【炒台上的新台幣】
蒙古烤肉，是「台灣錢淹腳目」的一部縮影。今天去拍攝台灣第一家蒙古烤肉店，當端起那盤「肉」時，我突然「穿越了」⋯
這種飲食風格名為蒙古，實際上很「台灣」，完全是在台灣發展出來的味道。ㄧ查維基才知道竟然是相聲大師吳兆南，1951年在螢橋邊賣烤肉維生，把各類肉品搭配多種調味料和蔬菜炒來吃，帶起的風格。本來想取名為「北京烤肉」，卻怕被指為通匪，才改了一個這麼「粗獷」的名稱。
我自己上次吃蒙古烤肉，只記得是國中畢業後的謝師宴。那個時候能這樣大口吃肉，還有一堆雜食，吃得飽的方式，實在太滿足。
如今這家台北少數的蒙古烤肉店，全台最資深的師傅已經七十五歲。他原本是裁縫師，後來看上當紅的蒙古烤肉店生意好，來炒肉不只薪水，全盛時期還會獻上宛如海底撈的拉麵表演的「炒肉秀」，客人還會給小費，賺更多，轉行當「師傅」至今近三十個年頭⋯
蒙古烤肉看似只是「炒肉」，但關鍵是炒台厚六公分的鐵盤，現在流行的鑄鐵靈魂，原來當年就有。更特別是這大鐵塊下有四排透氣裝置，讓水氣能直接排除，不像鐵板燒的鐵板那樣不透氣，肉才不會「乾」。
而更關鍵當然是炒的師傅，掌握「45秒原則」。如果客人想吃三分熟，先放菜，再放肉，讓肉慢點熟；如果想吃七分，就先放肉再放菜，肉多吵一下。然而，不管幾分熟，最多不能超過 45 這秒數。
全盛時期，師傅說全台灣一定超過一百家蒙古烤肉店，台北二三十家跑不掉。當時的炒台，比現在更大，可以站上五位師傅，客人拿肉盤來炒得排隊，沒有一天不客滿。
那後來，為何沒落了呢？跟經濟絕對有關。
飲食反應一個時代的一群人心態：當經濟發達，人越是有錢，內心越空乏，口慾越需要被「填滿」，所以吃到飽餐廳蔚為風潮。但當漸漸經濟蕭條了，心不再講求吃「粗飽」，而要精緻，現在流行的是「無菜單」料理。
以前吃的真的是食物，現在要吃的是故事。再隨民生條件越來越開放，大家選擇越多，這種「大雜燴」漸漸失寵，喜新厭「肉」，自然退位。
蒙古烤肉，更是新台幣物慾橫陳的一部縮影。那個時代的風雅，淪為這個時代的附庸。當初認為高大上的，現在看來反而不養生，只剩懷舊。
蒙古烤肉，嚥下的不只是肉，更是肉慾。老子有錢，滿足了口腹，還要滿足腹部以下的慾望：身體不同部位嚥下的肉，都是慾望。
當眾人端著那碗「赤肉」，隔著一扇半開的「窗」，等著師傅快速翻炒回端給你，這不到一分鐘時間，就像當沖的股票，交換的都是彼此的「慾望」；搔中的是不管哪個時代，住過天堂，也住過套房的飲食、男女。
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