如果在葡萄酒的場子，這是大家很熟悉的場景了。
酒莊拿出他旗下同樣年份的兩瓶單一葡萄園的酒款讓你比較，而你可以明確感受到左邊這杯 La Tâche 和右邊那杯 Romanée-Conti 的不同，雖然明明是產自同一個村子，而兩座葡萄園根本離不了多遠。（此為設計場景，這兩個園我都沒喝過）
人們說，這就是風土。
那麼，威士忌呢？或許大麥品種、地塊等資訊已經缺席了太久。而 Mark Reynier 想，如果把所有會影響威士忌風味的製程細節繼續往前探索，從種植大麥開始關心，會帶來什麼可能性？
對於這個疑問，早些年布萊迪給了我們一個起始點，而現在，Waterford 沃特福愛爾蘭威士忌又跨出了屬於自己的另外一步。
這場品酒會，Waterford 帶來四款 Single Farm 單一農場威士忌。
農場： Bannow Island｜砂質土壤｜大麥品種：Overture
農場： Ballymorgan｜細泥質土壤｜大麥品種：Overture
農場： Ballykilcavan｜含石灰岩的細泥質土壤｜大麥品種：Taberna（春季）
農場： Sheestown｜含石灰岩的細泥質土壤｜大麥品種：Irina （冬季）
而這四款，正好可以兩兩比對同樣大麥品種但種植在不同土質，或是在類似土質上種植不同大麥品種及季節所帶來的風味差異。
喝到這裡先暫停思考一下。這四款酒當然有鮮明的風味差異，尤其 Sheestown 1.1 的水果蛋糕及柑橘果醬滋味最讓我喜愛。但要說這是農場土質或是大麥品種不同所形成？畢竟每一款所使用的橡木桶種類及比例都不一樣（這些在官網都有詳盡揭露，包括所使用的每個桶子的類型、來源、填入多少新酒等資訊），又多添了不同的變數在裡頭。
沒關係，酒廠更直接準備了兩杯分別使用來自不同農場的相同大麥品種、蒸餾日期只差一週的 new make，在還沒有受到橡木桶的影響之下讓我們比較。而兩者差異之鮮明，當詢問現場酒友喜歡哪一款時，明顯出現兩派各自的支持者。
這就能推論出是農場地塊帶來的差異嗎？
我隱隱覺得可惜，只要多加一杯就能讓整個「威士忌也能呈現風土」的論述邏輯更為完美：再加一杯來自同樣農場、同一批大麥收穫、但不同批進行糖化發酵蒸餾的 new make，來證明同樣的原料在不同批次間的差異夠接近。那麼我們感受到的風味不同，就的確完整來自農場風土的不同，而不是製程所致。
我知道，這樣的要求已經接近挑剔了。若是回到文章開頭舉的那個例子，我有任何可能會問 La Tâche 和 Romanée-Conti 同樣的問題嗎？這樣的心境差異都能另寫成一篇文了，連我自己都覺得莞爾。
嘿，但說真的，願意花心力投入研究，走一條和別人不同的路，絕對值得酒友們大力支持與鼓勵。
據聞明年，就會有使用自然動力法種植的大麥所製成的威士忌上市。相當令人好奇。
會後才想起來，聽講時有些小疑問忘了提，就期待未來還有機會向 Odin 兄請教了。
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官網的訊息量十分龐大，建議可以去逛逛
https://waterfordwhisky.com/
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沃特福台灣粉絲頁 https://reurl.cc/3LlLNO
感謝 威士忌安親班 的主辦
