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週末來信義新光三越A9館一樓
✨麥卡倫RED Collection Bar 試飲囉
以麥卡倫紅溫潤皮革、木紋、磚牆的空間設計～帶你穿越時空，讓人有一種重返19世紀英倫酒吧的感覺☺️
除了可試飲 #麥卡倫雙雪莉桶12年 酒款之外～
快閃活動的每個週末還會舉辦抽獎，有珍稀酒款準備給大家呢！
我超幸運的抽到麥卡倫‘’紫鑽12年‘’一杯🤩
麥卡倫紫鑽單一純麥威士忌是麥卡倫公司悠久輝煌歷史中最濃郁、色澤最深沈、最誘人的～滴滴都珍貴！
口感濃郁甘醇～有豐富的果香、蜂蜜甜味與辛香料味！喝起來好順口不嗆辣！
快一起來體驗頂尖蘇格蘭威士忌吧🥃
活動📍新光三越A9 一樓
時間 🗓 即日起～5/10
#麥卡倫期間限定店 #新光三越A9_1F #麥卡倫雙雪莉桶12年 #麥卡倫特殊酒款 #麥卡倫RedCollectionBar #麥卡倫 #TheMacallan #TheMacallanTW
是什麼讓你的50年老酒如此好喝？－財訊第627期
前些時候－就在部桃群聚感染尚未爆發、疫情還不是那麼緊張的時候，我參加了一場餐酒會活動，現場媒體、達人和品牌全都是老朋友，兩道菜後，很自然的端起酒杯四處遊走聊天抬槓。一位我十分敬重，也是台灣最資深的品牌大使，基於教導晚輩的愛護立場，苦口婆心的一再「大聲」告訴我：「威士忌是要用心去感受、去欣賞的，不要用腦袋去分析」，我敬受教誨，連番認錯，舉杯齊眉一飲而盡。
其實我並非情急之下的塘塞，我完全贊同威士忌的美好如果不能用心去感受，大概就只剩下酒精而已。不過在那一瞬間，我稍微擴大解釋了所謂的「心」，可不只嗅覺與味覺而已，喝酒的環境與人所共同塑造的氛圍，全都是用心的範圍。酒對環境不對，或環境對了而酒不對，都無法達到醺陶陶的境界。什麼是酒對環境不對？例如聲光宴飲場合，手中美酒受到食物影響，便難以體會杯中物醞釀的荏苒時光。而什麼又是環境對了而酒不對？凜然冬夜一燭燈火，翻遍家中僅存冰涼的啤酒，可能淒寒意起，更添孤寂。
所以影響酒中風味的因素絕對不是只有嗅覺與味覺。假設，當我們有機會端起一杯五十年老酒，理智基本上斷線，只想一頭埋入杯中去好好享受。但且慢，這裡的「五十年」是極度誘惑的關鍵字眼，若加上琥珀色的酒液、晶瑩剔透的水晶杯和主持人娓娓道來的歷史掌故，視覺、聽覺或手指尖端傳來酒杯的觸覺，立即在我們大腦聯合運作，甚至嗅覺與味覺尚未發揮作用之前，已經先為這杯酒刻上「珍稀而美」的標籤，以致入口後，讚嘆與吁訝齊飛，笑顏共辭藻一色。
沒有對錯，我們的大腦就是這麼容易受導引，或欺瞞，以致各大國際烈酒競賽，通常會將不同酒齡、不同區域(國家或地區)的酒款分開評比，原因在於，假如美感的體驗是如此主觀，又如此受制於外在條件，不如先行區分以示公平。相對於分類競賽，我獨鍾酒齡、桶型、地域、風味屬性全數被打破的「麥芽狂人大賽」，無論是四十年的波本桶或無年分的初填雪莉桶、台灣的重泥煤與印度的風味桶，都在相同的基準下較勁，而所謂的基準，則是評審們毫無頭緒、完全盲飲的情況，取其感官的平均，每位評審都擁有相同的權重，答案公開前沒有人知道自己喝的酒款是什麼。
由於外部條件多半與售價相關，而售價又會干擾品飲評價，所以消費者通常會要求知道自己喝的是什麼，包括酒廠、酒齡、酒精度及/或橡木桶處理，反而需要用心感受的風味不在其中。調酒師呢？他們必須時常品評從剛蒸餾出來的新酒到熟陳數十年的老酒，該如何杜絕條件的影響？
格蘭菲迪的首席調酒師布萊恩金斯曼曾說，他的日常工作分為兩大塊，其一是品質管控，眼前的樣品只有「是」與「否」兩個答案，合乎標準為「是」，出乎尋常則「否」，不需要灌入任何個人情感。但是調製酒款時，由於作品將在未來與消費者連結，因此有其生命意義。調製完成後，他會花長時間做多次品飲，將每一次品飲的心得記錄下來，而紀錄使用的詞彙也將斟酌再三，以便與消費者溝通。
不過這裡又衍生出新的議題：面對生長環境不同、飲食文化各異的消費者，如何選用他們聽得懂的語彙來傳達、觸發個人的感動？這個複雜難解的議題，不惟調酒師需要思考，更是品牌大使時常面臨的課題。大摩的首席調酒師理查派特森回憶，當他剛入行時，只懂得使用如輕、中、重的酒體搭配高雅、圓潤或強壯等形容詞來描述酒款，而後才慢慢學會更精確的語言，例如柑橘味，如果能描述甜美的果實或略顯苦澀的果皮，才能讓消費者更深入領略。
在理性分析下，所謂的「用心感受」應該包含來自視覺、聽覺和觸覺的資訊，以及嗅覺、味覺的體驗，最終化作無以言喻的享受。至於為什麼五十年老酒這麼好喝？我何等幸運，最近一次品嚐到的老酒是不可思議的麥卡倫五十二年，讓我只能用窘迫的辭藻記錄當下的感動。但清醒之後不免懷疑，「五十二」這個數字是否會產生先入為主影響？老實說，不可能沒有，即便我自信可以跳脫大多數的外在條件，但誰知道呢？我的大腦很可能欺瞞我。只是若非身為品飲撰述人，我寧可單純的享受，不必去分辨風味，再用我有限的文字能力描繪風情。
【珍稀威士忌之王 瓶中傳世豪宅現身】
常聽朋友打趣地說，老王那輛麥拉倫570S要價新台幣1,200萬，根本是一間會移動的房子！
但對於近年來，稀有威士忌的價值不斷飆漲，十年內飆升了582%，名列近十年增值最快的奢侈品，一瓶頂級珍稀酩貴威士忌竟可以拍出新台幣5,500萬天價，這真是瓶裝的豪宅吧！
#麥卡倫 #威士忌 #珍稀 #TheMcallan #MacallanTW #TheRedCollection
#商周X麥卡倫
藏家必收！ 史上最高年份麥卡倫72年發表直擊【品味壹番01】
可以想像這樣的旅行嗎？早晨在斯貝河畔以麥卡倫12年做為一天的開始，午餐後伴著甜點上桌的是麥卡倫1824大師系列NO.6（國內單瓶售價約12萬元）。
下午則由麥卡倫25年、麥卡倫Exceptional單桶系列的2017 / ESB-5234/09（限量468瓶）、以及麥卡倫M Black（售價5400英鎊，約合台幣22萬元）輪番上陣；晚餐前由麥卡倫首席蒸餾大師Nick Savage於麥卡倫創始酒窖，親自主持嶄新上市的麥卡倫史上最高年份酒款—麥卡倫72年萊儷水晶瓶（The Macallan 72 Years Old in Lalique）品飲，做為一天的最高潮。
我多麼希望我可以花上一個月、甚至一輩子，細細品味這一連串的絕世珍釀；但是沒辦法，這些許多人一生都喝不到的酒款，我們必須在一天之內接連緊湊品飲，任由味蕾在此起彼落的絢爛煙花中流連忘返、深深迷醉，因為這是麥卡倫72年萊儷水晶瓶的全球媒體發表會。
為什麼特別要在這個時刻上市麥卡倫72年萊儷水晶瓶？原廠表示，麥卡倫要以這款麥卡倫史上最高年份的酒款，慶祝全新麥卡倫酒廠暨遊客中心落成，以紀念這個麥卡倫歷史上的開創性時刻。Nick Savage進一步指出：「這代表麥卡倫的『承先』與『啟後』。」
裝盛麥卡倫72年酒液的萊儷水晶手工訂製瓶，更取名為「創世紀（Genesis Decanter）」，將全新酒廠的建築結構，轉化為曼妙的瓶身設計，進一步使麥卡倫72年萊儷水晶瓶酒款，成為威士忌、水晶、建築、手工藝各領域大師們的共同心血結晶，讚頌著麥卡倫嶄新一頁的黎明。
究竟蒸餾於1940年代的麥卡倫72年，喝起來是什麼滋味？對我來說，呈現黃金琥珀自然酒色的麥卡倫72年喝起來的感覺，比我想像中還要來得年輕許多，絲毫沒有高年份酒款那種濃妝豔抹下的厚重感，反而洋溢著柑橘、青蘋果與檸檬的清新果香，還帶著一點香草與淡淡的泥煤氣息。
Nick Savage如此描述麥卡倫72年的口感：「溫和的木質香料結合細緻的泥炭煙，逐漸消散後，留下滿口的柑橘水果和淺淺的青蘋果香。」
但我想真正買到麥卡倫72年萊儷水晶瓶的收藏家，應該是捨不得打開來喝吧！
麥卡倫72年萊儷水晶瓶今年將於全球陸續上市，全球限量600瓶，每瓶700毫升，建議售價為60,000美元，約合新台幣186萬元。據了解，國內只會分配到2瓶。至於未來麥卡倫72年萊儷水晶瓶又會在拍賣市場上創下什麼樣的紀錄？就讓我們拭目以待。
（製作／企劃／翻譯／攝影／撰文：高婉珮）
【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】
〈蘇格蘭直擊02〉傳承維京精神 高原騎士直搗靈魂【林一峰Whisky School威士忌第80課】
每個威士忌迷心底，恐怕都至少有一個非常想要親自去拜訪的酒廠。對我來說，我最想去的蘇格蘭酒廠，就是在幾年前因為某些原因而與它失之交臂、位於歐克尼群島上的高原騎士（Highland Park）。
我一直喜歡高原騎士傳承自維京人的勇敢堅毅、冒險犯難精神，以及它堅持傳統、不盲目追求潮流，也不走譁眾取寵路線的品牌價值；即便在這個喧嘩的時代，安靜在某種程度上就等同消失，但這全蘇格蘭緯度最高的威士忌蒸餾廠，還是堅持著自1798年創立以來的古老傳統，默默地以精湛的技藝，在極北之地釀造出最美麗的威士忌。
威士忌達人學院首席顧問林一峰，更將「高原騎士25年」視為他生命中的十二使徒之一：「高原騎士不像麥卡倫（Macallan）是一部招搖而過的勞斯萊斯，但全世界各地卻總有一些默默著喜歡著它的老饕。」
從蘇格蘭的亞柏丁機場出發，製作團隊搭上了龍貓公車般的小型飛機，一路向東北方飛去；在幾乎就快要碰觸到北極圈之前，我們的飛機在柯克沃爾（Kirkwall）機場落地。在那兒等著我們的，是高原騎士資深品牌大使Martin Markvardsen。
現在就跟著Martin和林一峰的腳步，一訪這至今仍保有大量維京歷史與古老立石的酒鄉。或許看完影片你就會明白，為什麼你所喝到的每一口高原騎士，都那麼能夠直接穿透你的靈魂深處。
（製作／撰文：高婉珮，攝影：吳致碩）
【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】
龍騰斷橋，就是被地震震斷成南北橋的歷史古蹟，很奇妙，即不是自然遺產，卻變成觀光景點，當然現在是相對過氣的景點就是了，當天還遇到麥卡倫威士忌在拍電視廣告，明星是一台車……
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