為生活做減法,
為思想做加法,
只為人生留下“精華”。
透過星盤深入分析自己,
了解什麼對自己最重要,
利用有限的時間和精力,
專注地追求有熱忱的事,
從而獲得最大幸福,
重新定義“自由”。
#關於精華與油的部分
記得看上一篇ฅ'ω'ฅ
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母的臉一到夏天換季,
皮膚就開始做怪,
T字部位容易出油,
這時候我通常會跳過精華液和保養油的程序,
因為它們通常最精華、最濃稠、也最油!
尤其歐美品牌的精華液和保養油,
因為當地氣候乾燥質地多半厚重,
不一定適合濕熱地區的亞洲肌膚。
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童顏有機的乳香緊致童顏精華,
從根本解決了這件事!
大部分市面上的精華液,
為了防止油水分離及乳化,
都會添加增稠劑,
讓精華液看起來超濃稠、配方超級無敵豐富。
但增稠劑對肌膚沒有任何幫助,
因此童顏有機採用了「天然橄欖乳化蠟」取代增稠劑,
它的成分結構與肌膚相近,
取而代之的是清爽好吸收的舒適感受,
能深入皮膚底層,
讓精華液的活性成分發揮最大效果。
夏天皮膚容易出油,
但保養的最後一道程序是鎖水,
讓水分和養分不易流失,
油性肌膚本身分泌的油脂,
是最好的鎖水屏障,
所以精華液是可以單擦的唷~
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乳香緊致馥活露,
是四季都能用的輕感精華油。
市售保養油為了讓質地輕薄,
通常會添加矽靈和合成酯類,
這些成分都對肌膚無益,
童顏有機突破天然有機油脂的厚重限制,
以有機乳香複方精油、
獨家研發歐盟COSMOS和北歐生態標籤雙認證的輕馥活油、
被喻為水晶之淚的希臘乳香馥活因子,
調配出獨家的輕、薄、透保養油,
完全顛覆大家對保養油的刻板印象。
不悶、不熱、不黏膩,
甚至在濕熱的夏天,
還能混合粉底液使用,
讓底妝更服貼!
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現代的乳香樹因為被過度採割而瀕臨絕種,
童顏有機選擇來自索馬利亞的Bowellia neclecta 乳香樹種,
樹脂會自然流出、無需刀割,
不影響樹的生長,
更不需要種植在農地裡,
是與環境和平共存的永續選擇。
童顏有機不是只添加有機成分,
而是整個產品都取得有機認證,
從成分到包裝都對環境永續。
☑ 美國EWG認證、對環境及人體都健康友善的產品
☑ 歐盟COSMOS天然有機認證
☑ 無酒精、矽靈、人工香精、防腐劑
☑ 純素vegan、無動物實驗
☑ 敏感肌、孕產婦推薦使用
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童顏有機還會將收入的1%捐給兒童教育,
支持MIT台灣製造的同時又能做公益回饋社會,
對於喜歡低調默默做公益的母來說,
能一邊保養一邊回饋地球環境和社會,
是再開心不過的事了☺
_photo @avrilhsiao
_product @inna_organic
_hair @hairgarden_tp @hairgarden_chen
#童顏有機 #台灣製造 #乳香緊致馥活露 #乳香緊致童顏精華 #乳香 #有機 #皮膚 #油保養 #換季 #占星師神仙教母 #母母日常 #占星 #星座 #星盤
酯類定義 在 FaceSchool精油大學 Facebook 的最讚貼文
我們在閱讀芳療書籍時很常看到「鎮靜」與「助眠」兩個名詞。這兩個名詞也經常掛在一起討論。
那麼這兩個名詞到底在芳療上的定義是什麼? 差異又是什麼呢?
鎮靜:有時也稱鎮定,意指幫助放鬆,降低活躍度。
助眠:幫助睡眠。
鎮靜在芳療上的解釋較為廣泛,有時候不一定是指精神上的放鬆、冷靜,有時指的是生理上的緩減。
例如:鎮靜肌膚→改善肌膚過敏發炎的現象;鎮靜咳嗽→改善支氣管的不適等等。
而助眠通常會伴隨著鎮靜的效用,因為在這裡鎮靜指的通常是鎮靜中樞神經,改善情緒上的問題。
例如冷靜躁動的思緒、降低恐懼與焦慮感等等,當身心放鬆了,心中無所掛慮的時候,自然也比較容易入睡了。
📌若要針對助眠使用的精油,我們可以選擇含有酯類(如:乙酸沉香酯Linałyl acetate)或醇類(如:沉香醇linalool)的精油,這兩類都具有舒緩、鎮靜、助眠、安撫的效果哦!
#精油大學 #faceschool #做自己的芳療師 #鎮靜 #助眠
酯類定義 在 憑高酹酒,此興悠哉 Facebook 的最佳貼文
威士忌也講究風土嗎?- 財訊615期
近來愛爾蘭威士忌酒廠「沃特福」掀起一陣風土波瀾,猶如對抗風車的唐吉軻德,又好似大衛和歌利亞的戰鬥,讓原本不被認為存在的議題浮出水面,也讓威士忌的喜好者不得不面對思考。
就定義而言,Terroir在法語中的原始意思是「土壤」或「土地」,被葡萄酒界引用之後,狹義的可能只是「土地的味道」,由莊園所處的氣候,土壤和地理環境決定,但較為廣義的講法,則包含了地方與人文特色,或區分為天、地、人三個面向:「天」指的是難以預測的微氣候,如日照、氣溫、風向、降雨量及降雨頻率;「地」則是農莊所在的地理特性,包括地形、標高、地質、土壤和鄰近動植物等;最後是常被忽略的「人」,栽種、採收葡萄和釀酒的人,所傳承的知識、技藝和創新能力種種,都具有決定性的影響。所有因子的總合,便成為我們品飲時讚不絕口的風土滋味。
基本上,絕大部分的葡萄酒人士都贊同風土之說,但威士忌界卻幾乎絕口不提,主要是釀酒與製酒間存在極大差異。酒友們應該都十分清楚威士忌的產製流程了,如果不太了解,那麼容我簡單說明。以大家最熟悉的蘇格蘭麥芽威士忌而言,原料上僅有麥芽、水和酵母菌三種,利用麥芽的天然酵素將澱粉轉化為糖,而後投入酵母菌發酵,完成後的發酵酒汁利用壺式蒸餾器進行二或三次蒸餾,便可得到純淨的新酒,再放入橡木桶中熟陳至少三年,即可稱為威士忌。
這一套方法延襲數百年,製作原則不變,但古早時候威士忌只是多餘農作的副產品,使用的是自家或鄰居栽種的穀物、汲取附近的河水或泉水,以及容易取得的啤酒酵母,釀製的威士忌當然風味各異,也和土地息息相關。但是今日的威士忌產業已經高度分工,各蒸餾廠除了水源必須就近引用之外,麥芽由商業發麥廠採購世界各地的大麥來製作,酵母菌由專業擴培廠提供,這些原料送到酒廠之後,採用自動化設備日以繼夜的產製,而後再由橡木桶決定絕大部分的風味。利用精密分工和精確控制的流程,可搾取出每一顆麥芽中最後一滴酒精,進而改變成本結構,讓威士忌行銷全世界,但同時也遠離農業,更難與「風土」扯上關係。
蒸餾業者對這種情況並非視而不見,近年來也出現不少反思,例如愛倫酒廠採用古老的畢爾大麥為原料,布萊迪也堅持使用蘇格蘭大麥和艾雷島大麥,格蘭傑撿回幾乎滅絕的冬季大麥品種,更實驗在地的酵母菌株。這些叫人眼睛一亮的裝瓶,除了掀起討論話題,也可讓消費者藉此體會原料對風味的影響。
不過原料上追求的風土特色,碰上威士忌的產製過程,到底能保留多少不無疑問,其中最大的關鍵莫過於蒸餾和熟陳。確實,大麥是農產品,不同的品種種植在不同的土地,即便製成麥芽,顆粒中所含的物質及組成多有不同。這些攜帶著風土特色的物質由酵母菌消化後,產出各種醇類、酯類、酸類、醛類、酮類、酚類和硫化物等,經蒸餾之後,化合物的組成比例一定會改變,放入橡木桶數年到數十年,這些化合物的含量和比例又再度調整,等裝瓶、入口,還能呼應原料階段的風味嗎?
一個極簡單的論證是,先不談大麥,如果使用的原料是玉米、裸麥、小麥,或甚至葡萄、甘蔗,經發酵蒸餾和桶陳後,風味也不會一模一樣吧?既然如此,那麼大麥又何其不然?如果使用在不同地域種植的不同大麥品種,是不是也應該帶出不同風味?
掀起風土大戰的沃特福廠主馬克雷尼爾,早年是葡萄酒商,千禧年入主艾雷島上的布萊迪酒廠,與大師吉姆麥克尤恩共同探索威士忌的風土議題,也是目前布萊迪持續堅持使用蘇格蘭和艾雷島大麥的原因。等來到愛爾蘭成立新蒸餾廠後,更進一步的與鄰近九十多座農場簽訂契作,分別使用各農場的大麥來製作威士忌,目前剛剛推出前所未見的Single Farm裝瓶,對,你沒看錯,不僅僅是單一麥芽,而且是單一農場的麥芽,溯源追尋到如此,堪稱偏執之極致。
好奇心旺盛的我當然得試,依據目前運抵臺灣的兩款SF,風味上毫無疑問的可以分辨,顯然威士忌的風土不是不可能,而是做不做的問題。根據酒廠規劃,明年總共將發行二十五款「單一農場」,到時後一字排開除了壯觀之外,對消費者的風味辨識能力也是非常大的考驗啊!
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