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超低溫日本黑鮪腹肉泥
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「數量有限售完為止 」
來自日本空運原裝超低溫黑鮪魚的腹肉泥、只需要打開後鋪在吸水紙巾放入冷藏退冰後即可鋪在白飯或者是海苔上稍微用白醬油調味即可放入口中享受黑鮪魚腹的濃厚鮮香油潤的夢幻風味、在家享受不需要出門花大錢！
產地：日本
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[食況轉播] 東京壽司名店「海味」客座高雄「鮨二七」，歡樂的板前！
「海味」的二代大將中村龍太郎年方三十，以此年紀在板前獨當一面可謂青春無敵，但他可沒辜負因病早逝的前代大將長野充靖，維持住海味的招牌，保留了米其林二顆星。
中村師傅上週抵達高雄，在「鮨二七」與陳威任（小任）師傅合作四手餐會。台灣客座餐會何其多，這場迎來罕見的東京壽司名店，堪稱史無前例─原來，小任師傅始終與海味保有好感情，不僅數度前往進修，使用與海味相同的魚貨供應商，在鮨二七營造的用餐氣氛也如海味一般熱鬧歡快，瞧他擠眉弄眼、吆喝談天，板前常見的肅殺氣氛因此煙消雲散。中村師傅也如出一轍，他一邊捏壽司一邊回答問題，眼神不在壽司上，舉止貌似漫不經心，卻行雲流水地完成所有動作，嘴角還勾著笑意。他說，做壽司師傅最重要的事情，就是與客人互動，「吃壽司應該是快樂的事，」我們再認同不過了。
我從未造訪海味本店，仰慕大名已久，也很好奇海味的風格如何。中村師傅說，海味不偏好熟成，白肉魚都是今天買隔天用，享受鮮度與口感；醋飯以赤醋、米醋、醬油調和，質地偏硬。可惜的是，我們當天參與的媒體先行場，中村師傅才剛下飛機，無法展演整套餐點，醋飯也來不及製作，先用鮨二七的，意思意思捏了鮪魚中腹、小肌與穴子魚等三貫壽司。每一貫的適口性都是好的，醋飯與魚料的比例均衡，在口中自然散開，但由於醋飯與魚料都是鮨二七準備的，我的感想只能及於捏製技術。下次飛東京再去試試海味本色。
也因此，餘下的整晚都是小任師傅的舞台了，連中村師傅也加入品嚐的行列。鮨二七的大名我也耳聞許久，當日一嚐，因此理解其受歡迎的理由─選材精心、技術紮實、同步日本。鮨二七採取類似海味的上菜方式，酒肴與壽司互相穿插，幾品酒肴都頗有意思；壽司則主攻本鮪（黑鮪魚），洋洋灑灑擺開四種不同部位，外加酒肴的小黑鮪魚，在台灣壽司店裡算是數一數二了。
酒肴裡，我頗喜歡靜岡的金目鯛生魚片，集軟、鮮、甜於一身，點上沖繩海鹽，也點亮了舌尖；鮨二七自製的烏魚子也很精彩，極膠稠軟黏，質地與市售烏魚子大相迥異，且蘊含發酵的鮮味，原來是用味噌與酒粕醃漬而成的；沙丁魚肥美甘潤，因醃漬而微酸，與橄欖油同食，有點地中海風情；和歌山的小黑鮪魚，外皮因炙燒而墨黑酥脆，肉質本身有點赤身般的清酸，搭佐海苔醬剛好；台灣龍蝦，用酒與昆布醃漬、熟成一天，再淋上龍蝦蝦腦與蝦肉及柴魚高湯所製的醬汁，質地彈脆、味道甘鮮，我頗鍾愛。
至於壽司，鮨二七的醋飯味道較強烈，魚料也足以抗衡，整體滋味偏向重口，可謂自成一格。幾貫鮪魚壽司相當精彩，其中最稀有的非「腦天」莫屬，乃鮪魚頭頂的肉，脂肪豐厚，小任師傅用醬油淺漬再稍微炙燒表面，以壽司型態入口，又甜又滑，只消數秒就消融無形，相當美味；青森大間的鮪魚中腹肉、下巴、赤身也各有千秋，中腹肉腴瘦均衡，下巴油滑光潤，赤身黏軟輕盈，都與鬆化的醋飯相親相愛。
非鮪魚的部份，有福岡的真羽太、比目魚昆布漬、軟絲，特別令我印象深刻的則是熟成二十天的白旗魚，咖啡味、黑糖味都跑出來了，很妙很深邃，讓我聯想到二子玉川以熟成壽司聞名的「すし 㐂邑」。還有台灣壽司店罕見的青花魚棒壽司，酸鮮可口，的確跳脫一般台式格局。
因為得趕高鐵北返，我沒嚐到後續的車蝦，玉子燒倒是沒放過，塞入口中還來得及說莎喲娜拉。那是新年連假的最後一天，我撫著凸肚，心想今年得多吃點壽司才行呢。
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