「歡迎壞人俾天收」的喜氣洋洋,一時無兩,普天同慶得連酒舖也攞景,順手乾杯酒精抗疫。各方位友又問,「有冇香檳介紹?」
點會冇。
在「兩支thx」群情洶湧之時,大家但求劈樽來一快,把酒賀中招,並非什麼精細品酒的時候,所以最好是易買、好喝、價錢大眾化的好酒,優秀名牌大莊的非年份「入門檳」最好。
//同級別之中,首推Pol Roger Brut Reserve.....一街酒舖有售,連HKTV mall也有($308),幸災樂禍最方便;這也是名酒評家Hugh Johnson的House Champagne。酒不刁鑽,很舒服,像蕭邦的Nocturne op.9 No.1。
想講究一點,特別一點,大愛Henriot Souverain Brut NV。創立於1808年......丁點cider,舌尖一抹mint,回眸輕泛煙薰,《神之水滴》形容為「天鵝絨般纖細的氣泡……還有穩重的礦物感」,是「挺起胸膛走在香榭麗舍大道的漂亮少女」.....它不貴,也是$3XX一瓶。
想玩得再有型一點,進階一點,齊歡暢同慶賀得闊佬少少,我深愛的Tarlant香檳是時候出場了.......//
有說見到惡有惡報而高興開酒,是心腸不好。我卻說連guilty pleasure也不是,因為guilty的是抵死的秦檜,不是恨不得油炸他的人民。古人曾狠批,秦檜的罪孽「上通於天,萬死而不足以贖」
#介紹幾支平靚正好嘢
#幸災樂禍thx
#葡萄酒星期六
#Cheers
#好易買架 #看門口至啱
#抵死的是秦檜
tarlant 香檳 在 侍酒師幫幫忙! Facebook 的最讚貼文
Tarlant是香檳區小農團體Terre et Vins de Champage的主力成員,而他們的香檳也完全以風土為師,盡可能的自然栽植,盡可能不添糖,種植不同的品種在不同的Terroir與Lieu-dit,各區各品種分別釀製再進入混調,今天品嘗的四款作品都明確傳遞其手工精品與工匠精神,產量也少得可惜。
小農香檳的品賞應該就是他們願意尊重不同地塊並作細緻的調整,也會根據批次觀察酒質發展去決定桶陳、調和與瓶陳的方式,每一種調整可能就代表了一批產品,每一次調整就代表了某一種風土滋味的表達。瓶中熟成的風味與基酒的釀造與混調是Tarlant的兩大主張,這兩者的動態平衡是今天我嚐到Tarlant的感動。
【本日最喜歡 BAM! Pinot Blanc, Arbanne and Meslier】
BAM的園地在馬恩河南岸北向坡,在這麼冷涼的產區的北向坡葡萄園用了三種幾乎在本區絕跡的品種,完全利用馬恩河的陽光反射,十分特殊。隱藏在fino香與酵母味後面的是強勁躍動的酸度與freshness,偏向男性化又不失細節,老成的外表有著年輕的靈魂。
感謝泰德利邀請
tarlant 香檳 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 的最讚貼文
去香檳喝香檳 – Epernay的一天(上)
我愛喝香檳, 也常喝.
在巴黎, 店面開幕, 藝廊剪綵, 產品發表, 會議聚餐, 大宴小酌… 不管是公共還是私人活動, 幾乎都是香檳開場. 巴黎人還有一種臭屁自大的潛規矩: 沒有香檳的場子就不夠高尚, 沒面子.
一個巴黎朋友請我幫忙買酒, 指定香檳, 但預算是20歐元/支. 我說這個價格很難找到好香檳, 倒是可以買到不錯的氣泡酒crémant. 「不行, 一定要香檳!」巴黎朋友說: 「我試過, 在家請客, 不是香檳就沒人想喝.」不是她的朋友都太snobish, 就是巴黎人實在太勢利了.
巴黎人對香檳的另一個心結是: 只喝知名牌子, 小農香檳很難賣. 雖然這幾年托自然酒的福比較有人關注了, 但小農香檳仍是小眾市場. 為什麼呢? 我覺得還是跟巴黎人的看品牌的市儈心態有關, 不然就是口味慣性, 覺得喝名廠較習慣, 也較不出錯(不會丟臉啊… 端出不知名的小農香檳難免要解釋一番, 以示自己不是貪便宜買廉價品招待朋友. 萬一自己都說不出一套喝小農香檳的理論, 豈不丟人?).
我這幾年到處找小農香檳喝, 原因是喝起來變化多端, 精采有趣. 名廠香檳口味一致, 越喝越無趣… 我反正也不缺在各種場合喝大廠香檳(臭屁甩頭髮~).
前一陣子報上一條小新聞看得讓人頭上冒火, 更加堅定我支持小農香檳的態度: 報載, LVMH集團出高價購買釀香檳的葡萄, 價格高達7歐元/公斤. 這個動作很難不讓人覺得大集團有霸凌, 甚至扼殺小農生存的意圖.
此話怎講?
一支750ml的香檳約需要1.5公斤的葡萄釀製, 也就是說, 以上述價格來說, 一支香檳的葡萄榨汁成本就接近10歐元, 加上釀製, 儲存3年, 瓶裝, 運費, 人事成本等等加起來, 小農很難訂出20-25歐元區間的價格. 如果訂在30歐元, 則和大廠基本款價格相差無幾, 小農香檳也就沒有競爭力了.
除非香檳酒莊有自己的葡萄園, 自種自釀, 不受葡萄收購價的影響. 可是香檳酒莊多數沒有自己的葡萄園, 需要向外收購.
另外一個重要原因是: 香檳區也分級, 一級園1er cru, 特級園grand cru, 雖然其意義和布根地分級不一樣, 但是葡萄收購價格和品質卻是有差的. 大集團出更高的價格收購一級/特級的葡萄, 也讓小農更沒有能力下手買這些高級的葡萄. 簡單地說, 長遠來看, 沒有自屬葡萄園的小農因為無能力買到好葡萄, 而品質日趨下降, 也就越難銷售, 當然也就像溫水煮青蛙. 底下點火加熱的就是大集團.
好啦, 我有點誇張這個現象, 但是也沒有太偏離事實.
隨便列舉幾個表現精彩, 品質備受肯定, 且有一片天的小農品牌: Francis Poulard, Tarlant, Pierre Gerbais, Pierre Paillard, Suenen, Jacques Lassaigne… 這些小農幾乎都是以客製化的精神在釀製, 區分每個葡萄園的風土特性, 調配有自己特色的風味.
其實不僅如此, 有些不屬於大集團的釀酒合作社, 雖然產量驚人, 但是有自己長期合作的葡萄農, 也多少可以避開受葡萄收購價的影響, 而不斷地提升品質. 比如知名的Nocolas Feuillatte, Le Mesnil, Collet…
扯半天還沒提到我為何上禮拜去了一趟香檳去的重鎮Epernay… 第一家參觀的小農香檳就很讓人驚喜.
(說是手機讀者無法閱讀1000字以上長文, 所以就此打住, 待續)