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【Tiffany玻璃工藝】

在紐約大都會藝術博物館〝兵器與盔甲展示區〞旁，會見到挑高超過三層樓，以透明玻璃連成一氣，採光明亮視野開闊的展覽室：編號700，『The Charles Engelhard Court Gallery』（查爾斯安格哈德庭院）。庭院中展示許多雕像，而庭院一角，另有20世紀初期傳奇宅邸《勞瑞爾頓大宅》 （Laurelton Hall）庭廊。

《勞瑞爾頓大宅》的主人路易．康佛．帝分尼（Louis Comfort Tiffany，1848-1933）就是珠寶公司Tiffany & Co. 創始人Charles Lewis Tiffany （1812-1902）次子，以下簡稱路易。

路易受過正規軍事訓練，也曾學習過繪畫和設計，後來對玻璃製作開始產生濃厚興趣。他的設計領域非常多元，包括彩繪玻璃窗、燈具、玻璃馬賽克、陶瓷、珠寶、琺瑯和室內設計等，1902年成為Tiffany & Co.首任設計總監，為公司成立「Tiffany 藝術珠寶」部門，更是新藝術（Art Nouveau）和唯美主義在美國的代表性人物。而1878-1933年間由Tiffany Studio所製作的〝Tiffany glass〞亦為當代彩色玻璃鑄造典範。

路易的設計才能廣受肯定，比如1881年為美國知名作家馬克．吐溫（Mark Twain，1835-1910）設計康乃狄克州家宅 Mark Twain House；甚至連美國第21屆總統Chester Alan Arthur （1829-1886）都要等路易幫他重新整修白宮裡某些他覺得看不順眼的房間後，才願意搬入白宮（竟然有這麼任性的總統！）可惜這些路易手筆彩繪玻璃裝飾在1902年老羅斯福總統（Theodore Roosevelt Jr.，1858-1919）就任時已被拆除。

路易在1902-1905年間將他的藝術才華盡數發揮在設計自用宅邸《勞瑞爾頓大宅》上，他幾乎包辦大宅所有裝飾和設計工作。《勞瑞爾頓大宅》位於紐約長島，擁有84個房間，從裡到外，皆可說是路易驚人才華的最佳體現。1918年成立基金會後（ Louis C. Tiffany Foundation），路易便把大宅和65公畝土地物業全數捐贈給基金會，供給基金會內的學生及藝術家們使用。路易去世後，大宅於1949年出售，卻不幸毀於1957年一場災難性大火。

而大都會藝術博物館內這一小座庭廊，原來位於大宅入口處，就是當時火災過後，從斷垣殘壁中搶救出來，僅存的瑰寶。從這麼一個小小角落，便可窺見彩繪玻璃之瑰麗妍美，也是上世紀初期，新藝術在美國的豐碩成果。

玻璃窗上的花卉圖樣以釉面陶瓷、彩色玻璃和纖細銀絲構成，包含蓮花、芍藥、罌粟、木蘭和紫藤等，色彩多變鮮麗，極富異國情調。楣樑、拱門上都裝飾著多彩玻璃磁磚和玻璃馬賽克，拱門下還各自懸掛三座鐘型燈籠。

路易採用不同色彩和質地的乳光玻璃，加上獨創銅箔（copper foil）技術將玻璃切面鑲邊與焊接，用來製作燈具、窗戶，可說是創造出獨具特色的玻璃彩繪新頁，完全突破歐洲相沿數百年在無色玻璃或陶瓷上色，再鑲嵌玻璃的傳統製作方式。再審視他的珠寶設計，不難發現他也是個愛好明豔色彩的彩色人，加之自然生物、埃及及印度等異國元素，成就了他設計傳奇上另一頁豐美篇章。

若是曾經擦身而過，《勞瑞爾頓大宅》庭廊將是你下回再訪大都會藝術博物館時，不能錯失的角落。

＃Tiffany不只有珠寶
＃下次逛大都會別錯過

圖片來源 : 網路

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#無限延伸的綠色磁磚還停留在1930
#在京都的大眾澡堂喝咖啡

如果你和我一樣喜歡歷史，生活之中不能沒有風格，又或者自認為是個文青，那麼京都有個地方你應該來走走看，一間名叫「さらさ 西陣」(SARASA西陣)的咖啡館。

外表乍見說實在不太像賣咖啡的，反而比較像一間充滿歷史的錢湯(澡堂)。是的，沒有錯，它在1998年之前真的是一間大眾澡堂，叫做「藤ノ森温泉」，1930年誕生，2000年時將原本的建物重新活用，有了現在的面貌，也早被登記為「有形文化財」。

我之前也說過，日本人對美學的意識是盡量不與歷史與自然對立，而是尊重、延續與融入，所以今天我才有機會可以坐在古時候的澡堂裡喝喝咖啡，看看以前人生活的樣子。(我也好希望有一天，台灣的廟宇可以早日卸下那恐怖的電子看板，醜陋至極的紅色跑馬燈。)

從船岡溫泉往鞍馬口通大約五分鐘左右，也就是和船岡溫泉同一條街上，就可以看到這座外觀迫力十足的咖啡館。它的屋檐具有中式頂的樣貌，內部卻是西式房屋的隔間，同時擁有一道中部帶著弧形隆起屋檐的特徵，也是所謂的「唐破風」（からはふ）。「唐破風」連在現今中國大陸的建築中，都是非常罕見的。

我從宇治回到京都市，在下午三點多終於來到了「さらさ西陣」，推開木門，挑高的前大眾澡堂寬闊且開放感十足，你很難不被眼前整面鮮豔的印花磁磚牆給吸引，既迷幻又神秘，好像掉入了奇妙的空間之中。牆面上的磁磚之所以帶著如此飽和的色調，據說是因為製作時使用了當時尚未被禁止的鉛釉藥。

澡堂當時的洗手台，也忠實地保留了下來，甚至，現在已經鋪上木頭地板的底下，還藏著當年的浴槽。不只建築本體，寫著「ゆ」(湯)的掛簾、放包包的白色塑膠籃、老式電話機，擺設都充滿著當年印象，牆角亦殘留著澡堂水管接口的遺跡，而放書的櫃子竟然用了當時的冰箱代替，濃濃的昭和味道。我開始想像現在站的地方，曾經有有好多沒穿衣服的歐吉桑在這𥚃走來走去，有些人泡完澡會從剛剛的冰箱隨手拿一罐冰牛奶來喝，有些人正在拿浴巾擦身體。

不過，我最有興趣的，還是掛在印花磁磚中間的女優，綾瀬はるかさん(凌瀨遙)的海報，原來她也曾經來這裡取景，感覺綾瀨遙身後的彩色磁磚和海報外頭的牆壁似乎慢慢地連在一起，我真的來到了虛實交錯的世界了。

我特意選了角落的位置坐下，有兩個原因，一是我比較孤僻(笑)，另一個原因是我想要享受一下，被無限延伸的紅紅綠綠圖騰包圍的迷幻感。

問了問年輕的店員小姐有什麼推薦的餐點，無奈本人太難搞，她笑咪咪地推薦了好幾樣結果我都沒選，最後點的是：咖哩雞肉飯、巧克力布朗尼，和很娘但網紅一定喜歡的草莓蘇打。不久，咖哩雞肉飯送上來了，內容真的就只有「咖哩」、「雞肉」和「飯」，其它什麼都沒有，可是卻出乎意料地好吃，深棕色咖哩醬汁濃郁中帶著辛辣香氣，口感滑順濃稠，邊吃邊抬頭看著日光從天井緩緩跌落，時間彷彿還停留在1930，這𥚃值得一個人拿本書配著黑咖啡，靜靜渡過一整個下午，發呆也可以。

晚上的「さらさ西陣」又會是不同表情，每個月第三週的星期一，會舉辦「月例お食事ライブ」，也就是可以一邊享用晚餐一邊聽現場Live演出，好幾組音樂人會輪流出演，有爵士、愛爾蘭民族音樂，還有民謠，不過並沒有特別的音響設備，用的還是當年大眾澡堂的音響，可是這樣才不愧是「さらさ西陣」嘛！

之前曾在倫敦公共廁所改建的咖啡館用早餐，現在在京都大眾浴場改建的咖啡館吃咖哩雞，不是我有怪癖，實在是比起手機和社群網站不離身的現在，我更喜歡單純的以前和歴史，比起亮麗卻淺薄的外表，我還是在意純粹的深度。(有興趣的人，可以搜尋我之前介紹的那間倫敦咖啡館的文章。)

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鎮海樓（廣州博物館），又名望海樓，俗稱五層樓。位於中國廣東省廣州市越秀山（越秀公園）小蟠龍岡上，為廣州城市標誌之一。現是專門收藏、展覽關於廣州歷史文物和史料的場所。明朝洪武十三年（1380年），永嘉候朱亮祖擴建廣州城，將宋三城（子城、東、西兩城）合併，並開拓北城800餘丈，城牆橫跨越秀山，在上面建一座五層高樓以壯觀瞻。建築有雄鎮海疆之意，故名鎮海樓。大樓於嘉靖年間大修，到清朝毀於三藩之亂，康熙26年（1687年）重修，民國時期再被桂系軍閥所毀。1928年重修時，將樓內木結構改為鋼筋混凝土結構，磚石牆壁基本為明代舊物。1929年起成為廣州市市立博物院。1950年改稱廣州博物館。1989年6月被列為廣東省文物保護單位（3-27），並在1996年被評為廣州十大旅遊美景之一。清代以「鎮海層樓」及1986年以「越秀層樓」先後列為羊城八景之一。2013年3月，鎮海樓被2013年3月列入第七批全國重點文物保護單位。鎮海樓因樓高五層，俗稱五層樓。該樓又名「望海樓」，因當時珠海河道甚寬，故將「望江」變為「望海」。樓前碑廊有歷代碑刻，右側陳列有12門古炮。是廣州現存最完好、最具氣勢，也最富有民族特色的古建築。鎮海樓樓高28米，呈長方形，寬31米、深16米。下兩層圍牆用紅石砌築，以上為青磚牆。底層牆厚3.86米，以上逐層遞減。有復簷5層，綠琉璃瓦蓋。飾有石灣鰲魚花脊。這五層高建築逐步向上收減寬度和深度，令到鎮海樓形似塔又似樓。廣府人將鎮海樓稱為「五層樓」，亦因為登樓所看的美景不絕，也被冠以「五嶺以南第一樓」和譽為「嶺南第一勝覽」。鎮海樓自十四世紀後期至今六百多年間曾被多數火毀和人為破壞，其中在明朝嘉靖年間所立的《重修鎮海樓碑》可作為証。此後在1928年再度重修鎮海樓時，將原來木建築樓層改為鋼筋水泥結構，並引入當地石灣彩釉陶燒作為瓦脊和簷角的鰲魚裝飾。樓頂正面懸掛「鎮海樓」橫匾，兩旁懸掛一副對聯：「千萬劫，危樓尚存，問誰摘鬥摩霄，目空今古；五百年，故侯安在，使我倚欄看劍，淚灑英雄！」。樓內常設《廣州歷史陳列》展覽，展示廣州五、六千年來的文化、風俗和城市發展等歷程。樓前碑廊有歷代碑刻，右側陳列有12門古炮。它是廣州傳統中軸線的起點和最高點。廣州博物館的前身是廣州市市立博物院，在1929年2月11日正式對外開放，為中國大陸最早期創建的博物館之一。1941年改稱廣州市立圖書博物館。1946年改稱廣州市立博物館。1950年改稱廣州博物館至今。