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【裴偉出的菜看得我這專業煮婦傻眼，他是想逼死誰呀？】
祖籍山東的裴家，廚房由男人掌理，裴偉承教父親，轉益多師，鎔鑄新創，再手把手教給兒子，「爸爸的味道」，跨越三代父子兄弟。
裴偉出手凌厲，他那些菜色都是不好惹的，什麼炒鴿鬆、醋醃雞、紅蟳米糕、鮑汁鵝掌、印尼牛尾湯，連潮州滷水都能做……
#裴社長廚房手記 #裴偉 #料理 #食譜 鏡文學
呢款炸馬介休香脆可口，一齊睇吓John嘅做法！
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糕點甜點食譜│南瓜做甜點最對味了，南瓜紅龜粿，軟糯口感秘訣大公開│Pumpkin Ang Ku Kueh with Red Bean Paste│EP19
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最近得知,
傳統糕點紅龜糕, 於2018年登上馬來西亞國家文化遺產名單，
讓許多讓堅守這傳統糕點的業者受寵若驚也喜出望外。
紅龜粿是一種傳統的糕點，為福建人、潮州人、客家人等節慶祭祀的糯米食品。
外皮主要以糯米粉製成，口感軟Q，內餡有咸的也有甜的，
例如：綠豆、椰絲、花生、咸豆沙等等。
材料:
南瓜 150克
清水 45克
砂糖 20克
糯米粉 200克(分成100克+100克)
70~80度熱水 60克
油 15克
豆沙餡料 240克
作法:
1. 將南瓜蒸10分鐘, 爭至軟爛, 打成泥備用。
2. 將100克糯米粉、熱水、南瓜泥, 一起放入盆中攪拌均勻。
3. 均勻後, 加入另一碗100克的糯米粉進來, 一起攪拌至均勻, 搓揉製成團。
4. 成團後, 加入油, 再次搓揉至油被粉團吸收。
5. 將麵團分成每顆38g, 豆沙餡料20g, 可以做12顆。
6. 將麵糰捏扁平, 包入一顆豆沙, 口捏緊後, 放入紅龜粿模型, 壓好後敲一敲脫模, 將紅龜粿放在烘焙紙上。
7. 熱一鍋滾水, 蒸10分鐘, 紅龜粿就完成了。
每顆麵團38g, 餡料20g, 可以做12顆。
Recently learned that
Traditional pastry Ang Ku Kueh, which was listed on the Malaysian National Cultural Heritage List in 2018.
It it overjoyed by the many companies who have kept this traditional pastry.
Ang Ku Kueh is a traditional pastry, which is a glutinous rice food for festivals such as Fujian, Chaozhou and Hakka.
The outer skin is mainly made of glutinous rice flour, and the taste is soft. The filling is salty or sweet.
For example: mung beans, shredded coconut, peanuts, salted bean paste, and others.
material:
Pumpkin 150g
Water 45 g
Sugar 20g
Glutinous rice flour 200 g (divided into 100 g + 100 g)
70~80 degrees hot water 60g
oil 15g
Red bean paste filling 240g
38g per dough. Paste filling 20g per dough. It can be done about 12 pcs.
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📷 運動攝影機 ‣‣ https://bit.ly/2lObtHT
📷 相機 ‣‣ https://bit.ly/2mvh8Tu
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#紅龜粿 #紅龜糕 #AngKuKueh #素食 #料理
看到鳳凰粉麵茶餐廳這個名字，相信對北區人而言絕不陌生，更是不少人的童年回憶。這家三十多年老字號，八十年代在上水彩園邨冬菇亭開店，潮州人老闆賣潮州牛雜賣至街知巷聞，皆因用的是新鮮牛內臟，滷得入味卻又不失牛鮮香，儲下不少捧場客。九十年代屋邨翻新，由冬菇亭搬入鋪，變成茶餐廳，除了招牌牛雜，還有奶茶咖啡公仔麵，炒粉飯麵。到領匯領展接手管理後，曾搬鋪位，但一直都在彩園邨內。直到去年三月，被領展通知不獲續租，小店被逼結束。
以為老店情懷難復再，想不到兩個多月前，竟覓址元朗重開，不少熟客聞風而至，只為再嘗一碗滷香味鮮的牛雜麵。而除了招牌食物不變，新店菜式比過往更多元化了，像推出不久就受元朗人歡迎的羊腩煲，一煲二百元有找，炆得入味，皮爽但肉腍身，惹味得很。最抵吃還數其晚市套餐，$59有餸有飯有湯有飲品，有蒸魚又有小炒可以選擇。價格便宜，材料卻童叟無欺，親自到街市購買新鮮海魚、蝦及鮮魷，黃金蝦、黃金鮮魷炒得鑊氣十足，蒸魚條條大條新鮮，如此經濟的價錢，有這樣的質素，今時今日真的很難在其他地方找到了。
鳳凰粉麵茶餐廳
地址：元朗西裕街17號民康大廈地下10-13號鋪
電話：2676 1908
營業時間：11am-11pm
詳情： http://bit.ly/2ANrQso
採訪：劉明慧
攝影：關永浩
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「啪」，指頭離開電燈掣一刻，天花上的白光徐徐亮起，照耀了整個廚房。
似乎還未夠明亮，「撻」、「撻」、「撻」，扭開了三個爐頭，
明火熊熊升起，燒紅着三個大小不同的鐵鍋。光猛不了多少，倒是換來輕煙若霧。
炊煙由輕柔漸轉為濃烈，直闖到廚房外，甚至穿出了半垂的鐵閘。
怎麼說，那白煙裏摻雜着一股氣味，濃郁中帶清香，
嗯，是藥材與香料互相混搭的馥郁，瀰漫着清晨時分的智芳街，
裊裊上揚至舊招牌跟前，繚繞着「潮州滷」三個大字。
驀地，廚房內傳出錚然之聲，
探頭瞥見一名大叔正用湯勺於鍋內淺撈着，
鍋裏之物正是香氣的源頭，挨近一望，只見一個啡黑色的漩渦，
是一鍋正在沸騰的滷水。大叔仰頭，耳珠厚垂，雙目渾圓，
笑起來一臉慈祥，他說這是一家廿來年的老店子，
專賣滷味，店子歷史多久，眼前的滷水就烹了多久。
薑愈老愈辣；滷水嘛，愈老愈淳。
清香
眼前一大鍋的滷水激烈地翻滾着，啊，不是一鍋，是三鍋才對。白煙將大叔的臉模糊了，他卻沒半點反應，專心地於鍋內繼續撈着。明明是只有攝氏十度的冬日，他卻汗流浹背，抹一把汗，臉上仍然是和藹的笑臉。他既是廚子，也是這家老店的事頭，人稱陳叔。廿幾年來，他都反覆地做着清晨的第一件事，把三盤滷水汁的雜質撇清。這不是每一位做滷水的師傅都會做的功夫，卻是陳叔的堅持。滷水汁就是整間小店的膽，各家店做出來的滷味，分別就在於滷水汁的好壞。隔掉雜質，擺脫各種肉類留下的殘渣，才不枉費每日重新加入的香料及藥材，熬煮出清香的滷水汁。他謂：「唔隔走啲雜質，煮出嚟啲肉都嚡口啲，同埋會帶啲苦味。」用清香來形容滷水，似乎有點不貼切，但他們家的滷水，卻是有一股獨特清芳之味。畢竟每個店家的做法不一，這是他們的秘方，詳細不能說，反正就是比人家多放幾種藥材及香料，味道就截然不同了。
談到秘方，他忍不住講起自己的父親。他們一家籍貫潮州的澄海區，該區正是以滷水盛名。要追溯秘方的來源，他也無從說起，只知舊陣時，父親就是靠滷味將一家大小養活。
他長大後，決定獨自到香港闖天下，當時工業盛行，他就投身製衣業，直至有同鄉提議開滷水檔，才又挑起他的神經，「做開食就有感情嘅。」他淡淡然道。當年很隨意，就在西環區當小販，於一個桶仔內放兩至三隻滷水鵝，就這樣於街上擺賣。做了幾年後，見生意不俗，當時走鬼情況又嚴重，於是花光所有積蓄，與太太二人轉陣於葵芳開店。當時還未搬到現址，舊鋪只有百來呎，又沒有冷氣，也沒有多餘錢請員工，他們有兩個兒子，放學後就到店裏幫忙，一家子經營到現在。
故事講到一半，陳叔瞄了瞄時鐘，已經七點半。他急忙跑到冰箱前，把鵝呀鴨呀取出，放到水裏解凍並清洗，嘩啦啦的水聲並沒有掩蓋他的聲音：「以前我哋鄉下就用新鮮鴨鵝嘅，但嚟到香港就冇呢支歌仔唱啦。」一聲輕嘆後，他又回復笑意，對啊，問題還是要積極解決的。於是，他就改用冰鮮的原隻鴨鵝，不能用急凍的。兩者有區別：前者只雪藏了一陣子，肉質軟滑一點；後者則經長時間雪藏，肉質比較粗糙。將肉類都解凍後，先把掌翼部分切下，再把原隻鵝放到左手邊鍋內；鴨放到中間的鍋內；掌翼及其餘食材，如雞蛋﹑豆腐等則放到右手邊的鍋內；內臟另有小煲烹製。一定要分開三盆滷水汁，因為全鵝鴨跟掌翼及其他食材的時間不同，所以要分開烹調。做滷味的一大好處，就是省下醃製的功夫，雖然如此，如果想做得好吃，用心去做之餘，火候亦要控制得宜，過猛過久會令肉質粗硬，失去光澤。他習慣了調校小鬧鐘，提醒自己按時將食物撈起。
按下鬧鐘一剎，又湧來陣陣清香。陳叔準備好將故事的下一半娓娓道來，而這下半部，就關於他的大兒子。
嫩口
這一家人與滷水有一個情意結，不然，怎麼會全家都投身於老號。大小兒子到現時成家立室了，還是離不開小店，大兒子Kobe約三年前於灣仔開了一家分店，自己打骰；小兒子則繼續留守於舊店。提及大兒子，陳叔有話說。
Kobe自小已經於店內打滾，在廚房走來走去，偷吃吃到大，有破壞沒建設嗎？回想起來也非全然，起碼他經常嘗到爸爸的滷味，對此有一定觸覺。初頭陳叔教的東西，他通通不入耳，看着爸爸將食材放進鍋子，鬧鐘響了就撈起，覺得做滷水很普通簡單。結果讀書不成的Kobe，竟然不在店裏幫忙，而是去潮州酒樓打工，希望嘗試人家的口味及手藝，陳叔忍不住調侃：「外面啲師傅鬧你一次就記得，爸爸呢？鬧十次八次都唔入耳。」
怎料在外頭打滾了一陣子，手藝是學到了一點，但還是發現老爸做的滷味，無論味道或功夫都是最好，於是就決定回巢。父親當然歡迎，將畢生手藝都傳授予兒子。不學還好，怎料一認真學藝時，才發現功夫技術可不簡單，除了調汁，還要試味，時間及火候的控制，全都要精通。終於學有所成，Kobe認為總不能跟弟弟擠在一間小店內，一方面又想證明自己實力，於是把心一橫，於灣仔開店。
鬧鐘「嘟嘟」聲響，喚回了陳叔的思緒。他匆匆走到鍋前，把鴨鵝逐隻勾起，再掛到鋪面的玻璃櫥窗前。滷水汁緩緩從吊起的全鵝身上滴落，陳叔又漾起了笑意，似乎十分滿意這天滷的鵝鴨。他表示潮州的滷味要偏深棕色，這是傳統。為了這些細節，他跟Kobe會有爭拗，年輕一輩喜歡淺色一點，明亮一點的色水，尤其是港島區的客人，認為淺色代表新鮮，黑色的食物好像隔夜似的；他則堅持深色才是真正的滷味：「點解叫滷水呢？滷水一定要深色，唔深色就唔係滷水。」年輕人沒那麼執着，覺得色水事小，客人為重，淺色一點無所謂，陳叔卻不認同，人人口味不同，怎麼能一味迎合？最重要是堅持自己的口味。
然而，他還是不能說服兒子。就如切肉，他手執利刀，強調切刀需要技巧，直切抑或橫切，識食之人一吃就吃得出來，他示範肉類一定要橫切，吃起來才有嫩口的感覺。只是，他慨嘆現時年輕人不願學這些，自己喜歡怎樣就怎樣，認為這一套是五六十年代，已經過時。現時做生意，除了好吃之外，他們更執着戴手套﹑門面乾淨企理等問題。幸好兒子手藝還可以，對自己有要求，做出來的食物都差不遠。那麼，他也不能奢求太多，畢竟這一行不好做，兒子願意承傳衣缽，總算是還了他的一個心願。
他又想當年。九十年代開店時，雖然吃滷味的人不多，大多是潮州人，但附近就只有兩間滷水店，來貨又便宜，生意好做得多。後來，漸漸多了香港人吃滷味，導致很多滷水店出現，就連燒味店也會做些滷水肉出來賣，他的生意一路下跌，目前想賺大錢沒甚可能。還好，支撐着小店的正是一眾熟客街坊，堂食的多是附近工作的男人及老人，外賣的則以師奶為主，也有不少熟客訂鵝拜神，畢竟老字號嘛。反倒是兒子的分店要更落力，始終是寫字樓及學生哥，故只做外賣。捱辛苦不容易，每日由開鋪煮食到閂鋪清潔，做足十二小時，十分辛苦，而且沒有假期。陳叔坦言兒子也曾經因太累想放棄：「最後佢話佢有動力嘛，想威畀我睇，唔衰得，話要做得好過我！」聽到這句話他可樂透，老一輩嘛，不就是希望味道不變，承傳他們自覺正宗的滷水味嗎。
仰目一望，十一時半，陳叔拉起銀閘，陳老的香醇飄搖於外，遠揚與否，還得望清風之意。
潮洲滷
地址：灣仔石水渠街1-13 號其發大廈地下8號鋪
電話：3702 0068
營業時間：10:30am-7pm
詳情： http://bit.ly/2Np6EwT
潮洲滷
地址：葵芳智芳街地下A7號舖
電話：9274 1857
營業時間：11:30am-7:30pm
詳情： http://bit.ly/2FIyy6z
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