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降低頭皮出油 在 飲食男女 Youtube 的最佳解答
岑老先生以五仁伴上半生,姪子承其念默默耕耘。 若稱苦瓜為半生瓜,那五仁月餅就是半生月餅了。年少不懂,嗤之以鼻,閱歷加深,才識甘香。當冰皮、奶黃、榴槤月當道。
位於皇后大道西的老餅家,仍舊只做傳統月餅,其中五仁果子月,更是台柱,用足欖仁、杏仁、核桃、瓜子、芝麻, 堅持人手製作,吃起來,口感複雜,有軟有硬,味道細膩,連甘帶甜,直如半世人生, 順逆相纏,甜苦交錯,形成百般滋味,點滴在心頭。 西環,屬舊社區。所謂的舊,不限於建築外觀,更指內涵。不少傳統老店,動輒半世紀歷史,老味盎然。 皇后大道西這家老舊中式餅店,每逢立秋過後,總見水洩不通。 「一個豆沙燒餅唔該!」「兩件桂花(糕)兩件芝麻(糕)。」「五仁月點賣?」
餅店名叫卓越,每年臨近中秋,都在忙個不停做月餅。門外餅櫃,除了各式唐餅、南瓜燒餅、缽仔糕、豆沙酥餅外, 早已騰出一半空間放售月餅,五仁、金腿、豆沙、豆蓉、蓮蓉蛋黃,盡是傳統款式,每款數量不多,都是即做即賣,確保新鮮熱辣。月餅都在舖後工場做,兩旁各有一張工作枱,工具和材料放得井然有序,乾淨企理。工作枱前,只見一個人,穿汗衣、低着頭、全神貫注地工作, 將一個又一個的圓粉糰壓進模中,用力敲打,啪一聲,敲出一個餅印清晰分明的月餅來。
他是老闆岑俊傑,卓越由他叔叔岑兆卓於四十多年前創立,最初在土瓜灣,後來搬至西環,兩叔姪拍住上製餅,六七年前,年約七旬的岑兆卓打算退下火線,由於兩名女兒無意接手,餅店續交阿傑打理。
入行前,阿傑只是普通打工仔,在地盤做測量工作。直至2003年沙士來襲,面臨失業,徬徨之際,叔叔跟他說餅店師傅想辭職不幹,叫他回去幫手,「咁我又無工開,咪試吓囉。」就這樣,放下測量尺,拿起麵粉棒,由低做起,成了餅店學徒。
十幾年過去,學徒變成老闆,身份變了,責任大了。雖然阿叔最初經常落店助陣,但阿傑直言壓力好大,不信自己有能力傳承,又怕不能達到阿叔要求。可是每當想到,如果不接手,餅店就結束,便捨不得,硬着頭皮撐下去。繼承了餅店,也繼承了傳統,每年堅持手做月餅,未曾間斷,因為單靠機器做不到最佳口感,惟有人手才能達到要求。月餅一盤接一盤出爐,要數最受歡迎的,定是招牌五仁月。
五仁月製作工序繁複耗時,加上口味複雜不及蓮蓉討好,這年代沒太多人懂欣賞,市面也較少有。但阿傑自知小店,做蓮蓉月不夠大品牌鬥,倒不如專心做自己最耍家的五仁月,期望殺出一條血路。
$500斤欖仁做餅
他也真的跟足傳統做,五仁包括欖仁、杏仁、核桃、瓜子及芝麻,只挑最高質素。欖仁最貴,只買西山出產,質量最好,今年約$500一斤,每手月餅就得用上四五斤。百物騰貴,不少餅家或會選擇降低用料質素和份量以節省成本,阿傑卻不這樣做,因他深信客人食得出,亦過不了自己那關,只好實牙實齒幹下去。果仁要先放到焗爐烘香,核桃焗完更要以人手把外衣捽走,以免苦澀味影響成品。只是市場有去衣核桃供應,何不使用呢?「去咗衣嗰啲食落去就無咁重嘅核桃味,所以到最後都係唔用,自己辛苦啲啦,嘥啲時間啦!」
除了果仁,金華火腿更是麻煩,斬件後去走肥肉,蒸約一小時至軟身。待腿肉稍涼,再把肉塊拆絲,放機器中打成肉鬆才能使用,如此工序,又花大半小時。「始終金華火腿有個硬度,畀啲老人家食,食落去好似食咗支牙籤咁,打成肉鬆食落鬆軟啲。」他續解釋。還有冰肉,即肥豬肉,份量少卻效果大,加了便如畫龍點睛。「加咗令個餅潤啲、好食啲。」但處理冰肉,又是工夫,切粒加入酒和糖醃過夜,才可辟走臊味。他又下桔餅,要先搣成小顆粒才可用;檸檬葉又要切成碎,樣樣都是工夫竇。
材料備好,好戲才來,要把大盤散收收的材料黏合,得落糕粉,即熟糯米粉。而開糕粉必需用水,此舉最考師傅功夫。糕粉非常吸水,粉落太少,餡硬如磚;粉落太多,又不成形。阿傑笑指老師傅最怕這個工序,「做到叫救命㗎!」阿傑邊說邊從工作枱拿起一盤糕粉,慢慢撒在材料上,再加水,加點麻油、糖、玫瑰露,着手搓捏。只見他一聲不吭,專注的搓呀搓,力度時重時輕,從容自若,手法純熟,就如當年阿叔一樣有氣勢有功架。不消一會,餡料搓成小球,棒球般大小,非常足秤。餡料做好,開始做皮,糖漿加麵粉搓勻即成。糖漿也是自家製,用砂糖慢火煮稠,得花三四小時,要有耐性睇火,否則煮過頭變硬,不能搓捏。煮好的糖漿攤涼至少一整日,絕不可以沾到水,不然會「返砂」,即糖又凝結回砂粒狀。
堅持人手打月餅
月餅皮搓好再分成小球,包好餡料就可以入模。一按一壓,用力在枱邊敲兩敲,月餅就輕易的敲出來了。過程看似輕鬆,但其實壓模時力度要得宜,用死力會塞實餅模,不易敲出。敲打也如是,太用力會打鬆月餅結構,太細力又敲不出來,好考技術。月餅旺季,日打數百個,阿傑笑指年年打到手肘痛。一個一個倒模的月餅,放上鐵盤,餅與餅之間留合宜空間,月餅才能平均受熱,入爐前再髹上兩層蛋液,以添焦色。烘餅仍用舊式電焗爐,三層分為三段火力,焗月餅還得搬爐,先用大火焗出皮色,再搬到中火層慢烤。有別於現代化的焗爐,校好時間就會熄火,阿傑需要不時觀察爐內月餅的變化,一切全憑經驗。
約四十分鐘後,月餅終於出爐,餅香四溢,令人垂涎。卓越的月餅,色澤均勻,表皮偏褐色,側皮呈金黃。顏色明顯比起電視廣告上見到的深兩度,以致不少客人認為是焗燶了。原來這顏色為最好,太淺色的其實未焗透。「一個月餅好唔好食,最基本要求,睇個餅夠唔夠熟。」要判斷熟透與否,要看側皮是否帶青,淺黃色都不合格。餅焗不透,除了影響口感,裏頭仍有水分,自然就容易發霉。就連食月餅都有學問,建議最好「涼一晚冷氣」,讓內餡回油,口感更潤。
五仁月怎樣為之好食,未必人人都有相同答案。坊間的五仁月,總是硬邦邦,味道偏鹹,又或是果仁太少,口感層次不夠。但切開卓越的五仁月餅,只見餅皮透薄,餡料分佈平均。吃來潤而不膩,夾雜香脆果仁,軟硬適中。細嚼慢嚥,滲出橘子般的清甜,又有絲絲金腿鹹香,味道均衡,層次分明。有質量,自然有客人支持,難怪餅櫃的五仁月賣得特別快。真材實料,每年一到中秋,就吸引不少老街坊前來捧場。不過他們總在尋找岑兆卓的身影,求個「質素保證」。阿傑形容阿叔是店鋪「吉祥物」,只要阿叔出現,客人就認為月餅質素一定最好。
口硬心軟叔姪情
曾經有客人向阿叔投訴,指姪兒接手後,月餅味道變差了。阿叔總替姪兒護航,「佢咪話,『唓!呢幾年你食嘅餅咪又係佢(阿傑)整嘅!』」對客人評價,阿傑往往一笑置之,並不會放在心上,認為只需用心、盡力做好自己就夠。直到近兩三年,都再沒有聽到類似說話了。其實岑兆卓平日較少現身,但卻非常緊張中秋,最重視月餅出品,每年此刻都會落店幫手。惟都只是輔助,畢竟年紀已長,不能操勞。阿傑一貫幽默,指阿叔現時已成為一位好學不倦的「學生」,每日都要留意着股市狀況,通常收市才看到他。語音未落,門外有位老人站在餅櫃前,正凝視着那堆月餅——原來阿叔剛「下課」,回到店舖巡視業務。頭髮花白、身形瘦削的岑兆卓,甫進店就直奔餅房。仔細檢查工作枱上剛出爐的月餅,五分鐘過去,仍一言不發,阿傑慢慢走到他身旁,隨即揚聲挑剔,「呢件髹得唔夠蛋漿啦,睇吓啲字!」及後又着阿傑一同走到焗爐,繼續指點。工作上,即使是兩叔姪都無面畀。岑兆卓對阿傑更是嚴苛,諸多挑剔,沒半句讚賞,有時又嫌姪兒手腳慢,「佢就他他條條(做餅),以我咁嘅年紀,舊年我嚟幫佢開工,我快過佢好多!」
愛之深,責之切。阿傑心底裏其實毫不介意,「長輩啊嘛,咪留返啲空間畀佢?囉!」年少時期父親離世,阿傑早已當阿叔是「半個老竇」,對他敬而重之。 男人老狗嘛,都是口硬心軟。儘管在百般刁難,但看着阿傑做的餅,岑兆卓面上不時流露着笑容,堅定地說:「我哋呢個(五仁月)夠膽去打擂台㗎!」言談間就知道他對姪兒的出品絕對有信心。阿叔將畢生心血交託於手,阿傑當然不敢做壞招牌,「始終間舖係阿叔開,我點都有個責任維持住,真係唔想喺我手衰。」他自言稱不上大師傅,沒有阿叔十成功力,「始終我阿叔都累積咗咁多年經驗,如果你話做嗰十幾年就可以Cover咗佢,我就覺得,我有啲自大囉!青出於藍,我應該未去到呢個境界」,謙虛的他總在自嘲,「學到呢門手藝呢,就係對於一個以前讀書唔得嘅人,總算攞番啲技能喺身,唔使話將來靠乜搵食啦,呢樣真係要多謝阿叔嘅!」岑俊傑自知做唐餅不能發大財,已是夕陽行業,可自己不是搵錢至上的人,縱使前路難行,只要仍有能力,他都堅持守住招牌,保住阿叔的心血。
夕陽西下,他繼續走進餅房默默打拼,把僅有的傳統味道,傳承下去。
撰文:張芷澄
攝影:謝致中
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所有攀登神山的旅客都必須事先登記及跟隨登山嚮導進行登山。詢問過當地直接處理神山登頂辦理的公司Sutera Sanctuary Lodge(SSL),我們計劃的日子只剩下3日的行程,惟有硬着頭皮付出較高昂的價錢找旅遊中介公司,代訂2日的行程和鐵索攀岩Via ferrata(Low Circuit)活動。
在海拔1,564米的神山公園,氣溫與亞庇相比顯著降低,大概只有18度。工作人員為我們辦理登記手續後,大概9點半就開始跟着登山嚮導出發。我們走的Mountain Kinabula Summit Trail 全長八公里, 到達山頂Low’s Peak(4,095米)。第一天須爬6.5公里,上升約 1,500 米到達班那拉班(Panar Laban)稍作休息,再待凌晨攻頂。
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降低頭皮出油 在 飲食男女 Youtube 的最佳解答
「安心事件」令鯉魚門一夜間成為全城焦點,這個長久被遺忘的小社區,離油塘港鐵站有點距離,加上周邊都是工廈、地盤,日間沙塵滾滾,晚上僻靜得可以安心偷食,只有鯉魚門村內的海鮮街才有一點人氣。就連連鎖食肆都撐不住的死位,偏偏有人膽粗粗在這兒開業賣車仔麵。擁有如此膽識的阿傑,原本從事裝修工程,人到中年已有自己的裝修公司,卻為了一圓自己的飲食夢,竟然選址於此開店。
飲食初哥 走入經營誤區
阿傑有當過小販的經歷,但是開店做食肆還是首次,一心以為開店後,只要教曉一班夥計日常運作,便可輕輕鬆鬆交由他們打理,間中請朋友來吃飲喝酒,為生意也為自娛。如意算盤打得再響,實戰卻是另一回事。缺乏經營食肆經驗的他,一開店已發現區內人流嚴重不足,花心機準備好各款各樣的食物,吃的人少,賣剩的多,最後只能一盤盤倒進垃圾桶。金錢和食物都白白浪費掉,連夥計都不是想像中那樣可靠,「有些人做了很短時間便辭職不幹了,有些教完他也不會跟足你意思去做。」最後也得由老闆來自負。一年間, 阿傑每個月都要蝕錢,在工程公司辛苦賺回來的錢都要拿去補貼這車仔麵店,而且出品參差,亦飽受劣評,原本已少得可憐的人流,這時更少人幫襯,生意最差的時候每日只能有幾百元收入。
生意走入谷底,選擇放棄還是繼續經營?當每個月賬簿都有六位數字的虧蝕時,我想大部分都會選擇前者。但阿傑卻沒有選擇放棄,而是咬緊牙關,為自己的飲食夢撐下去,還找來原本當OL的老婆Chloe一齊落鋪救亡,兩夫婦親身上陣,決定為小店翻身。
背城借一 谷底翻身
名聲一旦受損,要翻身又談如容易。阿傑和太太先由改良食物質素出發,對每款食材都選擇及烹調得更加賣力用心。阿傑每天會親自準備車仔麵的各種食材,車仔麵是出名食物種類多,功夫也多,但他不再假手於人,細微到連每件牛腩的切割也要一手包辦,「交貨回來的牛腩多數用機器切,每件的肥瘦比例不一,燜出來口感就有參差了。」阿傑不單處理食材,還親自調配店鋪中的靈魂醬料:辣汁!他坦言很多時客人來吃車仔麵都是為了這個辣汁,沒有了它,有些客人寧可掉頭走人。辣汁的配方是來自他八九十年代當小販的舅母,辣得來又有鹹香,現在味道單一的現成貨根本無得比。所以就算每次煮醬要大費周章去買材料,又要在爐前不斷攪動炒醬,炒至雙手麻痺也在所不惜,全因他有句格言「自己食得到才會賣給人」。連自己也不想食,又怎能捧上枱侍客?就算每日做上16、17小時也硬着頭皮撐下去。「我們有時會煮粟米魚肚羹給客人,有人建議我們改用豬皮,可降低成本。」老闆娘卻斷然拒絕,堅持用回成本較高的魚肚,「始終失敗過便不希望再失敗,縱使我們不是用最貴價的材料,但我們的食物要對得住良心。」
小店良心與同理心
不單憑良心做生意,阿傑兩夫婦更富同理心。每見到有地盤工人入來幫盤,便自動自覺將飯和餸的分量加大,另加送一碗無味精湯,「我們自己也是做工程,明白他們的辛苦,給他們多點飯,無餸也不行,也就給多一點。」阿傑沒有在生意低迷時吝嗇一碗湯、一口飯,而是盡量滿足顧客的需要,這種貼心的關懷,瞬間融化了各方「真漢子」,每到吃飯、空檔時間、傾生意、甚至放工後,他們都愛鑽進這小店,把這裏當成第二個家一樣。街坊們見這對夫婦日出而作,日入也未休息,也重新願意走入當初劣評如潮的餐廳。「最開心是街坊告訴我們,現在我們的水準穩定了,食物都好吃多了,得到他們的認同,我覺得這一年沒有白捱。」縱然覺得從事飲食是「成世人最辛苦」的時間,但Chloe每次聽到街坊的鼓勵說話,都會從倦容中露出一絲笑意。
久違了的小店情
愛上一間店跟愛上一個人一樣,都是從日積月累的交流開始,慢慢建立起感情;跟大集團式食肆的純買純賣、索然無味的交易不同, 滿足的又豈止是一副飢腸?熟客中還有一班是住在附近的退休人士,來這裡吃飯喝酒「打牙骹」,吃喝談笑間還不時對夫婦倆送上鼓勵,阿傑也喜歡從廚房裏走出來,坐在他們身邊談天說地,酒過三巡無所不談。「給你們再選擇,還會選擇在這裏開店嗎?」「會!我們已經融入了這個社區。」沒料到兩夫婦的答案異常一致。縱使人流不多、成本控制失當、體力透支等等一萬個不利因素,但小店仍能有掙扎求存的意志,靠的不單是金錢回報,還有一份久違了的社區人情味。
採訪:莫麗嫦
拍攝:甘力基
老友記
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營業時間:7am-9pm (星期一至六); 7am-6pm (星期日)
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