你知道波爾多分級總共有哪幾種嗎?
波爾多的分級制度總體來說一共有五種,其中三種名稱內含「classés」字樣的,為「列級」酒莊,普遍來說名氣與價格較高,它們分別是:
🎖Grands crus classés en 1855 Médoc & Sauternes
其中年代最早的,大概就是波爾多左岸的Grands crus classés en 1855 Médoc & Sauternes,並選定了60間最好的酒莊,並依「價格高低」區分為五級,大家最耳熟能詳的Lafite、Latour都在其中.
🎖Crus classés de Graves
然而,上兩個分級僅限於波爾多左岸的Médoc區(僅有Chateau Haut Brion例外),這時位於波爾多左岸南邊的Graves區就不開心了:怎麼Médoc分個級好像就雞犬升天,歷史悠久的Graves反而變成了小弟!
於是乎,1953年在Grave區通過了Crus classés de Graves.與前一個分級不同的是,這次列級的不再是酒莊,而是酒款本身,也不再分成五級,而是大家都同一等級.
🎖Grand Crus de Saint-Émilion
左岸分級分的開心,波爾多右岸,著名的Saint-Emilion產區自然也不落人後,於1954年成立了Grand Crus de Saint-Émilion.並將酒莊依品質分為Grands crus classés以及Premiers Grands crus classés (A)(B),一共三級
不過分級過程不如左岸來的「和諧」,中間也導致了許多紛爭,最終2012拍板的分級表中共有82間酒莊上榜,其中位列Premiers Grands crus classés (A)的四間酒莊,在名氣與品質上與左岸的五大酒莊齊名,並互相輝映.
除了三種「classés」,另外兩種分級為:
🏅Crus Bourgeois du Médoc
1855的分級制度許久沒有更新,讓一些當年被排除在列級之外的Médoc酒莊大為不滿,於是在1932年另外成立了俗稱中級酒莊的Crus Bourgeois du Médoc.
然而,有人的地方,就有政治,Crus Bourgeois du Médoc的評鑑與分級方式一直飽受會員的抨擊,評鑑等級低的酒莊懷疑委員會黑箱作業,評鑑等級高的酒莊則希望提高評鑑門檻提升評鑑的價值.
經過幾番爭吵跟互吉,2010年定案的評鑑方式為了公平起見,取消了內部的分級,以及確保品質無虞,要求酒莊每年將產品送審,僅有通過審核的「酒款」能保有Crus Bourgeois的評鑑.
然而看似公平的制度同時也減少了鑑別度,因此當年一些頂級的中級酒莊(e.g. Chateau Orem de Pez)選擇不再送審,退出評級.
🥇Crus Artisans du Médoc
最後一個分級則是針對Médoc那些小型(每年產量約小於四萬瓶)的,給予的分級制度.這個名稱已有超過150年的歷史,並於1994年正式成立於歐盟法規當中,目前共有44間酒莊名列其中.不過由於產量低,能見度沒有上述四種來的高.
最後要注意的是,這個跟90年代中期開始流行的「車庫酒莊」並不相同.
#其實原本是要介紹畫面中這支酒的
#寫著寫著就寫歪了
#酒哥說說酒
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【歷史上的昨天】二年前的昨夜,喝的還真不賴。那瓶1919年份的Haut Brion最為驚豔,老而不死丶老而彌堅。而BOUCHARD 1997 Chevalier-Montrachet La Cabotte,正是它的第一個生產年份,產量極少,而且貴死人,是我當年買過最貴的一瓶酒,在當年波爾多五大都還只要三千元的年代,這支酒就要八千多元,可以買同年份的Chateau Lafite 1997二瓶還有找。
這是二年前阿彭會屆滿20週年,第241次的餐酒聚會。這個每月一聚的會,風雨無阻延續了20年多;這個一支會原本沒有名字,我大約是在該會成立三年後,劉鉅堂帶我加入的,當時除了阿彭會長之外,還有林裕森、黃教授、劉鉅堂、陳匡民、林醫師、陳律師等等成員,每月選一葡萄酒主題聚會,大家各帶一瓶矇瓶品飲,這麼多年下來,功力不增也難。早年葡萄酒價格還沒飛漲,五大酒莊都不超過台幣四千元,DRC除了Conti之外都不到一萬元,樂花紅頭特級園也只要3000~5000,我甚至還買過一千多的DJP 1994 Musigny......往事不只如煙啊。拿破崙已在荒涼歲月中客死於聖赫勒那島,仲夏馬賽的香柏罈晚宴,再也不在了~~~
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那是在1995年的9月,在許多奇妙的因緣際會,許多的美好機緣,許多的貴人相助下,我孩子似地走入了葡萄酒的世界,進入了今天酒訊雜誌前身--當年的酒客雜誌,開始擔任葡萄酒的專任編輯。剛開始那份工作的我,不但看不懂酒標,只喝過法國家樂福裡相當平價的日常餐酒,卻因為不知道什麼叫害怕,也不覺葡萄酒艱澀難懂,只記得因為葡萄酒,讓我和朋友度過的美好時光,這種東西,於是成了一種能帶來美好記憶的催化劑。
二十年過去了,剛完成了義大利書初稿,我的想法卻依然沒有太大改變,只不過現在的我,對葡萄酒更有自己的想法,清楚知道自己的品味,仍然認為這該是一種美好記憶的催化劑,也仍然希望能讓更多人,都理解這催化劑的功能,效用,能妥善運用,從而讓大家都有很美好的人生。這是一篇寫給內地葡萄酒雜誌的文章,算是一篇對諸多酒友的感謝。謝謝當年大膽拔擢我的現任酒訊總編輯劉傳宇先生,不吝和我分享的酒界前輩劉鉅堂先生,其他許許多多惠我良多的酒友,應該也都能在文中找到你們的影子,謝謝大家。
奢華的時光
文/陳匡民
自從厲行打奢之後,「奢華」似乎在一夜之間從字典上消失成了死語。政令的雷厲風行固然可賀可喜,但是在過了許久的今天,我卻突然想到,「奢華」,特別對喜好葡萄酒的人來說,到底該代表什麼意義?
給解釋為:「奢靡華麗」的奢華,對葡萄酒來說,該是18K金打造的酒瓶;鑲滿頂級水晶的酒標;高昂無比的酒價;又或者是比豪宅還貴的葡萄園價格?然而當我試圖從記憶裡搜尋曾有過的最奢華葡萄酒經驗時,首先讓我想起的,卻是去年在義大利南部,並不以高價酒聞名的Campania的一幕。
那是在Campania內陸、鄰近Avellino的某塊山區葡萄園裡。遠遠地在車子停妥之前,已經讓人震撼無語的一整片葡萄「樹林」。在春日的午後陽光下,整片林子不只讓人感覺活力充沛、甚至彷彿能感受到其中的靈氣。一棵棵高聳直立的葡萄樹,不僅不經砧木、靠著自己的根系就長到有「移動長城」姚明一般高過兩米,左右還朝四面八方伸出寬共達六米的枝幹,枝幹上更有才剛伸出頭的綠芽,在陽光下肆無忌憚。這些在張牙舞爪的同時又柔美地曲折縈紆的,是當地種植在深色火山砂土上,因此才未受葡萄根瘤芽蟲害(Phylloxera)侵襲的葡萄「人瑞」──最高齡達一百五至二百歲的葡萄老樹。不知見過多少世面的老樹,儘管生產力已經相當低,但是每年仍然能小量產出極其濃郁又極其細雅的酒,讓飲者無不為之著迷。
另一種不同概念的奢華體驗倒是才發生在幾週前,某個週末下午,我喝到了1919年的Chateau Haut Brion。對超過自己能力範圍的酒價完全沒概念的我來說,當天的那款酒,或許在我有幸遭遇的許多名酒中(當天其他酒也是難得的精銳盡出),不一定是價格最高昂的;但是當下喝酒的場景和酒伴們,卻絕對是我葡萄酒生涯中最奢靡華麗的一次。那是一些因為葡萄酒才有機會共享彼此人生,終於一起走過二十年歲月的老友們;當天酒的精采自然不在話下,但真正讓人難忘的,卻不只是Montrachet的宏偉、Musigny的嬌貴、La Tache的芳醇,又或者Haut Brion的深邃。是難得有緣分享的分分秒秒、彼此知曉的眼淚微笑、讓大夥兒重回的初心純粹,才有以彼此的人生和藏酒,累積出的美妙豪奢。
然而,奢華的品飲時光,卻也不見得都得外求。向來一瓶酒得獨自喝上好幾天(甚或數週)的我,就在日前才從一瓶製作精良的2014薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)裡,在開瓶後該是第五至十天之間的某個時刻,因為感受到品種極其馥郁華麗的紫羅蘭芳香而暈陶陶地感到難有的沈醉難忘。儘管過了當天的那個當下,酒就開始直走下坡,甚至很快被我打入廚房。但是按我的經驗,許多頂尖生產者的即使最普通酒,都往往在即將凋謝前的最後一刻,才展露出遠超過預期、最迷人難忘的曇花一現奢靡香氣。
是以,對我而言,葡萄酒的極致奢華,或許是來自生產者或品飲者能不貪快的等待和耐心;源自彼此能對任一瓶酒付出的更多時間。畢竟,陳年的老樹、漫長的酒窖培養、頂級酒的潛力,還不都為了這世上最有限也最奢華的寸寸光陰而已。
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