好心有好報 出門幫朋友面交
居然巧遇 鄰居口袋名單
#百年老店 #PeterLuger
美國🇺🇸超紅美食節目Food network評比
最美味、歷史悠久的牛排館之一
看到王阿J 不吃很難過
穿著一身運動服 (((但還是很時尚👈重點新歡糊塗坦克超細緻 #愛慘
冒著吃成圓形⭕️的風險
#捨命陪君子 哈哈哈哈
就說在紐約每天吃 要把所有好吃的餐廳吃遍
至少需要20年 現在就得開始 #握拳
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🥩採用乾式熟成 連盤帶肉進烤箱
上桌時 侍者夾著肥美鮮甜的肉塊
在滋滋作響的盤子邊緣 輕壓炙烤
頓時焦香四溢 接著 沾附盤邊肉汁
送入個人盤中 兩個吃到欲罷不能的人類😋😋😋🤣🤣🤣
牛排館的厚切脆薯🍟向來是個必點
外脆內酥 屬於沒吃到鼻要說來過辣種-『1:51』
來豪邁經典 德式牛排館
一定要享用名不虛傳德國生啤
鄰居點了酒吧小哥推薦隱藏版菜單Half & half
Biterburger 和 Köstritzer 各半混搭🍻
據說清爽麥香 口感滑順 是個連乾三杯的態勢-『2:45』
阿美點了#沒酒味 白酒香檳Prosecco🥂
清心爽口平衡牛排豪邁厚重的口味-『2:23』
德國風🇩🇪點餐菜單
走一個豪邁專注的極簡風格很簡單
選前菜 選肉 配菜想吃 再填幾人份
#超不傷腦 #絕對會二訪
#這次吃不下甜點
大家有機會來紐約找阿美玩
一定要來朝聖😋
#阿美in紐約的上流日記 待續….
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,一敲銅鑼,鼓鈸喧天,暮色沉沉的馬游塘村生猛了:金豬開陣,祝禱繚繞香燭,爐火熊熊蒸氣騰騰──村屋間空地搭竹棚張綵燈,筵開廿八席,熱辣辣葷素源源上桌來,觥籌交錯,賓主俱歡顏。 這是一場筵席包辦館「大來東南」主理的壽宴。食材爐灶、枱凳碗筷、侍應廚師統統到會來。從上世紀中葉起,大夥就像紅船戲班一樣鄉轉鄉,...
「隱侍菜單」的推薦目錄:
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- 關於隱侍菜單 在 【台北大直餐酒館】隱侍餐酒館_朋友小聚下班小酌低調奢華的 ... 的評價
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隱侍菜單 在 Agnes Chee謝嫣薇 Facebook 的最佳解答
《信報》專欄
「消失中」的冬瓜盅
未到6月,盛暑已降臨,冬瓜盅迫不及待應市。上週好友鄧達智特地安排在中環鏞記為我慶生,他跟店家的交情逾30年,經他手自然能寫出一張不一樣的菜單——當中好菜無數:炭燒琵琶鵝、懷舊豬紮蹄、欖角烏魚扣、老廣皮魚蓉雲吞…….吃得我們分四桌的一行16人,隔空異口同聲喝采。當中,叫我最為驚艷和回味的,是他們的冬瓜盅。
菜單上寫「極尚鮮料冬瓜盅」,我就以為是一般的冬瓜盅,端上桌時,我還在心裏嘀咕:都已經有點飽了,這湯只能喝幾口吧,要不然後面的菜都吃不下。例行公事先拍照,侍應為我們分成一碗碗…….喝一口,我呆住了。再喝第二口,再呆了一下。回過神來,已經無法停下來,一口接一口,把湯喝得碗底朝天。意猶未盡,但份量恰好,早已分完,想要encore也沒了。
我跟同桌的鄧達智說:「這冬瓜盅與別不同,湯水好清甜,味道很細緻,很想問問老闆禮哥到底內有什麼乾坤?」吃到尾聲,禮哥進來我們的廂房寒暄,我趁機問他;「這冬瓜盅的味道很清,應該不是上湯做湯底?」他微微一笑:「是啊,這次做給你們的是特別版,用純田雞湯。」難怪乎!這十幾年來在香港我都算是吃遍粵菜名店的冬瓜盅,沒有一個像這一次鏞記做的深深打動我的心:味道乾淨、鮮味清美、馨香醞藉,冬瓜的幽美香氣仍可辨識,與蟹肉、帶子、田雞湯交集,四股清新滋味的互動,層次細緻,然後有比例對辦的火鴨丁、金華火腿蓉為這股清泉般的滋味添上一陣恰好的甘鮮;勝瓜、冬菇、瑤柱、蓮子皆份量細緻,恰如其分地各司其職,給予了口感中微細更迭的層次以及質感的厚度——特別是瑤柱的份量,似有若無,是我吃過的冬瓜盅裡頭,用得最為輕巧細緻的版本,也因為正正如此,它的存在有點神秘,你感覺到湯味裡頭有一股海味的鮮味,無形地把冬瓜、蟹肉和湯底的清甜襯托起來,但又不確定它是不是到底真的存在?
害我過後跑去問禮哥確認這一點,我說:「冬瓜盅沒理由不下瑤柱,但你們的份量用得很輕,我隱約吃到那個鮮味,同時又不能夠很確定。」禮哥回答說:「是的,當晚妳吃的冬瓜盅是有日本瑤柱,但份量需要小心拿捏,因冬瓜本身清淡、田雞是清味鮮甜、瑤柱味較濃、金華火腿是香濃,所以要在四者作出平衡,方可達到清、香、鮮的效果。」確實,份量拿捏不對,味道就變俗了。
禮哥說,在舊時代,田雞湯做冬瓜盅湯底很普及,一來務農社會,田雞是個唾手可得的食材,二來廉價。但隨著時代變遷,田雞隨著田地一併漸漸消失,純田雞湯底去做冬瓜盅反而難,便開始用上湯來做此菜。鏞記也一樣,平常他們賣的冬瓜盅,是上湯兑二湯來做湯底,此次的特別版,禮哥特地訂新鮮田雞來做湯底。我從來都不特別喜歡吃冬瓜盅,總覺得上湯味裡頭的肉味、火腿味的濃帶三分俗氣,有點偏離了冬瓜盅的原意,這個純田雞湯底的冬瓜盅,如此清麗馨美,我真是孤陋寡聞,吃到了這個「消失中」的版本,才理解冬瓜盅絕妙的美,以及為何它被奉為消暑聖品。啊,我好想隨時走進鏞記都有這個純田雞湯底做的冬瓜盅吃啊,禮哥笑說不可能,但如果預訂應該做得到。
圖解:
鏞記還原了舊時代冬瓜盅有氣質的味道——用純田雞湯做湯底,得出清澄芳馨的效果,喝罷真正消暑生津。
#鏞記酒家
#冬瓜盅
#田雞湯湯底
#yungkeerestaurant
#消失中的味道
#謝嫣薇
隱侍菜單 在 筋肉媽媽 Facebook 的最讚貼文
【一年就這麼徹底休息一次,我不再為難自己】
除夕的時候,我從白天就回自己的媽咪家過節,同時還有親愛的弟弟,要是姊姊在台灣,他一定也是跟我們一起過除夕夜的。
兒子和弟弟在家玩電動(他們的互動非常像同伴),我和媽媽去附近超市簡單買菜,即使當她恢復單身已經不常下廚做大菜,但每逢過年,做飯給小孩吃的廚娘魂就會開始奔放,尤其是弄我弟弟愛吃的料理,從購買到烹飪直到望著心愛的孩子吃下去露出快樂表情, #這不是下廚而是心靈滋養 的過程,養育孩子幾十年的幸福精華,這短短料理過程中卻可以重新玩味感受。
不知道弟弟的感受是什麼,但自己也結婚生子後,能夠有一餐可以任性的這樣等待著、點名著想吃的,真的是幸福萬分!這天雖然兒子也在身邊,但我覺得自己不是媽媽,就是一群小孩裡面的女兒,這天家裡的媽媽角色,只有我娘親在扮演。
總之,我度過了一個極度放鬆、毫無壓力、幸福滿溢的過年夜。
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時序拉回十年前,第一次跟筋肉老爺的爸媽見因面,因為是第一次很慎重,所以我訂了紅豆食府,不失去莊重、中式菜色也挺安全的、又非常美味....因為不知道他們的喜好,所以選擇現場點餐而不是我預先預訂好的菜色,結果這是個失誤!公婆從看菜單第一眼就開始覺得貴,邊看菜單邊唸說....他平常自己買青菜30元一大把,這邊竟然要這麼貴......於是整頓飯都吃得很尷尬,他們不覺得特別好吃、覺得很貴......我已經忘記了了我們是否有聊到些什麼,我只記得自己坐立難安、尷尬癌發作、想快快結束飯局。
後來婚後幾年,我也是遵照傳統,除夕的時候跟夫家人一起過,吃上豐盛的年夜飯;曾邀請他們去外面吃(因為我生不出年菜,後來學乖了不給知道價格,但年夜飯外面吃上一頓不破萬很難啊!)、買年菜回家吃(有一年筋肉老爺失業我又還在育嬰假,家裡經濟拮拮据大概只有2000元預算可以年夜飯,訂了便利商店的,最後還好有以前節目來賓的過年賀禮是冷凍豪華雞湯,才稍微讓桌菜看起來有點樣子)......
婚後,要想出除夕夜的餐點竟然變得有壓力與折磨感!
公婆話不多,每一年相聚都是尷尬癌發作;怕訂了讓他們覺得我浪費的,這種時不時放個冷箭說你浪費的席間談話絕對會毀壞整個年假;冷凍年菜不好吃他們可以吃了毫無顧慮的說,結果我又被冷箭射中覺得自己不得體準備了難吃的年夜飯。
後來當家庭經濟轉好的後幾年,每逢過年前我和老公就帶著兒子出國遊玩,玩到除五以後再回家,躲過整個過年,名正言順的不在,大家都輕鬆一點不是嗎?
現在對於親戚長輩的相處,後續可以再發文分享,我處理的比較違和於傳統:
#老公與老婆的家人過去不曾相關現在又何必硬要牽在一起
#夫妻顧好彼此的家人就好
#不要去為難另一半硬要成為別人的兒子與女兒
今年沒地方出國,去年老公中風了也不好出國;詢問過後個性十分怪僻的筋肉老爺也不想回我娘家陪度過一整天(換他尷尬癌發作吧,能理解的),於是協商好,除夕夜就讓我帶兒子回娘家,他自己決定怎麼過,最後宵夜時間再三人一起跨牛年。
非常有違於傳統習俗,但如此下來我們、家人們都感到輕鬆自在。
對於其他長輩親友年間邀約飯局,幾年前就開始一律婉拒了……因為去了我累。被探隱私不能擺臭臉、被比較要裝沒事、不喜歡的嘴臉也只能假笑應付、時不時還要被不怎麼樣卻很自以為是的大人指教人生!
哈囉~我去應酬都沒這麼累好嗎?!
老實說,一年就這麼一次可以毫無壓力感的放假與休息,如果還要因為人情壓力搞到自己精神緊繃,被情緒勒索到怨氣滿溢,開工後根本不可能養精蓄銳闖出新氣象啊!
聽到身邊超過半數朋友們、已婚人妻們,過農曆年都是哀鴻遍野,要回夫家去勞心勞力面對這種情緒壓力,有的一回去就得待五天;只有少數幸運的媳婦喜歡到夫家過節......我都有點心疼,其中一個心疼的理由是: #她們覺得難受但是她們沒想過要改變
傳統很好,傳統有傳統的美;
但如果什麼都因為傳統不變通而導致美意變壓力,就一點都不好了!
傳統文化中,女性是次要的、是夫家附屬品,
所以整個農曆年的過程也非常將女性置於次要階級,
除夕得跟夫家、初二才能回娘家、過年時地以夫家為主......
所以平時已經累得要死好不容易可以有個長假,連台股都休市能夠毫無壓力的去放空才對,卻變成心靈的牢籠時刻:不能做自己想做的事、不能跟自己想要的人相聚、去服侍一堆親戚、去被身家調查問到感覺自己是穿了新衣的國王.......
年假結束了,情緒壓力也爆了。真的有夠弔詭啊……
#平時鮮少聯繫的人們過年卻硬要湊在問東問西一起到底是Why
如果跟不想要的人一起度過也是苦,要跟另一半溝通改變也是苦,既然都是苦幹嘛不長痛變短痛,好好徹底聊一次,之後都可以歡喜用自己想要的方式過年!
能融洽相處是最棒的,但如果無法,不想一起過的兩家族又何必要湊合著硬要一起過?
你顧好你爹娘、我顧好我爸媽,
姻親關係不可能真的讓你我變成別人的女兒和兒子,
我,就永遠就只是我爸媽的女兒,
你,也永遠就只是你爸媽的兒子。
過年,好好疼愛自己,跟想過的人過吧!就!
#活到40以後的人生還是自在少為難自己了
#還是要恭喜老婆們終於過到初二回娘家日了
隱侍菜單 在 飲食男女 Youtube 的最佳解答
一敲銅鑼,鼓鈸喧天,暮色沉沉的馬游塘村生猛了:金豬開陣,祝禱繚繞香燭,爐火熊熊蒸氣騰騰──村屋間空地搭竹棚張綵燈,筵開廿八席,熱辣辣葷素源源上桌來,觥籌交錯,賓主俱歡顏。
這是一場筵席包辦館「大來東南」主理的壽宴。食材爐灶、枱凳碗筷、侍應廚師統統到會來。從上世紀中葉起,大夥就像紅船戲班一樣鄉轉鄉,走過六七動盪、七八十年代經濟飛躍⋯⋯伙頭兵團今天髮稀了、背彎了,彈指間炒炸蒸燉,光芒依舊在。縱然行業日落江河,廉頗亦老矣,但這終究是他們的舞台,猶如大老倌踏出虎度門,必定傾力演出。
正月,是大來東南全年難得的忙碌時候,一個周日包辦了六七個筵席。人稱「倫叔」的老闆陳倫駐店調兵遣將:哪位師傅擅長哪些菜、走甚麼崗位、誰去煮日宴或晚宴甚至走兩場……他自詡為僱傭兵阿頭,「無僱傭兵,怎打成仗?我們有後生的,不是個個六十幾,八十幾也有,總之是耆英啦!耆英功夫夠,守門好,調味等等準確些。」倫叔八十歲了,依然精神矍鑠。
幾十年來他都行散工日薪制,有訂單就召集好兄弟埋班。這晚壽宴,他派出三個大師傅,四蒸兩炒六個爐頭,還有幫廚和雜工十三人。「我們包辦筵席,不可能跟酒樓一樣分工。」晚上十幾個樓面,日間已在油麻地店內劏魚剪蝦。
師傅也清晨六點多回店預備:需火候的燉湯、炸子雞上皮,以及每一個菜式的配搭得先做好。譬如「百寶鴨」,全鴨起骨,再釀入蓮子、銀杏、瑤柱、鹹蛋黃等超過八種材料,扣燜一小時,廿八席的鴨就花上好幾小時。筵席現場,師傅也「瓣瓣得」:砧板埋灶搬抬,隨時走位「執生」:上菜急起來也要掉下熱鑊去幫手排菜。「我們好似舊時打波,十上十落的陣形。」倫叔用荷蘭隊全能足球比喻。
包辦的承諾
藍田山上馬游塘村的壽宴,七點開席,午後雜工率先運來枱凳鋪設;師傅和食材工具在兩三點陸續抵達,起爐搭灶洗刷,肉食菜蔬調味料一一擺列開來。
五點多,鑼鼓響起,主家拜神;師傅開爐點火,首先熬煮糖水紅豆沙,而澆在大菜上的濃芡、炸油一一先推先熱待用;雜工披上白恤衫,變身侍應候命。準時七點,拜神金豬吃罷,冒着白煙好彩頭的「發財好市」啟動盛宴,主人賓客齊舉杯:「飲勝!」
大家酒酣耳熱之際,在爐邊起勁的師傅忽然停下來,翹首以待。原來主家要敬酒,樓面事前通報師傅歇一歇。「包辦筵席有一好處。酒樓一起菜就全部煮了出來。去到你府上就不是了:喂,師傅慢一點啦!遲幾個字再起菜啦!師傅就會停。」倫叔得意地說。
他強調,大夥臨時是主家的僕人,「也可以說是包辦的承諾,如果到時『我不喜歡做』,唔得!你幾大都做完那一晚。」像這天天氣不穩,主家搭的竹棚不能遮蓋廿八圍,要分頭二圍,大夥就分兩次煮食招呼,工時長了近一倍,酬金不變,也無怨言。
功夫,六十年前
這晚主家曾宏五兄弟為八十有一的母親擺壽。「我覺得在村搞到會很有氣氛。」曾宏說,原來四十多年前阿爺已跟東南結緣。跟冷餸翻熱的盆菜不同,筵席上每一道菜現煮現吃,那股熱辣辣給人驚喜連連:一條蒸魚上來,剛剛離骨,很嫩滑;熱炒燜煮,全是「小時候酒樓的味道」──沒複雜的化學調味,吃了不口渴。
賓主享用完鬆軟大壽包、濃甜紅豆沙,盡歡席散。師傅撤退,樓面收拾狼藉杯盤。時近午夜,大貨車盡吞爐具碗碟,消失於夜幕下;要不是賓主臉上的悅色酒氣,盛宴好像沒發生過。
倫叔說,筵席到會不是沒市場,飲食集團也設部門營辦,不過數獨立經營、既包辦「筵」(菜)又提供「席」(枱凳餐具)的筵席專家,九龍只怕剩下他這一家。而他,也入行超過半世紀了:1957年,十九歲的他由廣州來港做了一年錶行打雜,就投靠開包辦館的姑丈,從此走上包辦路。
「當時甚麼也不懂,何謂大雞三味?何謂四和菜三和菜?好烏龍。」知不足,學不倦。他晚上一有空就用舊報紙練字;看營業部怎樣寫菜單;入廚房偷師。後來他往外闖,包辦館、茶居,樓面廚房點心樣樣都做。「我們東南的事頭請人,席上揀菜薳,好挑剔,你不勤力不醒目他不睬你。」他先後入東南、大來兩間包辦館。兩店由甘日新和嚴志二人在1948年創立。1972年,兩位老闆退休打算結業,他於是和拍檔用盡十萬元積蓄頂手,把兩個字號合併成為「大來東南」。
筵有大小 無分階層
倫叔二十多歲就在包辦館當上大掌櫃。他回憶,行業在六七暴動前最興旺。大來經常到富貴人家的花園別墅做宴;主家一來喜歡包辦隨時候命,二來家宴私隱度高。那時,工廠在大時大節和廠慶也經常擺酒,「譬如唯一水壺廠、鄧芬記。有錢佬聚居的又一村、中半山、九龍塘,那時候很多……」倫叔不願提豪客名字叨光,只漏了嘴:「舊時總華探長是常客,現任不少高官警司也食過我們的餸菜。」
從前,包辦館街街也有,單是廟街已四五間,包括大來和東南。店本身也擺到三四圍,「那時無冷氣,太太們喜歡高髻頭,牛角扇吹到髻都歪了。」倫叔忍不住笑起來。六七年暴動後,有錢人紛紛離港暫避,兩店生意跌了八九成。及至七十年代,酒樓愈開愈多,「人家當然想嘆冷氣、更好的招呼和環境。」包辦筵席漸漸式微。
為了拓展生意,倫叔二十年前也做起盆菜來;沙士前甚至也做蛇宴。現在筵席和盆菜各佔一半。盆菜有幾百元一圍;筵席可達萬多元一席,但不多;千多元最平常。「貴婦狗生日請客仍然有;隱形富豪做生日、擺滿月,入伙一定要光顧我們啦!旺一下新屋。」他做得最多的是社團和大學千人宴。正月時,露宿者之家也訂了五席給附近油麻地、深水埗的街友。蒜香基圍蝦、菜膽百寶鴨、五柳炸石斑……他和師傅一視同仁用心炮製,佳餚趁熱派人連同摺枱碗筷用手推車送過去,服務周到無分階層。
老友一齊打天下
「我做了幾廿年,後生做到老了。」倫叔笑咪咪,總是腳踏白水鞋,手握一罐生力啤。接洽生意、買料、訂貨他一腳踢;廚房告急他就衝入廚房,樓面不行幫樓面。
「現在無人願意(接手)做這樣辛苦的事了。」大來東南到今天,打理人只剩他一個。人家退休坐公園,他很抗拒,有事做就開心,「回來認識多些朋友,老中青也認識一些,多好呀!同時跟社會不脫節。」
辦公枱上,毛筆墨盒放在手邊,他十年如一日為客人擬寫菜單。菜單值多少錢,他就買同等的貨給客人。「你不可以隨便一種貨給主人家,否則如何運作幾十年呀?蠔豉來說,客人需要大隻的金蠔或最大的沙井蠔,二百多元一斤,我需要買那些。小一點百多元甚至幾十元一斤,不同嘛!」
人隨行業走到日暮,倫叔一點不傷感。目睹同行一間間消失,唯獨大來東南撐了下來,他淡淡然說:「無人光顧,你就要結業。我們幸好有班老友記合作,圍威喂,打天下!」倫叔呷一口他形容為「生命之源」的啤酒,清涼、回甘。
舉重若輕 大師傅
謝龍師傅(67歲)
入行四十多年,去過上海、台灣做大廚。這日他中午和七十多歲的Man叔在上水煮了六圍,傍晚再來馬游塘村拍檔入行六十年的鄭成師傅炮製廿八席。一年之中,只年尾正月較忙,「如果靠包辦筵席搵食,真是無得食。」他在大來做散工三十多年,倫叔叫到,義不容辭。「當做義工舒筋活絡,是一種樂趣,大家老友傾吓偈開心點。」做廚師,謝師傅笑言:「客人讚好,證明自己煮得好。」
黃錫師傅(66歲)
曾在港島有名的包辦館歐燦記隨父做廚,二十多年前歐燦記結業,轉來大來。「上門到會好像酒樓,只是整個廚房搬過去,沒有搭棚的就在露天煮。」這天,他清晨六點多就返油麻地店鋪廚房張羅,蒸煮了七八成,現場來做兩三成。席散,其他師傅撤退了,他留下來搬搬抬抬,收拾物資上車,回店卸貨已過午夜。「做慣了, 沒甚麼問題。」錫師傅總是和顏悅色。
撰文:韓潔瑤
攝影:關永浩、葉天榮
大來東南筵席
地址:油麻地廣東道844號永發樓地鋪
電話:2780 3145
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