曾經的波爾多最強-Haut-Brion
Robert Parker曾說,在他年輕的時候,最喜歡的是Lafite,但隨著年齡增長,他心中最喜愛的波爾多,則是Haut-Brion。
4個世紀前,波爾多公認的No.1,不是大家第一個想到的Lafite,而是Chatau Haut-Brion!當時Pontac家族幾乎是波爾多葡萄酒的代名詞,Chateau Haut-Brion更是第一個以酒莊為名,登陸倫敦的的瓶裝葡萄酒!
當時的人們,對Haut-Brion的景仰,有如滔滔江水般綿延不絕。
因此,即便酒莊位於波爾多南端市郊的Grave,1855年Medoc列級酒莊分級中,還是破例將他加入名單當中,與其他三間酒莊並列當時的一級酒莊!
這次喝的雖然是二軍,但隱約能感受到本體的實力。
由於風土與其他四間酒莊完全不同,香氣經常展現出更多深邃帶有個性的的櫻桃與黑加倫果香,有著更明顯的土壤與煙燻香料的香氣,酒體有著相對明顯的肉感。
或許不是這晚心中最喜愛的,但肯定是印象最深刻的一支。
#酒哥說說酒
#VINOType #Sensitive
#France #Bordeaux #Grave
Château Haut-Brion
@chateauhautbrion_
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酒莊分級 在 侍酒師幫幫忙! Facebook 的最佳解答
【關於Crus Bourgeois波爾多中級酒莊/士族名莊的補充】
1858年,Mr. d’Armailhac在自己的著作中評出了共包含了248家酒莊的中級酒莊名單。
1932年,中級酒莊分級制度首次擬定並確立,但並非法國INAO官方分級(INAO 1935年才成立,之前法國官方制度上溯1905年)。
1962年,中級酒莊聯盟Alliance des Crus Bourgeois du Médoc成立。
1979年,中級酒莊聯盟開始向法國農業部爭取合法化。
2000年,法國農業部通過新中級酒莊分級規範,明確規定中級酒莊劃分出三個等級:Crus Bourgeois、Crus Bourgeois Supérieurs和Crus Bourgeois Exceptionnels。其中Crus Bourgeois Supérieurs和Crus Bourgeois Exceptionnels只出現在2008年以前的年份。
2003年,中級酒莊聯盟從444個申請酒莊中選出了247家酒莊為新的中級酒莊,Crus Bourgeois Exceptionnels有9家(後來全部退出本制度),Crus Bourgeois Supérieurs 87家,剩餘151家為Crus Bourgeois。此次的新分級飽受質疑,聯盟內部意見不一亦陷入紛亂。
2004年,七十多家酒莊聯合訴訟中級酒莊制度缺失與不公。
2007年,波爾多行政上訴法院Administrative Court of Appeal of Bordeaux宣佈2003年中級酒莊評定結果無效。(還有很多利益糾葛在法院裡吵得很凶的)
2009年,中級酒莊制度重啟,定位為僅代表品質不代表級別的等級制度。(反正也沒有三級制了~~菸)
2010年起,梅多克Médoc中級酒莊每年進行一次官方評選,評選標準依據優勝劣汰(一年一評也十年歷史了啊)。
2020年,法國政府頒佈新中級酒莊評級,三級體系恢復,一年一評改為五年一評(希望接下來聯盟每年還是會在台灣辦新年份聯合發表keep my finger crossed 🙏)
延伸閱讀 https://www.facebook.com/158624487614503/posts/1917415095068758/?d=n
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獅子座生日快樂
你們的酒!! 來囉!!
獅子座之酒 7月23日-8月22日
這是由太陽掌管的星座──你可以想像他們儼然那表面溫度高達攝氏五千多度的恆星──隔著遠遠地可以讓人如沐春風,一旦靠得太近,也有可能就被消融殆盡。
一如太陽為世界帶來光與熱,這個屬於火象的固定星座也有與生俱來的能耐,能讓自己成為眾人矚目的焦點,在任一種舞台上大放光芒。
他們不費吹灰之力就能討人喜歡,只要先滿足他們愛當老大、凡事要領頭、熱中於發號施令、還必須凌駕眾人之上的這些需求;接下來,你就可以盡情地享受這些獅座人令人印象深刻的慷慨大方,甚至讓人難以想像的寬宏大量。
他們總是興致高昂,不吝於向外放射自己的活力,用自身的溫暖和忠誠,激發出其他人性格中美好善良的一面,但是在達到這種境界之前,他們必需先被完全的尊重,需要大量攝取各種形式的取悅、奉承。
在自然界裡,獅子雖然是位於食物鏈頂端的掠食者,但這些過著群體生活的大貓們,在一個獅群裡卻只容得下一頭陳年雄獅。
於是,對任何想要和獅子和平共處的其他星座們來說,理解這個象徵地位、權威的王者之星,必需時刻將尊嚴保持完美無缺,把面子擦得閃閃發亮,就幾乎已經確保了在獅群中的基本生存權。
倘若能再多一點甜言蜜語、適時地露出些羨豔的表情,虛榮心被充分滿足的獅子們,就會心甘情願地把胳臂往裡彎,偏袒這些明顯和自己站在同一邊、凸顯出自身高尚尊貴的「自己人」。
對這些生來高貴、耽溺於豪奢享受,還性喜誇耀、講究戲劇性效果的獅子們來說,任何沒有昂貴身價,無法讓人一眼就認出高貴價值的非名酒,怕是難以擠上他們的酒單。
任何最貴的、最稀有的、世紀年份、百大第一名、酒評滿分的酒款,才是能讓他們血脈賁張、激起他們佔有慾望的夢幻名酒。從這樣的標準來看,波爾多的五大酒莊、加州少量價昂的膜拜酒,都是能滿足獅子性格的理想選擇;有趣的是,全世界最有影響力的酒評家羅伯帕克Robert Parker,正是在這兩類酒款上著墨最深的獅子座。
用鈔票印成的酒標—我有你有嗎?
獅子座之酒-Bond Estate
有人認為,90年代的所謂加州膜拜酒cult wine風潮(那些產量極小、價格極高,繼而因獲得酒評高分而愈發引起酒迷爭搶帶動酒價飆漲者)的源頭,其實應該算在Harlan Estate頭上。
Harlan的主人,是以地產開發致富的H. William Harlan,在雄厚的財力之外,他還在精選的那帕山坡地上,把森林改成葡萄園,在滿是岩塊的土地上開路,還重金禮聘飛行釀酒顧問Michel Rolland。
果然讓Harlan在1996年推出90和91年份後就獲得cult地位,之後更以1994、1997、2001、2002四個年份,在十年內罕見地四度獲得羅伯帕克Robert Parker滿分一百分評價,儼然是已經獲得葡萄酒界奧斯卡的終生成就獎。
Bond Estate,是他用布根地的葡萄園分級概念,專設的品牌。希望能以布根地的DRC為師,表現出加州頂尖葡萄園的不同地塊風土,Bond Estate因此設下門檻,要比照DRC,找出屬於加州的六塊特級葡萄園Grand Crus。
這些他們篩選出來的地塊:依序是在1999年的Melbury和 Vecina,以及分別以01、03、06年為第一個年份的St.Eden、Pluribus和Quella。
面積多半在7至11英畝間,多數位於那帕兩側山區的葡萄園,雖然並不屬酒廠所有,但酒廠和葡萄農間,卻有著以十年為一期的契約,讓酒廠可以掌握從種植到收成的所有細節。
採有機種植、需要淘汰近一半果實、至少兩年全新法國橡木桶、一瓶近三百美元的上市價格、不超過八百箱的超低總產量,還用了其他酒款難以想像,一張成本就要三美元的酒標(因為酒標用的是特殊的紙鈔用紙,同時具備和紙幣同等規格的浮水印、RFID標籤和其他防偽功能),層層堆疊起Bond Estate的地位金字塔。
於是,Bond似乎是一款最切合獅座的酒款;一眼就看得出的昂貴酒標、足以炫耀的高貴出身、與眾不同的獨特概念。
就連酒款的風味,就我所品嚐的2000年Melbury來看,都十分地華麗、豐沛、甜美、濃郁,彷彿能綿延不絕地像外放射、延伸;但也有著太陽般的熱力讓我不敢太靠近。
就在最近葡萄酒雜誌仿效波爾多酒莊分級所做的選拔中,當Harlan獲選為加州卡本內最具代表的「一級」酒廠的同時,Bond Estate則同時有Melbury、St.Eden和Pluribus共三款被認為是「極具潛力的未來一級或二級」。
這些酒的魅力──來自於人們總想要那些他們得不到的,或者是其他人所無法得到的──或許也正是讓獅子們興致高昂的原動力;想辦法激起獅子的好勝心,然後盡情地享受他們的大方慷慨吧!
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‣ 超市影片,是用Insta 360 Go迷你姆指相機拍的:
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品酒證照高級,精通中英法三語。目前旅居南法普羅旺斯。我希望透過影音,文字,觀光和實體餐酒會,推廣葡萄酒文化,透過對生活感知的提升,把日子過成理想的模樣。
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