為咗一粒燒賣, 可以去到幾盡?
每晚準時8點開工,通宵至凌晨5點半開舖,每一粒燒賣和牛肉球,都比別家店的大粒、足料,而且彈牙「不削身」。朱師傅經營了街坊早餐小店16年,但自言到了今天依然感到不適應,悶熱到出痱子的工作環境、12個鐘的困身工時,加上全店事無大小都一腳踢的辛勞,他笑言每天開閘都有一種不想繼續的心情:「你以為真的那麼想做?」
朱師傅的手工燒賣用料講究、份量充足,兩份豬肉三份魚肉,真材實料之餘調味更見功架,早已成為區內街坊的comfort breakfast,而且每天限量供應500粒,稍晏來到也就與美食緣慳一面。朱師傅跟隨父親學師16年,雖然曾經轉行,但在父親離世後還是回歸早餐店,延續其事業,「他放了很多心血在一粒燒賣上面。我希望做多點成績,日後再向他匯報。」
香港人經常把「盡做」掛在嘴邊,便是一份不甘於現狀的堅持。像朱師傅般為了一粒燒賣而拼盡全力的人,並不在少數。百年船具店的第四代傳人何師傅,一生都在從事於現時幾乎絕跡的老行業:車木。老店靠製造木船的律囉起家。律囉即是用來上落貨的木製滑輪; 隨時代轉變,木船慢慢被貨櫃船取代。到了何師傅這一代,老店只靠接下其他木製工具的訂單維持經營,手工製作拍賣鎚、刀柄、櫈腳等等。轉型求變,為的就是要守住百年家業——這車木技藝乃承傳自何師傅的爺爺,店子也是他的第二個家。站在車床旁,他對車木手藝依舊充滿熱誠,「我很喜歡車木的技巧,成品好美。」
迎難而上,不止是老店,年輕人的「盡」也可以十分徹底。賣10蚊5包撈麵、16蚊一份雞蛋仔的阿諾,自2010年接手天水圍商場的小舖位後,憑著「天水圍名物」:85款口味的雞蛋仔,抗衡瘋狂加租逾十年。初開店時,商場內有不少小食店,光是賣冷麵已經有6間,後來小店不敵貴租,相繼離場,至今只剩兩間舖位賣冷麵。阿諾初時也只賣冷麵,為了承受高昂租金,只好不斷加入其他小食如雞蛋仔、燒賣、飲料、砵仔糕等糕點,以吸引客源,增加收入。但即使薄利多銷,仍難以回本,阿諾最後只好割愛,把家中的珍藏模型也拿到小店售賣:「經濟環境,都沒辦法的……自己也大個仔了,只好玩少一點啦。」一千蚊的孫悟空模型、幾百蚊的美少女戰士,整齊堆放在3蚊一包的冷麵櫃上。阿諾說,每盒(模型)都不捨得,但對比朋友的境況,自己在這個時勢還有一份工作,已算是幸運。
為了搵食,阿諾出盡法寶。街坊餅店的蔡老師傅,則為了搏捧場客一笑而傾盡全力。一個忌廉筒,甜甜的奶油香,外皮酥脆中間帶軟,但要完成一個忌廉筒,卻是一連串耗時的手工活。搓好水油皮,然後再搓酥皮,做足兩種皮才能讓忌廉筒脆口,然後放進雪櫃讓麵粉皮硬身一點,拿出來摺疊然後又再放入雪櫃。三次摺皮的功夫後,將麵粉皮切成長條,捲成忌廉筒形狀再入焗爐。焗好後在室溫放涼,最後逐個唧入忌廉。一個賣幾蚊且幾年沒有加價的忌廉筒經過反反覆覆的步驟,才大功告成。也因為功夫多又費時,坊間現時已甚少有餅鋪繼續賣了。由14歲入行做到70歲的蔡師傅,一生都在與麵粉打交道,更在餅房練得二頭肌和腹肌,高峰時期,他每日造千多個忌廉筒,飯也沒有空檔吃。曾經有客人早上7點便專程由黃竹坑入來錦田買忌廉筒。蔡老師傅歡喜地說:「(有人來買)我只好繼續做。沒辦法啦!那麼遠特意來捧場。」
因為一份「盡做」精神,才有了這些高質素的平民美食和精細的手工藝。而盡做背後,也是一種個人修練。逆境之中,人的意志和精神也更加彰顯。
《盡做 — 香港匠人展》
日期:即日至10月10日
時間:9:00am 至6:00pm(周一至周五)
10:00am至6:00pm(六、日及公眾假期)
地點:上環美輪街9號 elixir
#盡做 #展覽 #香港手工藝 #香港老店 #小店 #香港精神
同時也有10部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,「年齡不是一個問題,如果你準備好, 20歲時已可開店,如未準備好,40歲也不要開。」稚氣中帶點意氣風發,黑黑實實的Summer,年僅23歲已開Fine Dining餐廳,當上主廚,不是空有一副自信,而是厚積薄發。 L’Onyx XV 地址:西環堅尼地城厚和街28號順昌大廈地下F舖 電話:6880 ...
香港 忌 廉 筒 在 Imeatstock我係吃貨 Facebook 的精選貼文
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地址:紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓
好味:3/5
抵食:3/5
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香港 忌 廉 筒 在 作者 Facebook 的最佳解答
醬汁哲學是一個謎團,至今我仍未能理解我弟為何奉行不蘸醬主義至今。薯條不沾茄汁,齋吃白飯,白腸粉走醬,在乾旱的飲食沙漠上過着無沾聖心的苦行僧修練。
不過換照他們的角度,叫多汁的食客才是怪異,無法諒解這種原始的氾濫崇拜。流奶與蜜之地是不可進入的,因為那裡有可怕的巨人。他們都有一個共通點,就是不吃流心蛋,不要跟他們吹噓豉油蛋撈飯的美味,他們只會覺得嘔心。是滑潺潺的觸感令他們反胃嗎?後來我想到大概可以這麼分類:有些人喜歡分開吃,有些人喜歡和着吃,這就是個別味道及混合味道的「汁着」對立。
同一碟餸,各有各吃,沒有對錯。沒有對錯?
這關乎味之學問,有時分開吃才是對的,因為混和意味互相稀釋,可能將味道削弱,而不是增強。有沒有想過,腸粉混醬也分成兩派?一派要求甜醬、麻醬、辣醬在碟中完全混和,另一種則嚮往那混和的散亂狀態?這就是所謂「層次感」,在它的層層分離,絕對的融合的「棕醬」則同時丟失了甜麻辣三種味道,淪為「味噪」。而為了彌補此等喪失,就唯有添加更多的醬來刺激味蕾,有些人甚至會加上黃芥末。
若沒有習得這門知識,見到西湯上那一弧白色的忌廉時,可能就會本能地用湯匙完全攪拌才喝,沒法嚐到直接舀來喝的另一番滋味——純粹的忌廉在口腔裡碰撞交融,發揮湯之醬汁的效果。分開吃還是混合吃的問題不再單純,需要視乎個別菜式的本質,才可決定它要在碟上預先混和,還是在咀嚼中混和。一杯黑糖珍珠奶茶的黑糖味是否濃烈,取決於你用飲管撩動它多少轉。
味道的加減乘除將科學和藝術結合了,而醬汁的問題往往着重於化學層面多於這種物理層面,但在香港吃過碟頭飯的人絕不陌生,碟頭飯正正是問題的精華所在。須知道它是一門加快出菜速度的伎倆,舀一勺白飯或夾一撮烚定的意粉,伴以豬牛雞魚四扒的其中一塊,加上或有或無的配菜或餐蛋腸腿的任何一件,再淋上持續熱着的醬汁,一碟碟頭飯就這樣送到餐桌了。然而,醬汁要澆在扒上還是澆在飯上?怎才算不多不少?這就很考那一勺的功力。有些餐廳為了解決這個難答的物理學問題,採取醬汁另上的策略。有些西廚則會從侍應收回的餐盤的剩汁剩菜檢討和修正出品份量的多少,看也不看的也多。
碟頭飯汁有以色分門或以國別類,不外乎紅黃黑白啡,代表蕃茄、咖哩、黑椒、白汁和洋蔥/蒜蓉,各有個別的衍生,比如咖哩亦分青紅黃白黑,亦有泰式、馬來西亞、日式、越式(可爭論葡汁是否屬於),偏偏印式最稀少,為甚麼?因為印式咖哩是與主菜一起烹調,而非與肉分開另外淋上。港式的汁作用是彌補肉的寡味,大多數沒有將汁烹入肉中。如有的話,通常稱之為燴,例如紅酒汁牛尾燴飯(查實是紅酒燴牛尾白飯)。
咖哩汁常有大伏,不是太濃就是太稀,或者過多桂皮豆蔻的死味。白汁時興芝士白汁,多數配吉列魚柳;洋蔥豬扒,黑椒牛扒,蒜蓉雞扒,這些都是慣配,但只要你肯要求,餐廳大都可以幫你轉汁。近年有餐廳採用泰式辣醬作為澆汁,貪圖它原筒即可使用,我就不敢恭維,因為它不是可拌飯的東西。眾多之中紅汁是最詭異,常見是帶蕃茄的茄汁,但它有幾個不同國家的衍生:俄羅斯、匈牙利、西班牙——他們寫水牌的時候,到底是隨便作一個國家下去令紅汁聽起來更加高檔,還是真的煮得出不同國家的風味差異呢?
我曾讀到用底料分辨國屬的方法,若是洋蔥、紅蘿蔔和芹菜切粒用牛油烹成底料,這便是法式,但換成是橄欖油混蒜,就會變成意式,不加芹菜改配紅椒和蕃茄,就會進入西班牙風情,在這些基本盤之上還可做出各樣的變化。分辨一間餐廳的異國風情的紅汁有沒有欺客,是否普通的茄汁玻璃芡扮上菜,這就考驗各位的味覺。若根本沒有添加紅椒粉和月桂葉,那半準便是冒牌貨。有些紅汁一眼就能看出它缺乏配方,為求方便,不少餐廳已放棄自行調配,改買原筒現成的了。
不嗜汁的人可以免卻了種種令人失望的汁,某程度比較幸福,因為他們沒有汁着的追求。你有沒有嘗過令人一試難忘的超凡之汁,令到不澆汁的人都燃起拌飯的衝動?這是少有的,對多數為口奔馳的人們來說,汁撈飯純粹是使自己較容易下嚥而已,哪來甚麼執着——誰會抗議海南雞飯沒有黑醬油?
在流行文化中,Sauce為Source的諧音,時興追問人家有沒有Sauce,這種嗜汁的狂熱才是網民至愛。進化的版本是,留言一幅乾噌噌的齋意粉,來抗議對方沒有畀汁。
作者
香港 忌 廉 筒 在 飲食男女 Youtube 的最讚貼文
「年齡不是一個問題,如果你準備好, 20歲時已可開店,如未準備好,40歲也不要開。」稚氣中帶點意氣風發,黑黑實實的Summer,年僅23歲已開Fine Dining餐廳,當上主廚,不是空有一副自信,而是厚積薄發。
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說到港式麵包,你第一時間想起的是菠蘿包?腸仔包?還是雞尾包?若跟你說車輪包,如果你知道是甚麼,那你也不得不承認,你已經有點年紀了。其實香港還有不少麵包小店,堅持製作懷舊麵包,例如磚爐大麥包、忌廉筒等,今集《美食的誕生》,就帶大家窺探車輪包的製作過程。車輪包是一款懷舊麵包,狀如車輪,咬開後,質感鬆軟,而且佈滿提子乾。不過製作車輪包,工序繁複,因此現在的麵包店,已經買少見少。
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