#Storyteller：【比比書屋：生活，最純粹的況味】
夏日炎炎，天空中沒有一絲雲，炙烤著大地。誰知，天邊滾來了團團烏雲，瞬間滂沱大雨，沒多久，雨停了，空氣清新了。我們慢悠悠地駛進大江埔，然後沿著蜿蜒的鄉村小路，走過歐羅農場以及素苗農舍，撥開葳蕤茂盛的野花，「比比書屋」指示牌進入我們眼簾。
踏進書屋，宛如走進一間歐洲森林小木屋，屋子裡放滿書籍，每一個小擺設也別具心思。除下鞋子，肥嘟嘟的貓咪「咖喱」率先從書屋走出，「你們來了！」書屋的老闆蔡文元（Ringo）和老闆娘李秀麗（Teresa）掛著如外面放晴般的笑容揚聲，然後向我們介紹著書屋的每一隅。
足下踏著木製的地板，走進木屋中的小書室，原本寧靜的環境更為靜謐。Ringo 和 Teresa 連忙以茶招待，為我們沏上一壺「糯米普洱茶」；我微呷幾口，吃了幾口茶點，好像領悟到蘇軾於《試院煎茶》的那一句：「但願一甌常及睡足日高時」，只要有一甌好茶，吃飽睡足就好了，世間的紛擾頓覺全然消解。隨後，Ringo 和 Teresa 娓娓道來打造「比比書屋」的緣由，「我們兩個也曾是社工，約六年前我們就想開一間書店，隔壁就有農場，認識不同志同道合的朋友。」Teresa 莞爾微笑說。夫婦兩人花近六年時間，將一片荒蕪之地綻放出繁茂之花，坦言至今仍在不停修補、設計、裝潢中。
Ringo 和 Teresa 以小狗「比比」命名書屋，「比」的諧音為「畀」，帶有「給予」的意思，正如在他們眼中，開書店從來也不是一門生意，而是期盼與一群志趣相投的朋友們分享以及交流，付諸於「施比受更有福」、「天涯若比鄰」的寓意。「我們認為『書』是一種媒介，能夠讓我們認識多些朋友，本著善意，分享彼此擅長的東西並傳揚出去。香港往往太過重視第一名成功人士，第二名、第三名則並沒有太多人在意，但其實亦能抱有謙虛的心去教導別人，大家產生共鳴。」Ringo 泰然自若說道。
城市生活總是匆匆忙忙，Ringo 和 Teresa 則放慢腳步，細味生活，深信沒有人是一座孤島，著重人際互動的關係，於是在書屋中舉辦藍染、銅鑼、冥想、製作手工麵包、跑步讀書會等等；更有一系列的「以書換菜」、「菜田農家飯共食」等活動。
眼看，烏雲散去，陽光透過樹葉在木地板上留下斑斑駁駁的樹影，Ringo 引領我們走到「活地樂園」，訴說著如何樸門耕種，鼓勵綠色生活。猶記得，樂園裡地板所繪製的明陣（Labyrinth）——這是基督教古老靈修傳統，當慢步行走時，但當沉靜心神，釐清思緒，眼前看似迂迴曲折的道路便會驀然清澈明朗起來，入口同時亦是出口。
讀一本好書，無疑會感悟到作者的真切；與 Ringo 和 Teresa 共處半日閒，彷如明瞭到生活最純粹的依歸是什麼。下午五時多，我走回書屋，翻到梭羅《湖濱散記》，裡面寫到：「我願意深深地紮入生活，吮盡生活的骨髓，過得紮實，簡單，把一切不屬於生活的內容剔除得乾淨利落，把生活逼到絕處，用最基本的形式，簡單，簡單，再簡單。」
這時，太陽從玻璃門徐徐斟入，麈埃在光浪中閃動，時間宛如停歇下來。
生活該是這麼簡單。
Storyteller：比比書屋 & Jane Cheuk @giraffefilm
Illustrator：東駿 Dung-Jiun
#沒有你的故事也是你的故事 #比比書屋 #beibeibookhouse2016 #JaneCheuk #giraffefilm #東駿 #DungJiun #dungjiunstudio #EveryoneisStoryteller
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普洱茶介紹 在 [分享] 普洱茶(1) 基本介紹- 看板Tea 的推薦與評價
家中長期有在研究和喝普洱的習慣 也有典藏相關書籍
前陣子我詳細研究過 並和家父討論
也實際喝過(從小喝到大)
年假左右無事 打了這篇分享文介紹普洱茶 何謂普洱老茶
分享給對普洱茶有興趣的版友 ^^^^^^^^
我曾在版上分享過類似的文章 不過那時我並還沒深入的研究
只是憑著從小到大耳濡目染的知識打出來
些許錯誤與不足的地方 先行致歉並在這裡一並補齊
資料來源出處 --- 鄧時海《普洱茶》
===文章很長 我盡量排版 長話短說 方便閱讀===
什麼是普洱茶呢?
我們都知道普洱茶來自中國雲南(滇)
普洱研究者把 "曬乾的毛茶 所製成的散茶或型茶 加以陳化 叫做普洱茶"
而一般的普洱散茶就是滇青毛茶
普洱型茶就是由滇青毛茶蒸過 壓成一定的茶型 乾燥後而成
現在生產的普洱茶品 可以說全部都是人工茶園 新品種矮化灌木的茶菁
品質和特色 比起傳統大枝大葉的樟林混生喬木老茶園 有非常大的差別
而且商人為了馬上銷售馬上飲用 差不多1970年以後的製茶手續中
加入一定程度的發酵工序 也就是普洱熟茶
我們就先來聊聊普洱熟茶吧!
差不多1970年 大陸茶廠研究出潮水渥堆發酵的"快速陳化"
也就是熟餅的關鍵步驟
茶葉在製造過程中 在蒸壓前把曬乾(或烘乾)的毛茶
加水渥堆讓茶發酵 (白話一點就是把毛茶加水 堆積在室內一星期左右)
讓茶葉轉為褐色 把茶普洱茶最頑固任性的青澀氣除去掉
再將這些發酵過的毛茶加工製成普洱茶 也就是普洱熟茶
其實這些熟茶已經失去普洱最重要的"真"了
只有生餅才能保有最自然新鮮的原味 就像豆腐乳和豆腐就差異很大
這部份我們留到後面再詳談
那生(青)茶呢?
生(青)茶就是製程中並沒有經過渥堆發酵
也就是保留有普洱茶最頑固且任性的青澀
我們都知道普洱是茶質很重的一種茶
所以剛製成的生茶普洱非常生澀 難以入口
也有些人用來當減肥茶飲用
多半製成圓餅或沱狀 叫生餅 青餅 生沱
這些茶必須放在茶倉經過長時間的陳化 讓這些頑固份子乖乖聽話
陳期越長越香
也就是普洱老茶的基本概念
接著我們談談普洱的"真"
一般傳統眾多前輩的對普洱的要求是日凋的青餅以乾倉保存為最高原則
因為在這些條件下的普洱才具備天然的"茶性" 與 "真"
日凋:
早期的茶行都是私人小本經營 特別講究茶的品質 茶菁通常都是日光凋萎
文革後雲南茶山收歸國有 配合量產與不受天氣影響 都改為人工熱風凋萎
其實日光凋萎的茶 更自然新鮮 的確別於一般的人工熱風凋萎
只是現在毛茶廠已經沒有日光凋萎了
生茶:
傳統私人製茶時代 都是家族經營 茶葉屯積量都是祖傳下來的
有一句話叫作"祖父作 孫子賣"
所以大多作成生餅存放 等到孫子長大後再拿出來賣 不斷循環
現今配合公司經營效益 漸漸被現作現喝的熟餅取代了
除了一些有減肥療效的生沱和生茶七子餅以外
乾倉: (這部分如有稍微研究過普洱的人 容易有不正確的觀念 所以我詳加解釋)
像普洱茶這種黑茶類屬於後發酵茶 而普洱茶後發酵的過程又分為乾倉與濕倉
如果只是站在喜歡的角度 或者是否好喝的角度來品茶
那其實也不必談生茶熟茶或者乾濕倉了
但若是論品茶的水準 那我們就依據前輩們大量的經驗累積作為參考
那就必須依照普洱茶的"真性" 且必須以生茶中的乾倉存放 作為標準了
乾倉陳化可以提供普洱茶一個最理想的環境 進行最自然的發酵功能與嶄露真性
現在坊間許多(甚至說大部分?)的普洱研究者或者愛好者
認為普洱的後發酵是由麴菌催化的作用 把普洱茶視為單一麴菌霉變的茶了
這顯然是錯誤的
^^^^^^
在理論上 普洱茶後發酵的化學作用 就是茶葉多酚類化合物的氧化作用
這種氧化過程可以分成三種:
1.自動氧化作用
2.酶性氧化作用
3.麴菌氧化作用
這三種作用 會破壞多酚類化合物 讓滋味變淡 色澤轉暗
但這三個過程 是直接影響普洱茶的陳化速度 茶型外觀 和色澤品味的主因
而時間上來看 1是最慢的 再來是2 最快的是3
而普洱茶的後發酵情形只會分成兩種
第一種是自動氧化和酶性氧化 兩者同時進行 => 我們叫乾倉後發酵
第二種是自動氧化 酶性氧化和麴菌氧化 三者同時進行 => 我們叫濕倉後發酵
也就是說空氣中相對濕度在80%以上 容易造成麴菌生長
這種適合麴菌滋長的環境 我們叫作濕倉
反之空氣乾燥麴菌不易生長的環境 就是乾倉
而濕倉後發酵就是有麴菌的氧化作用 能使普洱茶快速陳化
乾倉後發酵的自動氧化和酶性氧化 是屬於普洱茶內部的作用
但茶葉經高溫蒸過或存放一段時間後 酵素會失去催化功能
所以普洱茶乾倉後發酵 是茶葉本身自己的發酵
是速度緩慢的自動氧化過程
而濕倉後發酵 除了乾倉後發酵的作用外 還增加了外在的麴菌氧化作用
就是麴菌寄生在茶葉上 對茶葉不斷的造成破壞 留下霉菌的殘留物
所以濕倉後發酵已經大大破壞了茶葉原有的本質
說明白一點也就是茶葉霉變了
乾倉後發酵對普洱茶的保存就理想得多 是屬於自然陳化的過程
濕倉後發酵是屬霉變陳化的普洱茶
會有這種作法 是因商人為了使普洱生茶能提早飲用的偷吃步
一般市面上看到的濕倉茶 絕大多數都是生茶 比較少看到熟茶濕倉
之所以作成熟茶 也是為了能夠提前飲用 馬上賣出
和濕倉茶的目的是雷同的
所以好的普洱必須有"真性"
也就是生茶日凋乾倉的標準
那麼還有什麼其他的條件嗎?
文革前期的普洱毛茶屬於野生喬木樹種
生長環境有樟樹和許多植物混合生長
土壤與空氣 均是十分肥沃營養
普洱茶樹長得又高又壯 根深而廣 吸收營養土壤滋長 葉大肥厚質地重
所製成的普洱生茶經過陳化 陳韻最棒 茶葉常常帶有樟香蘭香等
若是沒有和樟樹混生的普洱則帶有青香
最重要的是茶湯帶有中醫所說的"氣"
如前所敘 茶樹與許多直物混長 其中不乏許多是可以入藥的中藥材
一些練有氣功的朋友就能感受到
文革後期茶廠收歸國有
一片片都是人工茶園 都是單一樹種的茶樹 生物多樣性少
加上都改種改良過後的矮化灌木種 傳統的喬木種幾已絕種
這類普洱生茶 陳韻與香氣就差了許多 茶也不帶氣
另外茶的存放也是關鍵
傳統茶行生茶常製成圓餅或沱狀
每七餅用竹箬包裹起來存放 所以常叫七子餅
存放的倉庫除了要乾倉以外
還有一個大重點 就是所謂 "老茶帶新茶"
將新製的七子餅放入存放許多大量茶餅的乾倉
並周圍擺放已經陳化較久的七子餅
由於常期存放普洱 空氣中瀰漫著普洱的成分 最合普洱自然陳化的環境
以老茶去帶新茶 新茶才會陳得又快又穩又好
可惜的是這些傳統老技術與傳統茶園
以經幾乎被機械與快速成效 新樹茶園等近代化改變
所以我們常常所說的普洱老茶
他的標準到底是什麼 其實沒有一定的界線
以前傳統大家在喝的都是老茶 因為也只有那種做法而已
所以並沒有新舊之分 大家喝的都是普洱茶都是老茶
接著有了濕倉的儲藏法 有了熟茶的工序 等加快速度陳化的製法
才出現所謂老茶新茶的問題
現在坊間大家都說自己的是最好的普洱老茶
如上分享了傳統好普洱的製作與概念
其實看到這邊的版友 已經比坊間普洱茶行對普洱茶有更深入的瞭解
到底何謂真正的普洱老茶 相信大家心中也有一把尺
有了這些基礎的普洱概念
下一篇文章 我們要學會如何品茶與分辨生茶熟茶 乾倉茶濕倉茶
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◆ From: 1.172.191.89
印級茶我接觸得其實較少
我實際喝過得也不多 喝過的也幾乎都是濕倉茶
家中存放的主要就是號級茶 家中有些同慶號 同興號 鼎興號
所以我在這部分就著墨較多
另外家中以前有一些紅帶七子餅 以前喝過 現在剩下最後一餅捨不得喝
沒辦法趁我研究之於 仔細品嚐
至於倉儲部分 內文有說明
至於港倉是濕倉這點我是比較好奇的
請問您的資料來源是?
常常有些茶餅經過常時乾倉存放 之後又被移到濕倉 之後又換回乾倉
有些商人怕濕倉會破壞茶餅 所以存放在"微濕倉"
這些其實都要實際喝過品過才能作準
至於熟茶發酵工序的問題 這部分我就不是很清楚
畢竟我接觸的大多以生茶為主 熟茶只存有73茶磚
家中有紅帶七子餅
但是現在捨不得喝了
以前喝過 但是到也忘記其茶滋 茶韻了
紅印早期也出過一些上好茶菁的高品質普洱
也是可以與號字背匹敵的
我想表達的是
普洱茶菁的品種優劣好壞 固然是該普洱優劣的根本
但是後期倉儲陳化我認為也是最大重點
包括是否以竹箬包裹 是否以老茶帶領新茶等
請教您認為錯誤的點在哪邊呢?
那麼請問你心中的普洱茶該是如何呢? 普洱老茶又該是如何呢?
小弟整篇不論關於普洱的真 普洱的介紹 生熟等
都是根據手邊資料整理
請問您喝的普洱是哪一種?可以分享給我們嗎?
普洱經過斷層性的改變
從前號字輩的茶 現在多以落入私人收藏家的手中
我希望分享給各位的
是何謂傳統老普洱的概念與知識
另外我爬了一下您在版上所發一些關於普洱的文章
看來您也十分熱愛普洱
不過似乎對普洱有不少誤解
您對普洱的認知其實是比較現代的
生餅只存放五年是完全沒辦法飲用的 至少需要經過20年的存放
不過已現在來看 生餅如果加入一些熟茶手續
或不然就是完全濕倉 高溫存放 那五年就可飲用確實也是可行
這種超級快速陳化的茶 現在市面上比比皆是
但如果這樣擺個十年就是所謂的老茶 那我真是不敢恭維
如果真正的普洱該是如此 那我也不會落落長打一大篇了
我對乾濕倉的區別法來源自於鄧時海先生
這是事實 並無對錯
第一 很多人喜歡把不同茶種套用在同一種茶種身上
這點也是我覺得很奇怪的
第二 如果你認為 樟香的形成和樟樹混生無關
那你認為樟香應該和什麼有關呢?
如果老茶會受新茶影響
那新茶會不會受老茶影響?
我從頭到尾想講得不就是這兩句嗎?
如果你選擇相信七八年級生所寫的論文
而不願意接受傳統製茶的概念流程
與歷屆品茗前輩的經驗心得
其實我也無話可說了
許多收藏普洱數十年的前輩
經驗告訴我們老茶帶新茶是好的
你玩過一些現代的普洱熟茶
然後認為老茶帶新茶不好 那我只能說... 不知道說什麼
※ 編輯: conference 來自: 114.33.81.69 (02/20 03:19)
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