今年在高雄新開幕的N I B B O N,是我們相當想吃的口袋名單,主廚Mars當初從Bon Bon時期就廣受好評,後來前往日本在連續得到十三年東京米其林三星的法餐- 「Quintessence」進修 (是的,就是在日劇東京大飯店木村拓哉這端的餐廳- Grand Maison Tokyo背後負責監修的餐廳)並經歷過所有料理的站台,對料理的想法和手法都有了更深的體悟後,這間店就是Mars想將其理念和想像徹底貫徹的成果,知道能有機會和好食友們一同一探究竟,真的讓人相當期待。
Mars想呈現的美好意念,我們從開頭進店門後就完全體悟到。在一樓的Lobby邊點著餐前飲料邊談天,打開暗門經過美輪美奐的書櫃和畫廊空間上二樓,坐在座位上從店內夥伴們細膩的服務(從哪些食材不吃至觀察小朋友哪幾道的份量是否需要調整等)和恰如其分的節奏掌握以及道道料理的驚奇和滿足感都讓人滿滿的折服。
開頭小點是鮭魚卵和蔬菜搭配高湯凍可以和餐前飲料一同享用,布里歐麵包是從生麵團讓我們看再現烤,外酥內鬆軟的滋味搭配冰涼的奶油 ;正式的第一道菜是松葉蟹塔塔,以松葉蟹肉鋪上風乾番茄及蟹高湯凍;沙丁魚塔塔以數種藥用植物如茗荷及蔥薑混合,一旁搭配的德島香魚冰淇淋襯以哈密瓜冷湯及橄欖油,將魚的鮮味、水果的清甜及植物的香氣結合的相當美好。勞力士生蠔以生蠔水和昆布高湯燉煮呈現更為濃郁的海味;魚料理目鯛,採用厚實口感的背肉和細嫩的尾部,相當喜愛那以蝦和雞油菌熬製的醬汁,將魚肉的滋味更為提升。
接著冷盤是瑞士BALIK煙燻鮭魚佐以芒果醬汁,上頭鋪上水蜜桃醬汁和魚子醬,魚肉鮮香滑嫩的口感和果甜實在太合搭;主菜的羊鞍,新鮮無騷味,以五花和菲力呈現兩種不同的滋味,五花油脂豐富甜美,菲力極為柔嫩,搭配的雪莉酒醬汁使主菜更為加分。 最後是N I B B O N招牌的炊sotto,正如其名是結合炊飯和燉飯的美好滋味,以甲魚高湯為底,將義大利米以炊飯的方式製作,以蛋取代奶油帶來的綿密口感,上頭鋪上噴火灣白海膽及日本鹽漬生胡椒後再撒上珍貴的有明海苔,這道來再多我都吃得完呀!!! 兩道甜點,第一道是椰奶奶酪搭配開心果油及濃縮咖啡醬汁,第二道則是西瓜冷湯搭配二砂漬水果(龍眼 西瓜丁 香吉士)加上自製優格冰沙,美好的結尾。
兒童餐的部分,從澄清湯、焗烤田螺(Bon Bon時期的招牌菜)到龍蝦炊sotto (餐廳發現兒子比較沒吃田螺,炊sotto還特別很貼心地做大份怕他沒吃飽,怎麼這麼貼心啦 ) 再到最後的牛奶冰淇淋,我相信應該很多人願意當小孩吧 是我看過最強的兒童餐了。(笑)
N I B B O N在飲食圈內笑稱有最難訂位的都市傳說之稱,但等真正走進來後,你能感受到店內滿滿的情感溫度,然後是對每一道料理的熱情和堅持,是那種臨走前,會感到依依不捨的心情,如果問是否值得特地從台北南下來吃這頓飯,我會說肯定是相當值得的,謝謝主廚的任性,讓我們有這麼美好的用餐體驗,希望很快能有機會再見。 也相信一位為了吃完整個course而錯過高鐵末班車的食友,他在回台北的夜車上想必是帶著笑容熟睡的吧~
#好任性主廚
#我們好愛
#轉為介紹制
#感謝好心人安排
#也感謝好食友搭配將這美好的一餐完整記錄
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過178萬的網紅Ryuuu TV / 學日文看日本,也在其Youtube影片中提到,來日本一定要吃這個!!!!一顆500塊!!!這價格..來看下有多好吃嗯嗯。 新宿本店 タカノフルーツパーラー 東京都新宿区新宿3-26-11 5F 我們的LINE貼圖出爐la!! https://store.line.me/stickershop/product/3128440/ja #究極哈...
究極哈密瓜麵包 在 廚師漢克 - Hank Cheng Facebook 的最佳解答
『 所謂的台灣菜 』
隨著餐飲與社群媒體的崛起
一些現在成為主流的自媒體或是網路媒體漸漸在近幾年來創造了所謂的餐飲夢
越來越多年輕人覺得當廚師是件很酷的事情,嚮往著雜誌上那穿著潔白廚師服的樣貌,一盤又一盤精美的菜色,讓人為之嚮往
成為廚師,已經不再是以往的那樣了
當初跟做日料還有做港點的兩個親戚長輩說到我要學餐飲這件事時,我仍記得他們臉上滿滿困惑的表情
一個英文學得好好的人,沒事來做餐飲幹嘛
這很辛苦的,很累的,沒你想像中那麼容易的!
在他們那個時候,做餐飲,是沒有選擇的選擇
起碼三餐供應著,可以學到一技之長,以後開間小店或找頭路都不怕
那時的餐飲環境是艱辛的,師傅就好比老資歷的士官長般,各種規則與怪脾氣
用比喻的來說,一整個廚房就是顆高級的日本哈密瓜樹
主廚是那顆被留下來的瓜,其他人則都是枝椏上的綠葉,或是被犧牲掉,可能會長大的果實
只為了把所有的營養留給那顆即將成為精品裝在盒子裡販售的漂亮網紋哈密瓜
所有的營養與資源,是不與其他人共享的
想取得營養與資源,得靠血汗去拼去偷去換去取
這傳奇一輩訓練出來的廚師們帶出的下一代
正是我們餐飲業現在40歲左右的廚師們
他們正值事業的頂峰
人脈,技術,見識,資源,大風大浪樣樣都經歷過,也都找到屬於自己的派系與適合待的地方
這些正要往前衝的領頭羊們
帶領著年輕一代台灣廚師們,試著找出台灣在國際餐飲上的地位在哪
。
而現在菜系之廣,雖然我們做廚師的懂差別在哪
但客人其實都把我們當做西餐
以法式做起頭,義式,北歐,地中海,近期新起的秘魯菜,墨西哥我想是下一個風潮
還有個之前流行的『被污染的義大利料理』 by 德吉洋二
以及現在世界各地興起的各種料理
新俄羅斯料理 - White Rabbit
北歐料理 - Noma
秘魯墨西哥西班牙等各式各樣的料理
其實都來自於法菜,偉大且淵遠流長的法式料理
而"個人"認為,這一波法式料理的轉折點
在上一代的傳奇餐廳 『El Bulli』
分子料理之父 - Ferren Adria
當然,之後也被推翻說,其實裡面負責料理創新的人其實是他弟弟 Albert Adria,此人生性害羞,不好名利
所以在 El Bulli 成長茁壯時,他與哥哥分別做了不同的工作
哥哥負責對外發展,弟弟則專心投入料理的世界
當然,後來弟弟相當成功,在一番掙扎後
分別在巴賽隆納開了好幾間概念領先業界起碼5-10年有的餐廳
特別值得提到的有
1. Tickets
2. Pakta
3. Enigma
(喜歡餐飲新資訊的你們不妨追看看他們的IG)
而這一間 El Bulli 也培養出下一代具有創時代革命性的廚師們
哥本哈根 - Noma - René Redzepi
芝加哥 - Alinea - Grant Achatz
巴賽隆納 - El Celler de Can Roca - Joan and Jordi Roca
這四個人都承接了 El Bulli 創下的新時代與新的話語權
也就是『解釋料理』的權利
El Bulli 在1976年由法國廚師 Jean-Louis Neichel 帶領下取得一星
Ferran在1984加入團隊,1987年主導團隊
並在1990取得兩顆星,最後在1997年取的它的三顆星
而至今El Bulli依然是世界上唯一一間五次票選為世界五十大餐廳的第一名
(緊追在後的是NOMA的四次)
也開創了所謂的『 區域性料理 』的時代
身為西班牙人,Ferran跳出了法餐的範疇,創造了大家所熟知的『分子料理 molecular gastronomy』
但他本人卻不接受這說法,他說他的料理是 『解構式deconstructivist』
也就是在溫度/口感/形狀上做讓你意想不到的改變
芒果口味的蛋黃,椰奶口味的蛋白形成的荷包蛋,看起來是蛋,其實是甜點
像盆栽的巧克力甜點,,,等都是這時候創造出來的傳奇料理
或者是把一道菜的構造完全打掉,重新排列
。
不知是否是當時Ferran想到了什麼,他在一段早期的影片中有提到,他們早期也是出些傳統法國菜,起士餐車,麵包車,甜點車
但他覺得他似乎可以做更多,於是帶入了很多他身為加泰隆尼雅人的傳統、
於是,新時代開啟了,也傳遞了下去
而所謂的話語權,也就是使用法餐技巧去詮釋不同國家菜系的能力
這也是現在各式各樣興起的區域性餐廳在做的事情
為什麼呢?
很簡單,這些人不想一輩子被法餐的偉大傳統蓋住
因為這些人都不是法國人
法國人對自家各種品牌與技藝都相當自豪,也其來有自,畢竟這麼淵遠的傳統
又是第一個把食物評鑑做出名的國家
即便是現在,法國在餐飲上仍有一定份量的發語權
但世界慢慢在改變
拿法餐技巧詮釋不同區域菜系的人才輩出
這些人都意識到了,如果繼續做法餐下去,是沒有未來的
好比當初Ferran意識到的一樣
一個不是法國人在做法國菜,在評鑑傳統上,是很難被認可的
而認可,就是那至高無上的三星顆
打破傳統的人基本上都是英雄角色了
你們所熟悉的地獄主廚 Gordan Ramsay 就是靠法餐拿到三星
他的師傅 MPW 也是,都是餐飲業屌炸天的人物
雖然Gordan已不管餐廳,但你依然可以看得出來他很努力的把 Restaurant Gordan Ramsay 盡量地接地氣,去做一間英式料理的三星餐廳
這些人都明白,很明白,自己不是法國人,也終究無法靠法國菜走到底,於是都紛紛找尋自己的根,為自己出生的地方菜色尋一個國際地位
但他們並沒有忘記法餐強大的系統與傳統,是如何隨著時代緩緩並有條有序地前進著
在手藝與視野都兼具的情況下,這是他們在幾十年前做的決定,決定走出自己的一條路
這是一條艱辛的路
即便是即將2020的現在,英國菜對大多數人來說
依然是個美食沙漠,依然是烤豆子與炸魚薯條
。
說了那麼多,回到台灣目前的餐飲業
你可以看多很多在詮釋台灣菜的厲害廚師們
強調使用在地食材,跟著在地文化
使用著義/法手法或是分子料理/日式的技巧
這些人正在為台灣餐飲的未來開路
這是條辛苦的路,不容易,要去扭轉長久以來的刻板印象
這些人也都感受到了這個迫切性,台灣的菜需要一個國際地位
今天會打這麼多
是個廚師朋友目前覺得他待的餐廳讓他有些迷茫與困惑
身為一個台灣人做法餐或義餐
在外國人,甚至是某些台灣人眼中,是正宗不到哪去的
跟你在哪學藝,義大利,歐洲或美國
跟哪個厲害的廚師都沒有太大關聯
重點是你有張亞洲人的臉孔
一個義大利人炒的義大利麵太鹹,可以說是他們家鄉就這樣吃
一個台灣人炒的義大利麵太鹹,就很可能被誤會說手藝不佳
想透過這篇文章給你打打氣
在台灣我看過不少外國廚師在廚房裡的神奇事蹟
但只要你是外國人,似乎就合理化了
無論你犯了什麼錯誤,雖然我們專業廚師看來糟糕至極
但非餐飲業的根本看不出來,所以這種事情片地開花,屢見不鮮
但是
手藝,是拿不走的
學好手藝,就去找屬於你自己的菜吧
這是所有懷有夢想的餐飲人最終的不歸路
。
還記得Gary,之前在牛津工作餐廳的行政主廚。某天把我叫到辦公室說要找我聊聊
一開始先是誇獎我說我不容易,在一個只有我是亞洲人的環境下工作,我應該感到自豪,能生存下來
並同時要我珍惜自己的亞洲味蕾,這正是也即將是潮流
別忘記自己的根,把我們的制度與標準學好
未來要做什麼菜,就是你自己去創造了
他是個英國人,叫 Gary Jones
對他來說我可能就只是個過客,八成早忘了我,但我永遠記得他說的話
這句話,就送給你了,朋友
台灣的餐飲業,會越來越好的,撐住啊!!
我同時期待著哪一天,看到世代傳承,某台灣知名米其林廚師為他底下的大弟子站台,幫他新開的店做宣傳之類的美事
我期待著
#廚房故事
#餐飲業
#廚師漢克
。
發摟我IG看更多廚師故事
rockhankroll
。
photo :
https://www.nytimes.com/2015/01/04/business/ferran-adria-the-former-el-bulli-chef-is-now-serving-up-creative-inquiry.html
究極哈密瓜麵包 在 Ryuuu TV / 學日文看日本 Youtube 的最佳解答
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