊的鮮甜，與溫溫柔柔的酸味，正中IWA 5的風味譜系。

鮮甜加上鮮甜，不必多說，必搭。速配的菜色是馬頭魚，柔柔嫩嫩，被鴨肉柴魚高湯襯托得輕輕雅雅，多一層鮮甜，則是京都白味噌調成的奶油醬，鹽漬櫻花點綴星閃鹹味，紫蘇花綻放和風清香，一綹一綹的鹿尾菜，可真像櫻樹枝芽。這道菜，擺在割烹裡也不違和，各式東洋發酵物、干物與漬物，堆疊出甘美鮮醇，和IWA 5的米香與甜感，十分和諧。

日本春天有一道竹筍與海帶芽的煮物，田原主廚據此延伸，做出一道滷鮑魚和滷竹筍，卻沒有日式正統到底，加入了他的義法本色，用鮑魚乾、洋蔥、蘑菇、雞湯、鮮奶油做出類似燉肉（fricassee）的醬汁，加厚風味，另以紅酒油醋汁妝點川七、過貓，酸味得以平衡奶醬。川七、過貓是台灣山菜，日本春天必吃的野菜，則是蜂斗菜，香氣豐，味帶苦，田原主廚將之與大蒜、鯷魚、墨魚汁一起搗成了義式沾醬bagna cauda，就是那沾蔬菜很涮嘴的醬，搭配川七與過貓，名正言順。嚐一口IWA 5，飽滿的酒體，遇上味道複雜的這道菜，也不遜色。

後來還喝到了IWA 5的熱燗，攝氏50度左右，酒精感更明顯，搭佐鰻魚天婦羅和青花椒蘑菇清湯，暖辛倍增。另值得一提，logy的固定班底— 蟹肉茶碗蒸與山當歸冰淇淋，牛肉魷魚清湯的鮮味、山當歸的草本氣息，和IWA 5也很契合。

已在季末的枇杷，登場作為甜點，與IPA啤酒、月桂葉同煮，竟滋生蜂蜜一般的甜潤，綴以燈籠果果醬、東方美人茶凍，秀雅宜人。

logy今年首度打入亞洲50最佳餐廳，位居第24名，興奮過後，回歸崗位。田原主廚透露，他內心設定了更宏遠的目標，已經著手準備，他還會以台灣為家，繼續奮鬥好一陣子。

晨時，鳥喃未聞，人煙不沸，這是公園仔少有的風景，畢竟她是大埔墟的地標。

這公園挺逗趣，中央的聳樹被圓弧大理石圍繞，背向蒼翠，眺望園內四個角落都座落了涼亭，綠蓋白頂紅底柱，凜凜底下，是數個被煙霧迷漫着的大叔。樹蔭今天似乎起不了作用，滾動的水滴於綠亭邊緣滑落，漸覺頻繁，眾大叔見勢色不對，紛紛止住吐霧，急着腳離開公園仔。

出口四邊都是街道，條條大路都通往大小食肆。面前穿著藍襯衫的大叔，隨其穿過其中一條大街，拐兩個彎頭，於一家開了半閘的店子外駐足。雨粉漸成點，大叔握着玻璃門的扶手一拉，就往店裏去。水珠積聚於半彎的睫毛上，勉強撐起沉重的眼皮，只見，頂上是一個黑色招牌，以俗金刻了「陳漢記粥麵專家」七個鑄字。

腳丫穿過玻璃門，大叔邊領頭走，邊自我介紹。他是亮叔，王永亮，是這家廿八年老店子的事頭。

聞知是一家老店，真有點驚嗟，畢竟門外裝潢新簇，沒有太多痕迹。步進店內，與外間的烏霧相反，是一片燈火通明。牆身都貼滿茶記式菜單，左側是麵檔，右側是白色小圓桌兩三，行至盡頭，方知左前方尚有偌大空間，同樣是散落了多張圓桌及銀色圓櫈，一名員工手執濕毛巾，在枱面隨意打着大圈，試圖拭淨桌面；另外兩位把各類調味品填滿小瓶子後，半扔回桌上；還有一位提着拖把，在地上來回晃擦。不修邊幅的景象，反倒滲出了點點庸俗的雅致。撿起掉到地上的餐單一看，選擇繁多，暗忖小店食物五花八門，入神之際，亮叔一屁股坐到櫈上，盯着餐牌看之餘，又調侃道：「啲人話我哋乜都有得食，雜過鬼。嗱，我份人乜都隨緣，但對食物好執着，冇一樣嘢做得馬虎。」他以手為筆，於桌上寫了四個字——「一門四傑」。


緣來又去
收起指頭，一陣牛腩的滷香蓋過了市井味，隨炊煙而行，又來到門口的麵檔。亮叔隨即走到麵檔，用力搭了搭師傅的肩膀，咧着嘴巴介紹着「第一傑」，牛腩師傅佳哥。穿上青綠色制服的佳哥靦腆地笑了笑，又轉過頭去，繼續撈起炆煮好的牛腩及牛雜。一旁的亮叔見狀，着他切好一碟三分肥、七分瘦的牛腩，拿到就近圓枱坐下來，邊吃邊自賞。小店的牛腩十分講究，天天購入新鮮牛腩，肉類絕不保留超過一天。夾起其中一塊放到口中，咀嚼三數下便嚥下，他指要肉質軟腍，不是炆得愈久愈好，而是熟知每塊肉所需火候，不同位置，不同厚度都有影響，所以每天炆煮時間不一樣，這就要講經驗。他說這裏的師傅都跟他有緣，想法一致，緣合則聚。很多麵檔師傅為求方便，將牛雜與牛腩一大鍋煮，此乃亮叔不能妥協，因為牛雜多雜質，會影響牛腩的味道與質感，分開烹調縱使費時費火，他都堅持廿八載。除了火候，醬汁也是重點，與其他店做法不同，小店的腩汁加入了沙嗲，說到這裏，他的表情出現了一點微妙的變化，徐徐道出這是他姑丈的秘方，幾十年不變。「我姑丈係邊個？之唔係陳漢記個陳漢囉。」手執已過身姑丈的照片，亮叔的笑容帶點苦澀。他相信緣分，亦知道安天命，有些命運無法改變，就如他與父母無緣。父親於其四歲時離世，後來母親改嫁，他頓成孤兒。幸而緣去，又來。當時幸得姑丈陳漢一口答應撫養，他才得今日安樂。

陳漢記其實是姑丈的心血，第一間店位於荃灣。他十歲就開始到店裏幫忙，上學前幫忙開店，放學後背着書包做樓面及清潔。一切自願，因為他本來就不喜讀書，故十二歲小學甫畢業，他就全力到店裏跟姑丈學做牛腩。陳漢對他非常嚴格，細小的他要學着站高炒鑊﹑攪拌汁醬，更要把跟自己差不多大小的鍋子舉高過頭，雖苦，卻因而練出一身好功夫。十六歲那一年，他已經做企檔師傅，獨當一面，煮得一手好牛腩。至十八歲，姑丈因年老而要退休，整家店交由他打理，一直至三十歲。

後來，雄心壯志的他，想要一闖天下，於是有了自立門戶的念頭。姑丈聞言，口裏雖然不想他離開老店，卻又身體力行，借數十萬予他開店。於是，就有了大埔陳漢記的出現。「我可以有今時今日，全靠姑丈，所以鋪名一定要用番陳漢記。」未幾，姑丈兒女無法繼續經營，陳漢記只剩他一家。話一出，他又塞了一塊牛腩進口。亮叔把牛腩視為小店的靈魂，味道一點不能變，因為這是姑丈的拿手好菜，是一份不可割捨的感情、一份由心的尊敬、一絲眷戀。

種下善因
面前的牛腩一掃而盡，只剩下空碟。忽地，一股米香飄至鼻腔，喚醒了沉浸於思海中的亮叔。他仰頭望鐘，十一點半，已經開店半個小時，於是他動身往粥檔去。只見粥檔前貼了幾張沾了水的手寫單子，繞過傳菜的小窗口，他駐足於另一名穿上制服的男人身旁，男人看上去，還帶點青澀，正是小店「第二傑」，粥檔師傅恆仔。舀起一勺察看，小店的粥底屬於稠杰，這是亮叔的喜好，認為這樣較有口感。但要粥夠稠綿，得花上四至五小時煲煮，中間要不住攪拌，需要耐性。「我成日話後生唔係問題，我教佢要用心、用感情去煲，咁先做到一煲好粥。」播種善念，恆仔也沒有辜負他的期望，每天都一大早就回來煲粥，不敢怠忽。此時，恆仔看看單子，先舀起一勺粥底往小煲內，再加入豬雜搖滾，鋪上葱，一碗及第粥就完成。樓面阿姐把粥捧到客人面前，再附上一碟腸粉。

對啊，吃粥又怎麼少得了腸粉？視線回到粥檔這邊，不知何時起，一名青綠上衣的女人，正立於旁邊的腸粉檔埋頭苦幹。她是店裏的「第三傑」，腸粉師傅英姐。只見英姐舀起一勺粉漿，淋到長方形的蒸架上，再均勻地於中上方位置放上蝦仁，於最下方灑上切碎了的豬膶，待粉漿凝固後，用小鐵片於中間割開，各自捲成兩條腸粉。「玻璃腸粉到。」黝黑的大叔打着哈哈，似乎是熟客。兩碟腸粉晶瑩剔透，厚薄均勻，英姐說這是亮叔對腸粉的要求，餡料每日新鮮，粉皮輕薄而帶少許透明，要薄而不破，少一點技術都不行。最有趣的是，腸粉的秘方只有師傅知道，就連老闆都是門外漢。亮叔聞言，即過來搭訕：「試過有四個客人，一食食咗三十幾碟，冇呃你，真係。」吃三十碟有何驚奇，小店有很多客人，一吃，便吃了廿多個年頭。

立足廿八個年頭，亮叔在這一區，除了美食有口碑外，亦是有名的義氣仔女，只要朋友有難，他都會拔刀相助。他憶起當初小店僅得一邊鋪位，彈丸之地放了七八張木摺枱，當時生意不錯，想要擴充地方，隔壁卻有一間建築材料店，令他無從入手。直至十多年前，建材店要倒閉，告知執達吏要到此封鋪，多年鄰居關係，他想也不想就借了三十萬給對方應急，好讓店鋪不用被封，對方為了報恩，把鋪位轉租予他，才得以有現時寛大的陳漢記。種善因，得善果，亮叔坦言，這善心由姑丈播下。陳漢花名為義兄，幾乎荃灣區所有爛仔、道友都受過其恩惠。也許是一種薰染，他人生中，一個「情」字對他特別重要，不論對朋友或是員工，他都動之以情。與姑丈的緣分，他自覺是修來的福氣；與姑丈的關係，如父，也如師。

緣原是圓
游離憶潮，天色漸黃，預告晚市即將開始。一個身影霍地於煲仔飯檔出現，亮叔上前打個招呼，介紹他是小店的「第四傑」，煲仔飯師傅正哥。正哥跟了他二十年有多，煲仔飯的水準從來沒變過。正哥臉帶淺笑，打開了正在冒煙的其中一個瓦煲仔，見米粒煲得適中，粒粒分明，帶少許飯焦，把新鮮的白鱔鋪於米飯之上，再蓋上瓦頂。甘鮮混和飯香，從小隙縫滑溜到店外，只見店門側已有一條長長的人龍，靜候嘗鮮。煲仔飯是小店的名物，多年來都全靠正哥的手藝，方令店子夜夜笙歌，亮叔眸子裏倒映出裊裊白煙，又開腔：「呢啲瓦煲仔用四至五次就要換，但師傅呢？一齊打拚咗咁多年，梗係想一直唔變啦。」這又是他從姑丈身上學到，夥計是一家店的靈魂，要視之為手足，將心比心，他多年來都一直慎守。就如，他每年都豪擲數萬元，請員工吃團年飯；又如，他付員工之薪金，都較同行高。記得沙士那年很難過，小店每月虧三十萬，亮叔卻一點沒有想過放棄，要守住員工，護着他們背後的家室，結果，向政府提取的一百萬資助金，他全都用來發薪給夥計，上下齊心，終渡過難關。緣是圓，老闆來，手足往。有一年，他們遇到了勁敵，一家粉麵店開到隔壁，客人貪新鮮，都紛紛離巢，生意淡薄，足足三年之久。一班夥計沒有因為怕飯碗不保而過檔，反而工作得更拼搏，終於使得一眾客人回頭。「我當正佢哋家人，唔係點會跟我咁多年？」此刻，他正於廚房外，與數名樓面聊得興起，一時抱頭勒背，一時笑得合不攏嘴。

驟然，見有熟客，他拍拍員工肩頭，只見對方有默契地遞上一壺熱茶，亮叔即執壺熱情地上前跟客人打招呼，不消一陣子，已經坐了下來一起喝茶。聞說，他以前都會拿出珍藏威士忌與客人碰杯，只是大家白髮已見，惟有健康點，以茶代酒。言笑間那種親切，似乎超越了賓主關係。時針又繞了一圈，亮叔仍然埋首於一片喧繁之間，顯得玻璃外的朗月更孤清。

送別最後一桌客人，舉錶一望，凌晨四時。店裏半昏半明，站在門外，月光冷冷地打照到臉上。他笑意未散，瞇起的雙眼末端，是藏不住的魚尾紋。這時，才回想起亮叔已將近六十。他默默來到收銀處，拿出鈔票邊點算着，邊自嘲年事漸高，現時回店裏都以管賬目居多：「我做咗幾十年，而家比以前冇咁好力，辛苦好多。」苦卻甜，他其實一點不想退休，只望回店子找樂子。語畢，四位師傅各自捧來牛腩、蟹粥、蝦腸、白鱔煲仔飯，正哥扯高嗓子：「嚟啦！老細！」啊，宵夜。一桌子六﹑七人，拿着碗筷，一言又一語，忘卻了深宵的疲憊。

甚麼是知足常樂？看他，辛苦了大半輩子，得失，得失，最終隨行的，還是老緣分。

他說，陳漢之言，會牢記。

陳漢記
地址：大埔運頭街91B地下
電話：2658 2277
營業時間：11am-4am
詳情： http://bit.ly/2LRFwKu

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