日本人多著迷501相信大家已經非常清楚。1984年, 日本Levi's首先將501設立成重點, 這當然很快的加速501在日本的銷售, 而且直接影響到美國的Levi's 總部, 因為當時的美國Levi's重點並不是放在501上, 而是主要銷售工作服, 燈芯絨之類的產品. 也因為日本對美國文化的敬崇, 讓501在日本大紅直接影響到Levi's全球業績, 讓美國Levi's公司推出了501 Blues的廣告, 使得美國501翻紅, 1984年的洛杉磯奧運會每個街頭的人都在穿501直筒褲.
https://www.youtube.com/watch?v=WJrN_-htjXg
當然501在日本人心目中是很神聖的, 可是當地Levi's能買到的款項很侷限, 布料和染劑也因為銷售的提升, Levi's 501, Lee 200, Wrangler 13MWZ 採用更能提升產能, 降低成本的劣質材料, 例如他們省略了複雜的傳統染色步驟, 而且使用了自由端纺纱(open-end spinning) , Open-end spinning是指把纖維鬆解成單纖維, 再使單纖維凝聚, 在一端呈自由狀態下扭成纱的紡紗方法. 沒錯, 雖然提升了產能, 但產品品質整體下降許多. 可是Levi's, Lee, 跟Wrangler卻無法改變什麼, 因為自從1950年開始, 美國的牛仔褲工廠就不斷的提高產能來面對全世界的供需, 把產能低的Ring Spun環錠紡紗改成自由端纺纱, 正因為改變了紡織方式, 也改變了紡紗吸收藍染顏料的方式. 當然還有改變了紡織的機器, 從Draper Shuttle Looms改成Projectile Loom. 撇開現在的Levi's Vintage Line不講(那是因為看到老牛仔褲賺錢所以才設立的), 正因為他們改變了生產的方式, 所以才有更多小廠願意花更多精神和時間生產高品質的牛仔褲.
雖然大部分的日本人不太知道紡織方式的改變, 但是他們知道新型的牛仔褲少了以前舊牛仔褲的味道. 而且新的牛仔褲, 跟舊牛仔褲的顏色差非常多. 然而古著店讓這些想要尋找原汁原味牛仔褲的消費者們多了一個選擇. 在日本經濟泡沫時代, 美國牛仔褲跟垃圾一樣便宜, 到了1989年, 全日本都在追求獨一無二的古著牛仔褲. 這也是讓瀕臨破產的Boon雜誌找到一個新的復活機會, 在雜誌裡介紹古著.
可是在日本人瘋狂炒作牛仔褲下, 古著店的牛仔褲再也不便宜, 1983年原宿的Banana Boat賣1960年代501大約¥22,000一條, 但是到了1990年代, 同一條牛仔褲可以賣到¥100,000. 報章雜誌也一直在報導原宿哪間店有賣一條¥200萬的牛仔褲, 整個日本已經陷入501迷思的瘋狂狀態. 正因為這些原因, 讓日本古著店有錢能讓採購到美國尋找更老更特別的牛仔褲, 他們有受過訓練, 要挑有"赤耳""Akamimi"的牛仔褲(1983年之前Levi's的特殊織法). 美國老紡織廠生產了帶有Self-Finish Edge布邊(自己收邊的)布料, 簡稱"Selvedge". 赤耳和Selvedge幾個特徵之外, 這些採購也會去尋找更特別的款式, 例如皮製背標, Hidden Rivets(內裡的扣釘)之類的特徵, 還有大家知道的大E(1936年-1969年的Levi's 款).
最好笑的是美國人自己才不管什麼老牛仔褲, 他們同期的古著店都只賣一些夏威夷衫, 保齡球衫, 軍裝...而且夏天還會自行把牛仔褲剪短來當作短褲來販售(他們都不知道在日本可以賣好價錢), 日本人來美國採購之前, 對美國人來說, 那些都只是臭臭的老牛仔褲...
