【酒莊介紹】Feinherb口感的最佳代言人~Peter Lauer
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Lauer家族在Saar原本以經營旅館及餐廳為主，酒莊事業只是其次，不過現任莊主Florian Lauer在2005學成接手後一切開始有了改變；以本莊在Saar區擁有的板岩與陡坡條件，他其實大可搭同區名廠如Egon Müller或Zillken的便車，以Riesling甜白酒的樣貌取悅世人，但基於對風土的熱愛以及家傳地塊的責任，他決定採用以Heymann-Löwenstein為首的New-old style來表現酒款。
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所謂Old-New style就是加強發酵前浸皮粹取，再利用發酵後的酵母泡渣攪桶，形成圓滑口感，以中和隨高粹取而出現的粗糙顆粒感；之所以叫Old-New，是因為看起來像是全新的概念，但其實Mosel早在百年前老祖宗就是這樣在釀酒。
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產品線上Florian延續祖父的做法，利用不同Fass編號來區隔，Fass是德文裡"大桶"的意思，目前酒莊的品項大概有15個Fass，代表15種不同葡萄園或是品項。
同時在酒標上標示T(不甜)、TF(感受不到的甜)，F(微甜)來辨認口感，有趣的是每一年每個Fass的口感標示都一樣，對一個100%使用自然酵母，而且不干預發酵的生產者來說這非常難得，為此Florian寫了長長的一篇告訴我們為什麼：
他說因為每塊地土壤與微氣候的特性，讓果實內的含氮量大致固定，而含氮量正是天然酵母發酵是否持續的關鍵，因為在油量固定的前提下，每年每台車(不同地塊的葡萄)能開的距離其實差不了很多。
"This is true in approx. 8 of 10 years."~~過去8~10年來都是這樣沒有例外。
有沒有這麼讚嘆Seafood的答案啊!!!!!! 有機會我再好好專題追蹤一下。
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當今Peter Lauer所在的Ayl村莊，只有一個主要特級園，名叫Kupp，但如果你去翻VDP的葡萄園地圖，會發現至少有三四個葡萄園都被叫成Kupp，不但彼此不相連而且距離相隔很遠，稍具葡萄酒知識的人都知道這完全不合常理，而這就是1971年官方法規硬將Kupp擴大、以取代眾小園的結果，當時動機很簡單：讓消費者好記好認好辨識，買Kupp就是買了一瓶特級園。
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Florian完全不認同這檔事，"大自然才不管你這些奇怪法令"他用力的說，於是Unterstenberg、Neuenberg、Stirn、Kern這些拗口又奇怪的方言就出現在他的酒標上，每一個都是1971年官方把地塊合併前的老名字。Florian針對每個地塊單獨採收、單獨釀造、單獨裝瓶，透過他的堅持，這些一度消失的風土又得以重現市面，而且他還不滿足，持續收購這類葡萄園，包括Saarfeilser與Schonfels等充滿百年未嫁接老藤的園地，也在2012年開始單獨莊瓶上市。
小小7.5公頃酒莊卻生產這麼多地塊(Fass)，不是Florian刻意搞怪，而是顯現了他對維護傳統的堅持。
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最後，Florian極度強調環保，除了有機種植尊重土地外，他盡量使用回收玻璃瓶而非新酒瓶，所以酒標也是天然紙質避免殘膠，他甚至覺得只要木塞品質夠好，鋁封或是塑膠套對地球都是多餘的負擔，在我拿到的酒莊簡介裡，不談歷史、不談風格、不談國際評分，整張滿滿只闡述不傷害地球的酒莊哲學。
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最後，如果你認為我講得只是一位環保狂人，試圖用曲高和寡的方法做一些脫離市場的傻事，生產僅供少數族群欣賞、叫好不叫座的怪咖生產者，你就大錯特錯了。
Gault & Millau 2016年度評比選出的年度最佳收藏，不是別間，正是2014年份的Peter Lauer。各位若有幸買到他的特級園卻等不及陳年，請記得提前4~5個小時開瓶醒酒，並在15~16度的環境品嘗(不要太冰)，才有機會略窺這位鬼才的實力。
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Wine Advocate負責德國酒的主筆Stephan Reinhardt對Peter Lauer下了註解："Wine for advanced Riesling lovers."
