【哈密瓜與梅子】
嗯,希沙良沒在賣照片裡這東西,當然各位看了去找來喝哥也沒啥額外的好處,而且這張照很糊,根本看不出個所以然…不過,在此還是要提醒各位:《飲酒莫開車,開車莫飲酒》喔!
好,這個是最近和好朋友睽違好幾個月外出共飲所發現的,本來一向希沙良到居酒屋就是吃巧不吃飽,(啊要吃飽約在便當店不是更好?),來到一家初次到來的居酒屋,一定會先尋找特色菜,或者是店主的當日推薦,順便看看可不可以偷師。酒水部分亦同,都是會先看看店家有什麼特別的、以前沒見過的品項。這天在菜單上看到了一款哈密瓜梅酒,不顧好友的阻攔,也不管還有獺祭這種安全牌(家裡有的幹嘛要在外頭點啦!),就突然心血來潮想要點用,幸好結果一切All Right!
或許,大家也跟當天一路獨鐘SAPPORO柚香生啤的好友崔董一樣,會好奇哈密瓜+梅酒,這兩種東西加在一起會合嗎?(這麼說來,想到通常用於調酒裡頭那種綠綠的哈密瓜糖漿是真的化學味頗重,滿恐怖的呀!而且之前可是還有著蜜柑加梅酒變成永遠揮之不去的枇杷膏夢靨…笑),然實際喝起來哈密瓜果汁的風味濃,入口是天然哈密瓜的水果甜香,後味則是香甜梅酒的餘韻,8%的酒精濃度,簡單加點冰塊就很好喝。
好奇之餘跟店家借用原本的酒瓶研究,品名是「meromero北海道メロン」,回來上網一查,裡頭除了實際使用北海道哈密瓜果汁,還加入了熊本縣產的哈密瓜泥,同時結合了世界知名的北海道產,以及阿蘇火山下『湧水の里・七城』所育成的兩種哈密瓜,再以百香果汁、清酒、梅酒等調和而成,風味在濃郁又不至於過度甜膩的果香中,帶著獨特的瓜果類清爽口感。
酒標上的製造元是「小林酒造本店」…丟進維基百科中,出現北海道夕張郡栗山町小林酒造,以清酒「北の錦」而聞名;與之相關的還有小林本店,一樣以北海道為基礎,跨足石油、建設,以及外食等相關事業…咦?怎麼和酒標上的酒造登記地福岡縣不一樣啦!
繼續追查下去,福岡県糟屋郡宇美町確實有一家小林酒造本店,創業於寛政4年(1792年),以清酒「萬代」而在當地占有一席之地,這支めろめろ北海道メロン則是其另外的利口酒線,同系列另有香蕉口味的めろめろ門司港バナナ産品。系列名稱的めろめろ英文用的是MELLOW這個字,指的是果實成熟、豐美、柔和,亦可引申為人際關係之間的圓熟穩重,用於像這種與交往多年的好朋友共酌談心的場合,還真的算有給他搭到呢!
大家如果有機會可以入手的話,這支産品除了加冰塊或加蘇打水,聽說加入優格飲品中也很適合喔!@惠比寿 燒鳥酒場。#台北 #中山區
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[PHOTO by 九色 崔峰豪]
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同時也有22部Youtube影片,追蹤數超過1,920的網紅艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu,也在其Youtube影片中提到,【品牌推廣】米思香山便當,為您安排最棒的午餐!高級會議便當。食材新鮮,服務親切。新竹市十個就外送便當!預算餐。新竹下午茶餐盒 - #預算餐 #米思香山便當 #高級會議便當 - 米思香山,為您安排最棒的午餐! 高級會議便當、預算餐、下午茶餐盒客製化服務 - 四種配菜的基本款餐盒,只要加點單點小物,即免...
維 之 味 居酒屋 在 朋友老是問我有什麼好吃的餐廳 Facebook 的最佳解答
台北 鳥當家 東區商圈、捷運大安站。人均價350元。
雖說是颱風夜,但越不能出門的夜晚,越想念用炭火烤得滋滋作響的日式串燒,近期發現的新開店鳥當家,則是和友人聚餐的心頭好。
坐落在仁愛路巷仔內的居酒屋,前身是知名串燒店手串本舖,經營團隊沒變,燒烤品質依舊是名家火候,食材也一樣維持由台灣雞王供應的超標水準,會改名重新出發,全是因應疫情轉型,順勢推出每串只要銅板價的平價串燒料理,讓價格更為親民,就算閉上眼睛不看菜單亂點一通,結帳也不會心痛;所以近日只要朋友想吃飯喝酒,大多就會約來這家,而且兩層樓的空間,除了樓下的板前座區,樓上還有獨立包廂,意外的,還看到不少朋友都來這裡打卡用餐,好像變成下班後可以約同事小酌一杯放鬆的秘密基地。
店長亮亮是位熱情親切又細心的可愛姑娘,若是第一次造訪,不妨請她推薦菜色,不過更簡單的是,也可以直接點菜單上有火焰標示的人氣料理。朋友超愛雞腿、雞心、剝皮辣椒肉卷、韭菜、豆皮、三角軟骨和烤饅頭、櫛瓜等串烤,其實種類非常多樣,幾乎牛羊雞豬海鮮都囊括了,但出乎意料的是,除了居酒屋必備的直火串燒外,這裡居然還有鹹水雞,納尼なに?
經店長亮亮介紹,才知道原來雞加酒套餐,是店內的鎮店紅牌。一般人對鹹水雞都會有淘汰雞的疑慮,但鳥當家卻是使用與桂丁雞同集團的新品美饌雞,吃起來甜香入味,最喜歡有帶皮的爽脆咬勁,灑上神仙粉,另外再尬上四杯沁涼冰透的18天,這才是夏天該有的標配組合呀!話說神仙粉,可是用高級桂丁雞製成雞柴魚磨粉,再加上辣粉和香料,有點像東北燒烤會出現的提味小料,但香氣和口感更勝,那味道之美,實在會讓人直想嚷著,「不管是要吃什麼,都給我來一點」,根本無敵百搭。
個人還激推去骨鳳爪,說實話,本來沒那麼愛吃鳳爪的,一方面覺得吃鳳爪是件麻煩事,要吐骨頭,再來有的鳳爪會帶腥,但必須要說,鳥當家完全解決我對鳳爪的痛點,而且師傅還烤得肥潤香Q,入口盡是豐富柔韌的膠質,一晚不來個五串不罷休!不過較為可惜的是,這裡少了一般居酒屋會有的大腸、湯品、蛋料理等品項,但光是要把菜單上喜歡的都叫一輪,就已經讓人可以每逢佳節胖三斤了;另外要注意的是,店家只有開到晚上十一點,如此好吃又好喝的店,這營業時間實在不過癮呀~
- ⠀ ⠀
DATA
地址:台北市大安區仁愛路四段8巷20號
電話:02-2705-2892
營業時間:17:00~23:00
公休:無
❤️要搶先看就加入IG:http://bit.ly/2JSrMcM
維 之 味 居酒屋 在 拉麵浪人 Facebook 的最讚貼文
#拉麵浪人 #拉麵限定報 Vol.61
本週拉麵圈最熱門的話題應該就是:
那碗充滿查克拉的拉麵了吧🤘🤞🖖🤌🙌
雖然對味道不期不待,但原本還是想去湊個熱鬧
結果看到社團分享的那個排隊人潮,瞬間打退堂鼓!
果然要吃到這碗拉麵,必須得要有🥷忍者的覺悟才行
除了查克拉拉麵之外,道樂旗下的居酒屋也悄悄開張
疫情趨緩後去那邊吃個關東煮和串烤,配點小酒應該很chill😎
這幾天案例雖然大抵保持在個位數,但還是需要保持警覺
希望大家陸續出來內用之後,也能維持這樣的好成績
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若是有些店家限定沒收錄到的,應該是我沒看到
麵友們如果有空的話,可以幫我補資訊在留言處
會看限定的時間,或許出現在再下一週的限定報中
Ps. 各限定的資訊還是以店家公布為主
前往之前請先至店家頁面確認詳細資訊
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維 之 味 居酒屋 在 飲食男女 Youtube 的最佳解答
岑老先生以五仁伴上半生,姪子承其念默默耕耘。 若稱苦瓜為半生瓜,那五仁月餅就是半生月餅了。年少不懂,嗤之以鼻,閱歷加深,才識甘香。當冰皮、奶黃、榴槤月當道。
位於皇后大道西的老餅家,仍舊只做傳統月餅,其中五仁果子月,更是台柱,用足欖仁、杏仁、核桃、瓜子、芝麻, 堅持人手製作,吃起來,口感複雜,有軟有硬,味道細膩,連甘帶甜,直如半世人生, 順逆相纏,甜苦交錯,形成百般滋味,點滴在心頭。 西環,屬舊社區。所謂的舊,不限於建築外觀,更指內涵。不少傳統老店,動輒半世紀歷史,老味盎然。 皇后大道西這家老舊中式餅店,每逢立秋過後,總見水洩不通。 「一個豆沙燒餅唔該!」「兩件桂花(糕)兩件芝麻(糕)。」「五仁月點賣?」
餅店名叫卓越,每年臨近中秋,都在忙個不停做月餅。門外餅櫃,除了各式唐餅、南瓜燒餅、缽仔糕、豆沙酥餅外, 早已騰出一半空間放售月餅,五仁、金腿、豆沙、豆蓉、蓮蓉蛋黃,盡是傳統款式,每款數量不多,都是即做即賣,確保新鮮熱辣。月餅都在舖後工場做,兩旁各有一張工作枱,工具和材料放得井然有序,乾淨企理。工作枱前,只見一個人,穿汗衣、低着頭、全神貫注地工作, 將一個又一個的圓粉糰壓進模中,用力敲打,啪一聲,敲出一個餅印清晰分明的月餅來。
他是老闆岑俊傑,卓越由他叔叔岑兆卓於四十多年前創立,最初在土瓜灣,後來搬至西環,兩叔姪拍住上製餅,六七年前,年約七旬的岑兆卓打算退下火線,由於兩名女兒無意接手,餅店續交阿傑打理。
入行前,阿傑只是普通打工仔,在地盤做測量工作。直至2003年沙士來襲,面臨失業,徬徨之際,叔叔跟他說餅店師傅想辭職不幹,叫他回去幫手,「咁我又無工開,咪試吓囉。」就這樣,放下測量尺,拿起麵粉棒,由低做起,成了餅店學徒。
十幾年過去,學徒變成老闆,身份變了,責任大了。雖然阿叔最初經常落店助陣,但阿傑直言壓力好大,不信自己有能力傳承,又怕不能達到阿叔要求。可是每當想到,如果不接手,餅店就結束,便捨不得,硬着頭皮撐下去。繼承了餅店,也繼承了傳統,每年堅持手做月餅,未曾間斷,因為單靠機器做不到最佳口感,惟有人手才能達到要求。月餅一盤接一盤出爐,要數最受歡迎的,定是招牌五仁月。
五仁月製作工序繁複耗時,加上口味複雜不及蓮蓉討好,這年代沒太多人懂欣賞,市面也較少有。但阿傑自知小店,做蓮蓉月不夠大品牌鬥,倒不如專心做自己最耍家的五仁月,期望殺出一條血路。
$500斤欖仁做餅
他也真的跟足傳統做,五仁包括欖仁、杏仁、核桃、瓜子及芝麻,只挑最高質素。欖仁最貴,只買西山出產,質量最好,今年約$500一斤,每手月餅就得用上四五斤。百物騰貴,不少餅家或會選擇降低用料質素和份量以節省成本,阿傑卻不這樣做,因他深信客人食得出,亦過不了自己那關,只好實牙實齒幹下去。果仁要先放到焗爐烘香,核桃焗完更要以人手把外衣捽走,以免苦澀味影響成品。只是市場有去衣核桃供應,何不使用呢?「去咗衣嗰啲食落去就無咁重嘅核桃味,所以到最後都係唔用,自己辛苦啲啦,嘥啲時間啦!」
除了果仁,金華火腿更是麻煩,斬件後去走肥肉,蒸約一小時至軟身。待腿肉稍涼,再把肉塊拆絲,放機器中打成肉鬆才能使用,如此工序,又花大半小時。「始終金華火腿有個硬度,畀啲老人家食,食落去好似食咗支牙籤咁,打成肉鬆食落鬆軟啲。」他續解釋。還有冰肉,即肥豬肉,份量少卻效果大,加了便如畫龍點睛。「加咗令個餅潤啲、好食啲。」但處理冰肉,又是工夫,切粒加入酒和糖醃過夜,才可辟走臊味。他又下桔餅,要先搣成小顆粒才可用;檸檬葉又要切成碎,樣樣都是工夫竇。
材料備好,好戲才來,要把大盤散收收的材料黏合,得落糕粉,即熟糯米粉。而開糕粉必需用水,此舉最考師傅功夫。糕粉非常吸水,粉落太少,餡硬如磚;粉落太多,又不成形。阿傑笑指老師傅最怕這個工序,「做到叫救命㗎!」阿傑邊說邊從工作枱拿起一盤糕粉,慢慢撒在材料上,再加水,加點麻油、糖、玫瑰露,着手搓捏。只見他一聲不吭,專注的搓呀搓,力度時重時輕,從容自若,手法純熟,就如當年阿叔一樣有氣勢有功架。不消一會,餡料搓成小球,棒球般大小,非常足秤。餡料做好,開始做皮,糖漿加麵粉搓勻即成。糖漿也是自家製,用砂糖慢火煮稠,得花三四小時,要有耐性睇火,否則煮過頭變硬,不能搓捏。煮好的糖漿攤涼至少一整日,絕不可以沾到水,不然會「返砂」,即糖又凝結回砂粒狀。
堅持人手打月餅
月餅皮搓好再分成小球,包好餡料就可以入模。一按一壓,用力在枱邊敲兩敲,月餅就輕易的敲出來了。過程看似輕鬆,但其實壓模時力度要得宜,用死力會塞實餅模,不易敲出。敲打也如是,太用力會打鬆月餅結構,太細力又敲不出來,好考技術。月餅旺季,日打數百個,阿傑笑指年年打到手肘痛。一個一個倒模的月餅,放上鐵盤,餅與餅之間留合宜空間,月餅才能平均受熱,入爐前再髹上兩層蛋液,以添焦色。烘餅仍用舊式電焗爐,三層分為三段火力,焗月餅還得搬爐,先用大火焗出皮色,再搬到中火層慢烤。有別於現代化的焗爐,校好時間就會熄火,阿傑需要不時觀察爐內月餅的變化,一切全憑經驗。
約四十分鐘後,月餅終於出爐,餅香四溢,令人垂涎。卓越的月餅,色澤均勻,表皮偏褐色,側皮呈金黃。顏色明顯比起電視廣告上見到的深兩度,以致不少客人認為是焗燶了。原來這顏色為最好,太淺色的其實未焗透。「一個月餅好唔好食,最基本要求,睇個餅夠唔夠熟。」要判斷熟透與否,要看側皮是否帶青,淺黃色都不合格。餅焗不透,除了影響口感,裏頭仍有水分,自然就容易發霉。就連食月餅都有學問,建議最好「涼一晚冷氣」,讓內餡回油,口感更潤。
五仁月怎樣為之好食,未必人人都有相同答案。坊間的五仁月,總是硬邦邦,味道偏鹹,又或是果仁太少,口感層次不夠。但切開卓越的五仁月餅,只見餅皮透薄,餡料分佈平均。吃來潤而不膩,夾雜香脆果仁,軟硬適中。細嚼慢嚥,滲出橘子般的清甜,又有絲絲金腿鹹香,味道均衡,層次分明。有質量,自然有客人支持,難怪餅櫃的五仁月賣得特別快。真材實料,每年一到中秋,就吸引不少老街坊前來捧場。不過他們總在尋找岑兆卓的身影,求個「質素保證」。阿傑形容阿叔是店鋪「吉祥物」,只要阿叔出現,客人就認為月餅質素一定最好。
口硬心軟叔姪情
曾經有客人向阿叔投訴,指姪兒接手後,月餅味道變差了。阿叔總替姪兒護航,「佢咪話,『唓!呢幾年你食嘅餅咪又係佢(阿傑)整嘅!』」對客人評價,阿傑往往一笑置之,並不會放在心上,認為只需用心、盡力做好自己就夠。直到近兩三年,都再沒有聽到類似說話了。其實岑兆卓平日較少現身,但卻非常緊張中秋,最重視月餅出品,每年此刻都會落店幫手。惟都只是輔助,畢竟年紀已長,不能操勞。阿傑一貫幽默,指阿叔現時已成為一位好學不倦的「學生」,每日都要留意着股市狀況,通常收市才看到他。語音未落,門外有位老人站在餅櫃前,正凝視着那堆月餅——原來阿叔剛「下課」,回到店舖巡視業務。頭髮花白、身形瘦削的岑兆卓,甫進店就直奔餅房。仔細檢查工作枱上剛出爐的月餅,五分鐘過去,仍一言不發,阿傑慢慢走到他身旁,隨即揚聲挑剔,「呢件髹得唔夠蛋漿啦,睇吓啲字!」及後又着阿傑一同走到焗爐,繼續指點。工作上,即使是兩叔姪都無面畀。岑兆卓對阿傑更是嚴苛,諸多挑剔,沒半句讚賞,有時又嫌姪兒手腳慢,「佢就他他條條(做餅),以我咁嘅年紀,舊年我嚟幫佢開工,我快過佢好多!」
愛之深,責之切。阿傑心底裏其實毫不介意,「長輩啊嘛,咪留返啲空間畀佢?囉!」年少時期父親離世,阿傑早已當阿叔是「半個老竇」,對他敬而重之。 男人老狗嘛,都是口硬心軟。儘管在百般刁難,但看着阿傑做的餅,岑兆卓面上不時流露着笑容,堅定地說:「我哋呢個(五仁月)夠膽去打擂台㗎!」言談間就知道他對姪兒的出品絕對有信心。阿叔將畢生心血交託於手,阿傑當然不敢做壞招牌,「始終間舖係阿叔開,我點都有個責任維持住,真係唔想喺我手衰。」他自言稱不上大師傅,沒有阿叔十成功力,「始終我阿叔都累積咗咁多年經驗,如果你話做嗰十幾年就可以Cover咗佢,我就覺得,我有啲自大囉!青出於藍,我應該未去到呢個境界」,謙虛的他總在自嘲,「學到呢門手藝呢,就係對於一個以前讀書唔得嘅人,總算攞番啲技能喺身,唔使話將來靠乜搵食啦,呢樣真係要多謝阿叔嘅!」岑俊傑自知做唐餅不能發大財,已是夕陽行業,可自己不是搵錢至上的人,縱使前路難行,只要仍有能力,他都堅持守住招牌,保住阿叔的心血。
夕陽西下,他繼續走進餅房默默打拼,把僅有的傳統味道,傳承下去。
撰文:張芷澄
攝影:謝致中
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